Классификация кожи по дублению
В статье о разновидностях кожи я постарался рассказать о всех более или менее распространенных видах этого материала. Однако сейчас хотелось бы остановиться подробнее на классификации кожи по дублению. Скажу сразу: я в этом деле не специалист, дублением кожи никогда не занимался, поэтому статья написана на обывательском уровне, без технических подробностей. Впрочем, я подозреваю, что эти подробности читателям особо и не нужны.
В зависимости от типа дубления кожу можно разделить на две большие категории: Vegetable-tanned (растительное дубление) и Chemical-tanned (дубление с помощью «химикатов»). Последний термин я, можно сказать, изобрел сам — для того, чтобы объединить под ним несколько подкатегорий: chrome-tanned, aldehyde-tanned, formaldehyde-tanned, alum-tanned. Есть и другие, но скажу сразу: самые распространенные — это chrome-tanned и vegetable-tanned. 
Наверняка многие слышали выражение «хромовые сапоги». Это сапоги, сделанные из хромовой кожи, то есть кожи, которая прошла дубление хромом. Большинство кожаных изделий и особенно обуви сделано именно из chrome-tanned leather. При дублении используются соли хрома, обычно сульфат хрома. Фактура такой кожи бывает разной, на фото ниже представлен лишь один из примеров.
Vegetable-tanned кожа дубление хромом не проходит, а проходит дубление растительными веществами. Классика — это дубильные вещества, танины, получаемые из коры дуба. Именно отсюда и пошло слово «дубление» в русском языке и «tanning» в английском. Конечно, есть и другие подвиды растительного дубления — могут использоваться корни, листья и плоды разных растений, а не только кора дуба.
С точки зрения производителя у хромовой кожи есть два основных преимущества: дубление хромом занимает значительно меньше времени, чем дубление растительными веществами, а значит, на это требуется меньше труда и, в конечном счете, меньше денег. Проще и дешевле — вот именно поэтому хромовое дубление и стало таким распространенным. Придумали этот способ еще в середине XIX века, но лишь примерно столетие спустя он завоевал фантастическую популярность.
С точки зрения потребителя у хромовой кожи есть как преимущества, так и недостатки. К несомненным плюсам относится большая устойчивость хромовой кожи к воде и прочим внешним воздействиям. Vegetable-tanned leather сильно впитывает воду и при длительном контакте с водой теряет цвет и внешний вид, сморщивается, становится тверже.
Однако у хромовой кожи есть и минусы. Во-первых, есть очень небольшое число людей, у которых она вызывает аллергию. Во-вторых, многим нравится внешний вид именно vegetable-tanned кожи (она действительно порой выглядит более натурально и красиво), а также та патина, которую она вырабатывает со временем. Стоит отметить, однако, что лишь при аккуратном и бережном уходе на vegetable-tanned leather появляется красивая патина. А кроме того, кому-то такая патина вообще не нравится — и в этом случае хромовая кожа будет лучшим выбором.
Добавлю, что Vegetable-tanned leather лучше подходит для подкладки и стелек — именно потому, что она хорошо впитывает влагу, а значит, оказывается гигиеничнее. Производители высококлассной обуви для подкладок и стелек используют именно такую кожу.
Другое дело — кожа верха обуви. Даже в очень дорогих туфлях может использоваться хромовая кожа, и даже в производстве bespoke туфель она активно применяется. Туфель, сделанных полностью из vegetable-tanned кожи, гораздо, гораздо меньше. Они оказываются менее практичными, но для тех, у кого аллергия на хромовую кожу, это, по сути, единственный выбор — хотя есть еще и экокожа, очень экологичный и гигиеничный заменитель натуральной кожи.
Интересно, что дубление кордована (кожи/мембраны с лошадиного крупа) происходит именно с использованием растительных веществ, хотя я подозреваю, что и тут встречаются исключения. Одним из самых известных в мире производителей кордовской кожи растительного дубления является американская фирма Horween.
Следует добавить, что vegetable-tanned кожа может быть дополнительно обработана маслами и восками — это делается для того, чтобы она стала более устойчивой к внешним воздействиям, особенно к воде.
Туфли, сделанные из vegetable-tanned leather, можно найти в ассортименте таких брендов, как Alden, Pikolinos (только серия Cyclonatura), некоторые модели Saint Crispin’s, El Naturalista, Think!, Fratelli Rossetti (вряд ли все), G.H.Bass (только серия Made in Maine/USA). Кое-что из vegetable-tanned leather сделано у Allen Edmonds, Crockett&Jones (как минимум коллекция обуви из кордована) и даже кое-какие туфли Paul Smith.
