Как настроить комбик? Руководство для гитариста
В этой статья мы расскажем, как настроить комбик. Для начала рассмотрим, что это такое частично понятно из названия: комбинированный аппарат, совмещающий в себе полный усилитель, часто с эквалайзером и широкополосную акустическую систему. Имеет один или несколько входов, на которые можно подать сигналы с любых источников: микрофоны, электрогитары, синтезаторы. Так же подходят линейные выходы: TV, тюнера, DVD плеера или компьютера. Фирм выпускающих комбики десятки. Вот самые известные фирмы производители: Fender, Marshall, VOX, Laney, Peavey, Ibanez. В таком изобилии ничего страшного нет, главное знать переднюю панель, название всех органов управления и предназначение штекерных гнёзд, которые принято называть “джек”. Но следует знать, что многие фирмы загоняют в свои аппараты целую кучу гитарных эффектов, что увеличивает число органов управления. Музыканты эффектами практически не пользуются, так как ими в процессе игры управлять невозможно. Все предпочитают педали.
— На передней панели находятся все регуляторы, основные гнёзда, вкл/выкл питания.
— Питание включить – выключить – “Power”.
— Регулятор громкости –“ Volume”.
— Уровень искажений – “Gein”.
— Тембр низкие частоты –“ Bass”.
— Тембр средние частоты – “Middle”.
— Тембр высокие частоты – “Treble”.
— Вход чистый – “input” (normal, clean).
— Вход перегруженный – “drive” (hot, distortion).
— Вход оконечного усилителя – “return”, “poweramp input”.
• Middle – минимум.
• Bass – максимум.
• Gein – максимум.
• Treble – поэкспериментируйте.
Настройка на классический рок:
• Middle – 50%.
• Bass – 50%.
• Gein – 10-20%.
• Treble – 80-100%.
Не увлекайтесь большим уровнем Gain;)
, это может привести к возникновению обратной связи между гитарой и динамиками и будет слышен свист и вой.
Как работают звукосниматели на электрогитаре
Войдите в свой аккаунт
Сегодня рассказываем какой принцип работы звукоснимателей и регуляторов на примере электрогитары Fender.
Переключатель представляет собой небольшую ручку, размещённую по диагонали в нижней части пикгарда (недалеко от верхних струн инструмента).
Его расположение максимально удобно — переключатель находится недалеко от струн, до него довольно просто достать рукой, которой вы бьёте по струнам, при этом положение выбрано таким образом, чтобы минимизировать случайные переключения в пылу игры.
У ручки пять положений. В зависимости от места, в которое переведён свитч, меняется комбинация используемых звукоснимателей. Чтобы понять, как работает 5-позиционный переключатель, пронумеруем положения свитча цифрами от 1 до 5.
Предположим, что цифра «1» будет обозначать самое нижнее положение переключателя (ближе к регулятору тона, находящемуся посередине), цифра «3» — среднее положение (свитч находится ровно посередине), а цифра «5» — самое верхнее положение (ближе к струнам).
Цифры «2» и «4» обозначают промежуточные положения между единицей, тройкой и пятёркой.
В зависимости от комбинации установленных датчиков (H-S-H, H-S-S или даже редкого варианта H-H-H), пятипозиционный регулятор всегда работает одинаково:
Все остальные положения комбинируют датчики между собой. Какая бы комбинация звукоснимателей не была установлена на Стратокастере или Супер Страте, принцип работы остается неизменным.
Сделай сам
|       Автор: Михаил Южаков       Дата публикации: 15 октября 2019 г. |
Д авно хотел повторить варитон легендарной гитары Lucille. Однако это оказалось непросто. Начнём с того, что схема, лежащая в открытых источниках, имеет такой вид, словно попортилась при пересечении Атлантического океана вплавь доблестным Джеймс Бондом, решившим похитить эту схему из тайных лабораторий Гибсона.
Рис.1
Вооружившись лупой и микроскопом, с помощью Интернета нашёл более чёткую схему:
Рис.2
Но и с ней сомнения: варитон включен совсем по-другому – после переключателя датчиков, тогда как в исходном варианте смутно видно, что варитон подключен со стороны бриджевого датчика перед переключателем «Rhythm-Treble».
Приведу свою компиляцию/адаптацию для моновыхода:
Рис.3
Стереовыход по схеме на рис.1 может быть убран: если потенциометры 300к на рис.1 повернуты в положение «максимум», сигнал со стереовыхода сводится в один контакт. Регуляторы громкости и тона поставил по схеме Les Paul, так как, забегая вперед, на его основе и реализовал этот варитон. Резисторы в 10МОм из исходной схемы тут явно погоды не делают, их можно выкинуть; стоит предположить, что они добавлены для предотвращения щелчков при переключении.
Варитон работает, когда стандартный переключатель датчиков «Rhythm-Treble» поставлен в среднее положение. Положение варитона «1» – «совместимый» вариант (датчики включены параллельно по стандартной схеме Les Paul, сигнал с бриджевого датчика идёт напрямую). А вот начиная с положения «2» самое интересное: к нековому датчику через переключатель оказывается подключен колебательный контур C3..C7L1.
Упрощенная эквивалентная схема приведена ниже. Считаем, что стандартные регуляторы громкости и тембра стоят на максимуме (как обычно и бывает).
Рис.4
Через резистор R5 к выходу подключен бриджевый датчик – он добавляет «стекло».
Теперь вопрос №2 – конструктив катушки L1. Если считать её частью колебательного контура, то интересна её добротность, ибо от неё будет зависеть частотная характеристика всей системы. Произведённое компьютерное моделирование показало, что начиная с добротности подключаемого контура 10 и выше общая частотная характеристика принимает более «выраженный» характер.
Рис.5
Здесь зелёная кривая – это чистая АЧХ гибсоновского некового датчика (добротность около 2). Красная кривая – нековый датчик плюс подключенный параллельно колебательный контур. Синяя кривая – с бриджевым датчиком, подключенным через резистор 100кОм. Насколько реально добротность контура влияет на звук, чуть ниже покажет практика.
Теперь конструктив. Установил варитон на имеющуюся гитару системы Les Paul. Чтобы не портить корпус лишним отверстием, галетный переключатель варитона установил в положение прежней ручки «громкость» бриджевого датчика, которую в свою очередь перенёс на место ручки «тон» бриджевого датчика. Регулятор «тон» бриджевого датчика выкинул (кто-то когда-то его использовал?) Галетный переключатель использовал типа RS-25 (или SR-25?) на 6 позиций.
Рис.6
Катушка L1 намотана на кольцевом сердечнике из феррита T38 (магнитная проницаемость 10000) внешний диаметр 29.5мм, внутренний диаметр 19мм, высота 14.9мм, артикул B64290-L647-X38. 350 витков провода 0.1мм; намотка однослойная, виток к витку. Обмотка секционирована: через каждые 50 витков отступаем 1мм и мотаем дальше. Пропитана цапонлаком. Добротность контура при практических измерениях достигала 20.
Примеры звука
1. Для начала ради эксперимента просто подключим к нековому датчику контур с конденсатором 22нФ (без подключения бриджевого датчика). Получаем вот такое невнятное бубнение:
2. А теперь с подключением бриджевого датчика:
Похоже? Тон, конечно, несколько иной, но это уже дерево: тут имеем Les Paul из красного дерева, Lucille же изготовлена из клёна.
В разных позициях варитона звук отличается незначительно: немного меняется количество басов. По сравнению со стандартным положением «нек + бридж» басов с варитоном ощутимо больше.
И наконец, какова здесь роль индуктивности? Я не случайно привел пример 1 без бриджевого датчика: такой звук с заваленным тембром можно получить, просто подключив параллельно датчику достаточно большой конденсатор. Роль же индуктивности тут просто в том, что она не даёт «срезаться» «стеклу» с бриджевого датчика. Добротность катушки соответственно особой роли не играет. Рассмотрим упрощённо схему со стороны бриджевого датчика:
Рис.7
Если просто включить конденсатор (схема справа), то образуется фильтр нижних частот, который удаляет высокие частоты из сигнала бриджевого датчика, делая его использование бессмысленным. Индуктивность же даёт некоторую «подпору» высоким частотам, вот и всё. Так что конструктивное исполнение катушки может быть и иным, требование одно: секционированная обмотка для уменьшения собственной ёмкости.