Аксессуары из vegetable-tanned кожи имеются в ассортименте таких марок, как Berg&Berg, Bellroy, Ettinger, Ashwood, Mulberry, Rowallan, российских брендов Incognito и Garde. У Brooks Brothers есть некоторые аксессуары из vegetable-tanned leather; у Brooks England (это, кстати, совершенно другая фирма) есть немало сумок из такой кожи. Среди известных марок кожаных аксессуаров, использующих кожу хромового дубления, стоит отметить Montblanc и Piquadro. Менее известная французская (с китайским и индийским производством) марка Le Tanneur, как я понимаю, тоже использует хромовую кожу.
Добавлю, что утверждение, будто «кожа растительного дубления лучше кожи хромового или какого-то иного дубления» нельзя назвать верным. Многие используют vegetable-tanned leather в качестве эдакого маркетингового хода. Дело в том, что хорошая хромовая кожа может стоить значительно дороже посредственной кожи растительного дубления; кроме того, она может оказаться более долговечной и, конечно, более практичной и даже более красивой и приятной на вид и на ощупь. Не стоит обращать внимание исключительно на тип дубления, нужно смотреть еще и на производителя кожи, на ее внешний вид и тактильные и технические характеристики.
2 Replies to “Классификация кожи по дублению”
Здравствуйте. Слышал. Это кожа, пропитанная маслами для большей устойчивости к влаге. Модели типа той, что представлена по ссылке, хорошо подходят для плохой погоды.
Как отличить хорошую кожу от плохой
Все хотят покупать изделия из хорошей кожи, но не все знают, как правильно качественную кожу можно распознать. В этой статье мы поговорим об основных признаках хорошей кожи, а также расскажем о том, как можно быстро определить кожу низкого качества. Надеемся, что эти советы помогут вам как при выборе сумок и аксессуаров, так и при покупке обуви.
Анализ поверхности кожи
Поверхность хорошей кожи не бывает совершенно однотонной, абсолютно гладкой и сильно блестящей. Текстура кожи — один из важных параметров, по которому можно судить о ее качестве. У кожи высокого качества текстура красива, хорошо видна и практически безупречна, то есть сколь-либо серьезные дефекты отсутствуют.
У кожи более низкого качества поверхность может быть не столь красива и безупречна, но текстура её хорошо различима. Наиболее посредственные образцы кожи, однако, визуально очень плохи и содержат много видимых дефектов. Такую кожу необходимо специальным образом обрабатывать — естественно, с применением химикатов. Итог обработки — совершенно гладкая, блестящая, однотонная поверхность без какой-либо текстуры. У такой кожи — по-английски ее часто называют corrected-grain, иногда polished — имеется заметный пластмассовый лоск. Кроме того, она жестковата, легко царапается и плоховато дышит (что особенно важно в случае с обувью).
Тактильные ощущения
Происхождение кожи
Чем моложе животное, тем мягче, приятнее и нежнее у него кожа. Соответственно, телячья кожа (calf) оказывается обычно лучше, чем коровья и бычья (последняя является наиболее жесткой). Не стоит думать, что кожа молодого животного непрочная и недолговечная: хорошая телячья кожа отличается хорошей износостойкостью и высокой практичностью.
Кожа растительного дубления
В описаниях многих вещей на сайте нашего магазина можно найти слова «кожа растительного дубления» или vegetable tanned leather. Так называется кожа, полученная из шкур, обработанных традиционным способом, без использования химических реактивов (таких, например, как соли хрома или алюминия). Только на коже растительного дубления может образовываться патина; кроме того, такая кожа зачастую кажется более интересной и благородной на вид.
Однако кожа хромового дубления — то есть та, что получена из шкур, обработанных более современным, «химическим» способом — тоже не такой уж плохой вариант. Она дольше сохраняет первозданный внешний вид и может служить многие годы. В целом, решение дилеммы «какая кожа лучше – растительного или хромового дубления?» в значительной степени зависит от личных предпочтений.
Защитное покрытие
Некоторые производители выпускают сумки и аксессуары из кожи со специальным защитным покрытием, главная функция которая заключается в обороне кожи от внешних воздействий — в частности, от влаги и грязи. Защитным покрытием могут снабжаться как изделия из хромовой кожи, так и из кожи растительного дубления. Например, некоторые портфели Tuscany Leather сделаны из vegetable tanned leather со специальным покрытием. Текстура такой кожи хорошо различима, однако видно, что над ней имеется еще один тонкий, слегка глянцевитый слой. Не всем нравится такой вид, но практически он, наверное, всё-таки оправдан.