И наконец, приведу схему активного темброблока с варитоном: здесь уже индуктивность не нужна, так как датчики между собой развязаны через активные буфера. Звучит примерно так же.
Рис.8
Трехпозиционный переключатель звукоснимателей от Tooyful, или Пилим бас-гитару, часть 2 [Rammstein «Du Hast» Edition]
Категорически приветствую! Друзья, в обзоре своей бас-гитары я жаловался на то, что не могу получить «чистый» басовый звук, он постоянно получался перегруженным. Перегруженным настолько, что даже приглушение на 20 дБ с помощью директ-бокса Aroma AMX-5 ситуацию если и спасало, то только при исполнении тяжелых композиций. И вот теперь я могу со 100% уверенностью сказать, что проблема перегруза полностью решена. И решил я ее… хотел сказать «с помощью данного переключателя». Нет, не с помощью, а в процессе его установки.
Итак, вот наши 2 героя (да-да, я заказал 2 штуки — один на бас, второй на гитару, там тоже ожидаются неплохие такие пытки).
Для бас-гитары я взял золотистый, поскольку на момент покупки они стоили одинаково, но на чёрном фоне он смотрится гораздо лучше, чем серебристый.
Каждый переключатель представляет из себя набор шайб и гаек, а также самого переключателя. Есть также декоративная шайба с надписями Rhythm (типа перевести гитару в режим исполнения ритма) и Treble (типа для соляка). Подобная декоративная шайба достаточно часто встречается на Les Paul гитарах. Я эту шайбу ставить не стал.
У переключателя 3 клеммы (вообще-то 4, просто две центральные типа как объединены в одну) — две для подключения звукоснимателей и 1 для «объединения» их в один «общий» сигнал. переключатель, как правило, подключается именно к сигнальным проводам, по которым идёт звук, снятый со звукоснимателей. Но не в моём случае.
Механически переключатель работает следующим образом — если ручку выключателя направить вниз, то будет отключена верхняя клемма, в среднем — замыкаются обе, а если ручку направить вверх — нижняя клемма будет отключена, т.е. схема тут как бы «перекрёстная». Вот здесь, если присмотреться, видно, что верхняя клемма разомкнута, а нижняя — нет.
Сама рукоятка звукоснимателя здесь съёмная. С одной стороны — плюс, т.к. ее можно в любой момент заменить, с другой — минус, т.к. ее периодически придется поправлять. Вышел из ситуации очень просто — смазал резьбу термоклеем и закрутил под нагревом. Отваливаться перестала, но теперь без нагрева ее снять уже не получится (точнее получится, но с очень большими усилиями).
Толщина резьбы (на которую накручиваются фиксирующие гайки) составляет 11,6мм, т.е. для установки необходимо просверлить 12мм отверстие. Так и сделал.
По распайке фотографий прилагать не буду, т.к. с тем кабель-менеджментом черт ногу сломит. Просто скажу, что:
— сигнальные провода от звукоснимателей припаяны к рукоятке низких частот, при чем припаяны в разные клеммы, поэтому подключить переключатель к сигнальным проводам не получилось;
— ну а раз не получилось — подключил его к 9-вольтовой линии питания (звукосниматели активные и без батарейки работать не будут).
Т.е. через данный переключатель питание будет идти либо на один из звукоснимателей, либо сразу на оба, в зависимости от положения.
После того, как я окончил распайку, я обнаружил один интересный косяк — один звукосниматель практически «громыхал», а второй даже с настройкой директ-бокса +20 дБ еле-еле звучал. Не порядок. Вспомнив курс физики, я предположил, что китайцы, скорее всего, перепутали звукосниматели местами, т.е. бриджевый (у которого и так завышенная чувствительность из-за пониженной амплитуды колебания струны в области звукоснимателя) поставили в нек (где амплитуда колебания струны гораздо выше, отсюда и перегруз), а нековый (у которого чувствительность ниже) — в бридж (где амплитуда колебания меньше, вот он и не звучит).
Делать нечего — пришлось снимать струны, перепаивать электронику и менять звукосниматели местами, и… Проблема, как ни странно, осталась, хоть и смягчилась — перегруз перестал быть «взрывным», а бриджевый звукосниматель начал звучать даже с настройкой директ-бокса в 0 дБ (но всё равно тихо). Методом тыка я на ручке низких частот (напомню — сигнальные провода от звукоснимателей приходят именно туда) поменял местами сигнальные провода и всё заработало как надо — перегруз полностью ушел, а оба звукоснимателя (что в паре, что порознь) начали звучать на одном уровне громкости.
Ну а теперь давайте посмотрим, стоила ли игра свеч. Для демонстрации бас-гитары в миксе я взял композиции Rammstein — Du Hast, поскольку:
— она простая, легко учится;
— в ней есть участок, где (по задумке самих Раммов) гитары звучат без баса;
— я нашел во всемирной паутине версию этой песни, где бас-партия полностью вырезана (либо очень хорошо заглушена).
Итак, первый тест в миксе — запись «на сухую», т.е. программно не обрабатывал. Единственная педаль, которую я использовал — это компрессор со встроенным эквалайзером, чтобы выровнять динамику и немного «раскрыть» звук, чтобы разница в звучании была более отчетливой. На аудиомонтаже в Adobe Audition я накинул на каждую басовую дорожку 8 дБ, чтобы бас «не лез на передовую», заглушая гитары, и чтобы сам бас не терялся на фоне гитар. Ну а самое главное — прямо перед записью я натянул абсолютно новые струны.
Даже без обработки разница ощущается — в бридже звук немного более тусклый, но зато имеет чуть более ярко выраженную «середину», в неке звук чуть более басовый, но вот серединки как раз таки и не хватает. ну а когда звучат оба звукоснимателя — середина и низы чуток приглушаются. Однако, факты остаются фактами:
— перегруз полностью ушел, теперь бас звучит «чисто»;
— разница в звуке реально ощущается;
— во всех трёх вариантах бас плохо сочетается с композицией (звучит слишком тускло).
Далее я все три дорожки обработал с помощью плагина FabFilter Saturn (отдельное спасибо Пушному [да-да, тому самому] за подсказку).
Теперь давайте без микса сравним «до» и «после» на примере бриджевой дорожки.
Не думаю, что кто-то будет спорить с тем, что бас после обработки стал звучать куда более жирно, агрессивнее, злее, гораздо более по-металлически. ну и до кучи давайте посмотрим, как обработанный бас в трёх вариантах лёг в микс.
После обработки бас уже пришлось немного приглушать, чтобы он «не лез на передовую», заглушая собой гитары. Бриджевый звукосниматель я приглушил на 6 дБ, нековый и вариант с обоими — на 8. Да, бриджевый будет звучать чуть громче, но это единственный из трёх вариантов, который хоть и звучит громче остальных, но с гитарами все еще не конфликтует.
Да, я не спорю, что бас по-прежнему вписывается в песню не идеально, но разница в звуке в трёх вариантах еще более ощутимая, чем в нарезке без обработки. На мой взгляд запись с одним звукоснимателем в бридже является 100% победителем последнего испытания — да, на этом звукоснимателе хуже всего слышно чирканье медиатора о струну, однако, именно за счет этого мне удалось сделать бас чуть громче, при чем таким образом, что чирканье хорошо слышно, оно отлично подчёркивает гитары, но при этом не конфликтует с ними, а низов композиции удалось добавить вполне достаточно. Фактически это единственный вариант звучания, который мне удалось вывести «на передовую», «не обидев» гитары.
Так что данный апгрейд моей бас-гитары однозначно пошел ей на пользу. да и смотрится очень даже:
Мудрость: Превращайте повороты судьбы в зигзаги удачи.
Анонс: Друзья, раз уж затронули музыкальную тематику, не могу не поделиться с Вами впечатлениями от приобретения вот такого набора металлических медиаторов.
Что такое Treble на колонках
Многие пользователи компьютеров и стерео-систем отмечали наличие надписи Treble на колонках. Что она обозначает, для чего нужна и как ее использовать? Об этом расскажем подробнее далее.