Известные дубильни (tanneries)
Имена некоторых производителей кожи (дубилен, по-английски — tanneries) могут служить отличной гарантией качества. Среди именитых фирм следует упомянуть Annonay, Haas, Horween, Charles F. Stead, Ilcea, Du Puy и Weinheimer Leder, Wickett & Craig. Кстати, ремни марки Four-in-Hand, представленные в нашем магазине, сделаны именно из кожи Wickett & Craig, крупного и очень уважаемого американского производителя.
What is vegetable tanned leather?
Published Wednesday, March 31, 2021 at 4:13 pm +0100
Vegetable tanned leather is championed by leather connoisseurs, skilled artisans and, well, us (we incorporate it into all of our products).
It’s a multifaceted topic that we love to discuss, one that certainly warrants your attention. So we’ve decided to take a deep-dive into the world of vegetable leather — touching on anything from the vegetable tanning process, to the pivotal question of sustainability in the leather industry.
We’ll start with the basics:
What is vegetable tanned leather?
The process through which animal hides are turned into leather is referred to as tanning. Vegetable tanning is one of the main leather production methods in use today: approximately 10% of all leather is vegetable tanned.
This technique involves using natural vegetable tannins to alter the protein structure of the hide, causing it to become leather. In essence, these organic substances serve three functions: preserving, strengthening and giving colour to the hide.
If you’re a wine aficionado, you’ll know that the distinct taste of every bottle of vino is influenced by tannins located within the grapes. Tannins are also commonly found (in varying concentrations) in other fruits, plant species and seeds, where they are discernible due to their sharp taste. But when it comes to vegetable tanning, tree bark, leaves and roots are often favoured due to their exceptionally high tannin concentration. A list of tree species commonly used to make veg tan leather includes:
A brief history of veg tan leather
The story of vegetable tanned leather is intricately tied up with the wider history of human development. One of four prehistoric tanning techniques, our ancestors first utilised the process some 5,000 years ago in Sumer (modern-day Iraq and Kuwait), where hides were soaked in water filled with Mimosa bark and leaves. The resulting leather was then used to create primitive types of clothes, which kept them warm and provided camouflage for hunting, as well as bags for transporting their possessions.
Later civilisations, like the Ancient Egyptians and Babylonians, continued to make advancements in vegetable tanning, but it was the Romans who first regulated the industry. This allowed Tuscan craftsmen to perfect the art of making leather sandals. To this day, the region retains its rich socio-cultural history, and is still regarded as the leather heartland of Italy. Certainly, contemporary artisans who continue to practice vegetable tanning are leveraging thousands of years of human experience.
Vegetable tanning process
Steps of the vegetable tanning process
Pre-tanning
The hides used in leather production are often (and always for Carl Friedrik) a by-product of the meat industry. Once they arrive at a tannery, they must immediately be cured with salt to prevent bacterial growth developing. The next step is to remove wool, hair and fat residues. This is achieved through ‘liming’, which involves soaking the hides in large rotating drums filled with natural chemicals like milk of lime (Calcium Hydroxide).
Before tanning can begin, the pH of the hides must be lowered again. The rehydration phase — sometimes referred to as ‘de-liming’ — sees them returned to the drums, where they are treated with another chemical solution.
Tanning
Now that the hides have been prepped, they are placed into drums filled with tanning agents and water. The exact combination of tannins in the solution varies from tannery-to-tannery, with secrets closely guarded and passed down through generations. A master tanner will carefully manipulate the tannin blend depending on the type of leather he aims to produce, bearing in mind considerations like colour, strength and feel.
Over a period of around a month, the hides are regularly rotated to drums with slightly higher concentrations of tantric acid. As they absorb evermore vegetable tanning agents, the hides begin to take on new physical properties.
Treatment
After tanning is complete, the damp hides are removed and allowed to dry out. Because all natural fat has been lost, it’s necessary to lubricate the leather with a blend of conditioning oils and waxes. This enhances colour concentration and improves overall durability, reducing the likelihood that the leather will crack in the future.
Once oiled, the leather is stretched, trimmed and measured. Depending on the desired finish, it can then be subtly refined further.
Benefits of vegetable tanned leather
There are numerous reasons why vegetable tanned leather is regarded as the benchmark in the leather industry. Let’s start by looking at the favourable physical characteristics it possesses. Veg tan leather, in particular, is renowned for its robustness and strength — if appropriately cared for, it could last longer than a lifetime.
Aside from durability, the vegetable tanning process also gives leather a distinct, somewhat sweet aroma — the kind you probably already associate with leather. And the absorption of tannins makes for colours that are notably rich and deep in character; think natural and earthy tones, like beige and brown.
Because vegetable tanning requires no synthetic coatings, the leather is allowed to ‘breathe’. As a result, it’s able to absorb moisture and oils, and go on to form a ‘patina’. In the world of leather, patina is an indicator of quality and aesthetic beauty, something that enhances the perceived value of a leather product.
Part of the joy in owning say, a vegetable tanned leather wallet, is also the sense of prestige that it evokes. Knowing that the leather has been painstakingly produced by expert artisans — who rely heavily on centuries-old techniques — is something to celebrate.
Lastly, vegetable tanning is the most environmentally-friendly method of leather production. More on this later, but it’s worth reiterating that only natural and organic substances are used during the production process.
Disadvantages of vegetable tanned leather
While the pros far outweigh the cons in our mind, there are a few drawbacks that you should be aware of. One is that vegetable tanned products are, as a rule of thumb, more expensive. However, it is important to factor in other considerations, such as the superior quality, longevity and aesthetic of vegetable tanned leather. The old saying: ‘You get what you pay for’ rings particularly true here.
Part of the reason why veg tan leather carries a higher price tag is that it takes longer to produce than other types of leather (up to two months). For context, chrome tanning — the modern method used to produce 90% of leather — can be achieved in as little as one day.
In terms of physical attributes, vegetable leather can initially feel stiff, although will gradually soften in texture over time. And because it’s not treated with synthetic chemicals, other variations of leather often have a greater level of water resistance.
Vegetable leather is also less suitable for products that require thin or stretchy materials. This includes clothing and car seat upholstery (where the leather needs to be stretched over the seat).
Vegetable tanning vs chrome tanning
As previously mentioned, the vast majority of leather is now chrome-tanned leather. The method itself was invented in 1858 to keep up with rising leather demand at the backend of the Industrial Revolution. Instead of natural vegetable tannins, a solution of chemicals — predominantly the acid, chromium sulphate — is used to tan the hide. The basic principle is the same (modifying the hide’s protein structure), but the process is considerably quicker and cheaper, relying more on automated machinery than manual labour.
Chrome tanned leather has its own unique set of properties. Firstly, because it can be dyed with chemical agents, chrome leather is available in a wider variety of colours than vegetable tanned leather. Thinner and softer in texture, it’s generally more resistant to heat and water — although also prone to cracking and unlikely to have the longevity of vegetable leather. Importantly, because chrome leather is not as porous as its organically produced counterpart, it will struggle to display a patina over time. And if you’re after seeking that quintessential leather smell, you will be disappointed (expect a chemically-infused scent, or very little smell at all).
Sustainability is now a key buzzword for stakeholders in the leather industry, and it’s crucial to consider the relative impact on the environment of the two dominant tanning methods. Vegetable tanning is universally regarded as the more environmentally friendly option; in part, because it uses only natural organic substances. Over time vegetable leather goods will naturally biodegrade, whereas chrome tanned items will spend hundreds of years in landfill sites. At Carl Friedrik, we are committed to working with sustainable leather sources, so we only use (vegetable tanned) Italian Vachetta leather.
One downside to vegetable tanning is that it uses a lot of water; depending on where the tannery is located, this can have a marginal or sizeable impact. Many tanneries are located by streams or rivers for this reason.
Chrome tanning, however, poses a genuine risk to eco-sustainability, particularly in developing nations with limited industrial regulation. The main threat stems from the dumping of chemical by-products — often chromium and lead — that can toxify rivers with carcinogens, kill local wildlife and render agricultural land unsuitable for farming. That said, newer methods are starting to gain traction. ‘Chrome free leather’, although still chemically tanned, makes use of chemicals that are far less harmful to the environment.
О качестве кожи
Сразу скажем, здесь не будет советов, как определить настоящую кожу по запаху, трением, с помощью поджигания краешка и прочих премудростей. Перейдем на уровень выше, попробуем разобраться в качестве натуральной кожи, выяснить, почему понятие “натуральная кожа” не обязательно значит “качественное” и из какой кожи сделаны вещи Currier Goods.
Прочитав этот небольшой текст краткого курса вы узнаете:
Способы дубления кожи
Первый способ — хромовый. Кожу выдерживают и обрабатывают в химических солях. Производство вредное, но быстрое и выгодное. Кожа хромового дубления неприхотливая, но плохо поддается обработке. Из такой кожи сделано процентов 95 всех кожаных вещей, которые вы встречаете в магазинах.