Treble на колонках: что это такое
Treble является показателем высоких частот, а Bass — низким. Интересно, что Treble так и переводится с английского, однако имеет еще перевод дискантного показателя. Раннее Treble переводился как музыкальное вокальное направление сопрано, а сегодня он еще обозначает дискантность звука. Дискантный — discantus. Дословно переводится как пение и расчленение или многоголосье.
На многих современных колонках Treble обозначает показатель высокой частотности. Он ответственен за громкую и оптимальную передачу поступающей в колонки музыки. Как правило, нуждается в тщательном изучении и прокрутки соответствующих кнопок с данным обозначением, поскольку в качественной музыкальной системе должны быть в норме все показатели. При этом не важно, идет речь о профессиональной музыкальной студии или обычном домашнем кинотеатре.
Внимание! Чтобы этого добиться, следует научиться работать с высокими и низкими частотами. В этом поможет инструкция к колонкам и советы опытных звукооператоров. Естественно, также поможет собственный слух, ведь без него нельзя правильно настроить частотность и организовать чистый звук для прослушивания мелодий, записи песен и других дел.
Для чего treble на колонках
Как выяснили, надпись treble на колонках обозначает высокочастотность или дискантную частоту. Дискантная отвечает за громкость и усиленный музыкальный сигнал. Она вступает в некую гармоничную связь с низкой частотой, то есть с Bass и в итоге образуется чистая мелодия. Проверить показатель позволит амплитудная частотная характеристика, которая изображается на графиках компьютеров профессиональных студиях или музыкальных стерео-системах. Любые отклонения выражаются в децибелах. Чем ровнее график, тем звучание музыки лучше. Резкие колебания частот говорят об искажении звука.
Надпись treble, как правило, есть на вч-динамиках или твитерах. Они работают только с высокими частотами и делают звук мощнее. Таким образом, treble отвечает за бас или мощность подачи звука, и чем он чище, тем лучше. Также treble часто можно встретить на самых обычных колонках в музыкальной студии.
Как использовать treble на колонках
Любая музыкальная система имеет четыре регулировки: громкости, низких, средних и высоких показателей. Вращая их, возможно отрегулировать звук и сделать его гармоничным для восприятия. Ставить максимум нельзя из-за возможной перегрузки и искажения звука, как и ставить высокие показатели на первый план — как следствие, будут слышны лишь динамические вибрации.
Каждому звукооператору известно, что все показатели должны находиться в балансе. Если убрать среднюю частоту, то для регулировки звука нужно добавить treble, а если убираете, нужно добавить Bass. Однако настройка звука не сводится регулировкой колонок. Она также нуждается в регулировке источника, плеера или компьютера. При этом можно воспользоваться эквалайзером, управляющим потоком выходного звучания.
Эквалайзер подскажет, как использовать treble на колонках, в какую сторону крутить соответствующие кнопки, чтобы получить чистый сигнал без перегрузки и чистого баса. Он есть практически на каждом компьютере и плеере, главное научиться им также правильно пользоваться. Если имеете концертную аппаратуру, то в ней настроить компьютер и колонки можно пультом со специальными частотными ползунками. Они служат вместо эквалалайзера или дополняют его.
Если в распоряжении только регуляторы на колонках и высокие с низкими показателями выставлены неправильно, они искажают сигнал. Для того чтобы они работали правильно, нужно изучить инструкцию, приложенную к колонкам или воспользоваться следующим советом от пользователей: чем выше качество сигнала, тем больше нужно крутить частоту вправо, а чем оно ниже, тем больше нужно крутить влево. Нулевое значение — влево до конца. Естественно, звук нужно проверять на свой слух, однако, чтобы он не подводил, достаточно воспользоваться общими правилами регулировки treble всех музыкантов и звукооператоров.
В целом, обозначение этого показателя на музыкальных колонках обозначает высокочастотность. Это важный показатель любой стерео-системы, позволяющий правильно отрегулировать сигнал для просмотра фильма, записи музыкального альбома и любых других действий с музыкой. Отрегулировать показатель можно по специальным инструкциям от производителя колонок или по советам от опытных звукооператоров. В любом случае, регулировка осуществляется на свой слух.