Второй способ — растительный. Назван так, потому что при дублении кожи используется не хром и прочая химия, а дубильные вещества из растений, например, дуба или квербахо. Этот способ выделки известен с древних времен. Кожа растительного дубления капризная, качество ее может круто отличаться от завода к заводу. Она может быть твердой и не податливой как фанера, а может быть мягкой, приятной на ощупь.
Кожу растительного дубления называют “живой” за экологичность выделки, пластичность и способность красиво стареть. Со временем изделия из такой кожи превращаются в уникальную винтажную вещь.
Кожа без фабричного защитного покрытия и восковой пропитки быстро теряет влагу, поэтому требует особого внимания к уходу и защите от влаги. Три-четыре раза в год ее нужно покрывать смесью масел, жиров и воска.
В мире осталось мало заводов, которые выделывают кожу таким способом. Процесс растительного дубления занимает больше времени, чем хромового. Поэтому и цена на такую кожу выше. Известные бренды выпускают премиальные аксессуары именно из кожи растительного дубления (vegetable tanned leather).
Параметры качества кожи
1.“Полнота зерна” кожи. Кожа состоит из трех слоев: верхнего, среднего и нижнего. В производстве используют кожу с полной структурой или сплитованную (разрезанную на несколько слоев).
Full Grain. Сохранены все слои кожи и естественный рисунок поверхности. Кожа “дышит”, долговечная и прочная. Самый ценный тип кожи, из которого делают обувь, сумки и аксессуары премиального уровня. Мужские ремни и бумажники Currier Goods создаются из кожи Full Grain.
Top-grain. Верхний слой кожи. Поверхность шлифуется, убираются изъяны кожи. Также относится к высшему типу кож.
Corrected-grain. Сплитованная кожа, на поверхности имитируется натуральный рисунок. К этому типу относится кожа, которая не соответствует стандартам кожи растительного дубления и анилиновых кож.
Split. Средняя или нижняя часть кожи. Используется для производства замши, подкладок в обуви и для массовых кожаных изделий. Часто шлифуется и покрывается текстурой “под натуральную”.
2.Качество выделки. Насколько кожа мягкая, податливая, приятная на ощупь, стойкая к заломам, есть ли на ней повреждения. Каждая кожа имеет маркировку — сорт или градацию (Grade). Обычно это три уровня: первый, второй, третий сорт или Grade A, B, C. Кожа первого сорта отличается равномерной толщиной, сглаженным низом, т.н. мездрой или бахтармой. На ней нет царапин, дырок, сморщенных участков. На коже второго сорта может немного “гулять” толщина, кое-где есть повреждения, но в целом, достойный образец. Кожа третьего сорта или Grade C — неравномерна по структуре, низ лохматится, больше повреждений, дырок и т.д. Ремни Currier Goods делаются из кожи высшего сорта, Grade A.
3.Финальная обработка кожи. Как прокрашена, есть ли дополнительные покрытия, как защищена от влаги.
Теперь, имея общее представление о качестве кожи, разберемся —
Чем замечательна кожа English Bridle
English Bridle — кожа растительного дубления c полной структурой Full Grain, высшего класса кож. Барабанное окрашивание, пропитка защитными маслами и воском, повышенная износостойкость.
Изначально производилась для конной амуниции. Применение кожи диктовало требования: выдерживать большие нагрузки, иметь гладкую верхнюю часть и низ, быть защищенной от влаги и грязи, адаптироваться к особенностям лошади и наездника.
В наше время производятся две разновидности English Bridle — английская и американская. Ремни и бумажники Currier Goods делаются из американской кожи Oriental English Bridle высшего сорта, Grade A. Она мягче английской и комфортнее для использования в обычной жизни.
Обработка кожи Oriental English Bridle занимает полтора месяца. Сначала кожа очищается, затем проходит этап дубления в смеси растительных компонентов из коры южноамериканских деревьев квербахо. После этого кожу окрашивают в красильных барабанах. За покраской следует этап насыщения маслами и горячим воском, которые добавляют коже повышенную защиту от влаги и износостойкость. Кожа Orient English Bridle в отличие от обычных кож растительного дубления требует меньше внимания к уходу — достаточно раз в год обработать изделие небольшим количеством копытного масла.
Завершают обработку кожи сушка, выравнивание толщины и покрытие еще одним защитным слоем воска.
Затем кожа поступает к нам, а мы делаем из нее вот такие долговечные мужские ремни и бумажники.