лоуд в магнитоле что это

Ненавижу заблуждения про тонкомпенсацию (loudness)

Задолбали мифами про тонкомпенсацию и советами её отключать. Я объясню.

В мире живых звуков нет ручки «Громкость». Конечно, можно сесть поближе к оркестру, можно закрыть уши руками перед бездарным певцом или попросить кого-то кричать погромче/потише. Всё это влияет на то, что мы в быту называем громкостью. Но одноимённая ручка на магнитоле не делает шёпот криком, не превращает «пиано» в «форте», не отсаживает вас в соседнюю комнату и т.д. Она в простейшей своей реализации просто снижает звуковое давление во всём спектре. Причём вне зависимости от класса аппаратуры (об этом потом).

Между тем, нам — людям — повезло (или не повезло?) при низком звуковом давлении воспринимать середину слышимого спектра интенсивнее, чем низ и верх. То есть волна 1000 Гц давлением N паскалей для нас «громче», чем волна 50 Гц тех же N паскалей. А если паскалей ощутимо поднабросить, то разница будет уже не так очевидна на слух. Чтобы с паскалями и уж тем более с децибелами из-за этого не мучаться, даже была придумана единица «фон».

Видите там по ссылке красивый график?

На этом графике заметьте, как нижние кривые гораздо сильнее прогибаются, чем верхние. И вот если вы идеальным микрофоном запишете живой оркестр, а потом дома или в машине воспроизведёте без обработки на идеальной технике, но с меньшим звуковым давлением, то на слух получите недостаточно «прогнутую линию». Спектральный баланс перекосится, и низы с верхами пропадут.

Я не просто так сказал про идеальную аппаратуру записи и воспроизведения. Можно ещё и про идеальный слух сказать: этому феномену подвержены все люди. Мы тут со своими ушами за миллионы лет оказались не готовы к простой возможности менять давление одинаково по всему спектру. Не важно, на динамике смартфона или на супер-пупер-хай-энд-конфигурации с золотыми проводами.

Закономерный выход из ситуации — регулировать громкость с компенсацией этих вот перекосов. Такая компенсация и называется тонкомпенсацией. На инглише это «loudness» — просто сокращение от equal loudness contour.

Теперь про реализацию этой штуки в различной аппаратуре…

Правильно и абсолютно точно реализовать тонкомпенсацию в технике довольно сложно. Это опять связано не только со стоимостью аппаратуры, но и с переменными, которые не так просто учесть. Даже если вы откалибруете свою систему специальными инструментами по всем стандартам, вам рано или поздно попадётся запись, громкость которой запортачена ещё на студии (зачастую специально).

Поэтому надеяться остаётся на приближенную реализацию с возможностью немного её подкрутить. В современной технике тонкомпенсация, когда она правильно сделана, автоматическая. Это значит, что с увеличением единиц громкости её влияние постепенно убавляется. Но в ширпотребе и в старой технике на моём опыте чего только не было:
* простой темброблок НЧ/ВЧ в самой дешёвой советской аппаратуре (да-да, это оно — компенсируйте вручную);
* НЧ/ВЧ одной ручкой под именем loudness (опять же подстраивайте сами, только одной ручкой);
* нормальная кнопка Loudness с неадекватной реализацией (прибавляется только низ или только верх, например) — невозможно пользоваться;
* кнопка «тонкомпенсация», которая делает что-нибудь вообще другое (общая компрессия уровня) — этим тоже невозможно пользоваться;
* перекошенная или слишком сильная тонкомпенсация — когда несмотря на все прочие калибровки звук превращается в бубнёж.

Удачная тонкомпенсация это когда и на высокой, и на низкой громкости сохраняется одинаковый тембральный баланс. То есть когда ручка «Громкость» меняет громкость в фонах, а не в децибелах. Устройства и программы с хорошей реализацией ТК надо холить и лелеять, а не игнорировать как «улучшайзер». Исключение для себя могут сделать люди, слушающие музыку примерно на одном уровне громкости — как звукоинженеры в студии или на концерте, например.

Напоследок процитирую Википедию: «Тонкомпенсация — процесс изменения частотных характеристик звукового сигнала в том случае, когда при прослушивании уровень его звукового давления отличается от стандартного уровня 90‒92 дБ, принятого при записи музыкальных звуковых сигналов.» Отсюда и вывод: отличается — компенсируйте.

Источник

Лоуд в магнитоле что это

А знаете ли вы, как функция Loudness в головных устройствах делает звучание одинаково комфортным на любой громкости?

Проведите такой эксперимент. Найдите в настройках функцию Loudness, выключите ее и включите вашу любимую музыку. Обратите внимание, что при обычной громкости вы хорошо слышите весь диапазон – бас, средние частоты, верхние частоты.
А теперь уменьшайте громкость. Заметили, что низкие и высокие частоты «пропадают» быстрее, а вот средние частоты слышны даже на самом минимуме? Как будто вы слушаете музыку по телефону. Этот простой опыт показывает, что мы слышим разные частотные диапазоны на разной громкости неодинаково.

Функция Loudness в головных устройствах компенсирует эту особенность нашего слуха. Включите ее снова. Обратите внимание, теперь при уменьшении громкости нижние и верхние частоты «убывают» медленнее, чем средние, поэтому тональный баланс одинаков на любой громкости. Даже когда музыка будет играть едва слышно, вы все равно будете хорошо слышать весь частотный диапазон – от нижнего баса до самых верхних частот.

Это описание настоящего функционала Loudness (или Loud). К сожалению, многие производители, зачастую китайских «балалаек», понимают слово Loud буквально и вместо тонкомпенсации, мы получаем обычный подъем баса и высоких частот (эквайлизацию). В итоге, мы ощущаем ровную АЧХ на слух только на низких уровнях громкости, а слушая музыку на уровне выше среднего, мы отчетливо слышим преувеличение низких и высоких частот, что мешает музыкальной сцене и восприятию композиции в целом.

Источник

Правильная настройка «Pioneer»

Всем привет, есть такой пункт настройки меню Pioneer как «Loudness». В данный момент у меня стоит High, но ребята с форумов говорят, что ее лучше отключить для правильной работы системы. Но тут возникает вопрос, с этим пунктом вроде как поприятнее играет. Почему его надо отключать? Когда настраивал магнитофон, между выключенным Loudness и Loudness, установленный в High разница колоссальная

Потому что эти «улучшайзеры» задирают весь спектр частот и на высокой громкости магнитола начинает клипповать и срать. Если слушаешь не громко, то можно оставить, если любишь навалить, то вырубай.

Последнее время люблю погромче) а лучше наверно комбинировать, если ехать например по трасее, ну или просто, чтобы музыка на фоне играла, то можно и включить его. А если хочу целенаправленно погромче, то вырубать. Примерно так?)

Примерно да, но лучше отвыкать от этого. Я раньше тоже не представлял как слушать музыку без этого, теперь никогда их не включаю и всё отлично играет, просто усилки ещё нужно нормально отстроить для полноты картины)

Спасибо за совет, так и сделаю)

как бы не совсем весь…а скажем 100 Герц и 10кГерц… задирает сильно до +10 Дцб и Loud это не улучшайзер))) это контур громкости в НЧ и ВЧ диапазонах.

Для хорошего, качественного звука, с минимальными искажениями, LOUD лучше выключить совсем! Если тебе тихо с выключенным лоудом то поставь усилитель или настрой уже установленный. если у тебя LOUD LOW\MID\HI то это скорее всего дешевый пионер на таких подавно лоуд лучше не включать.

У меня Pioneer DEH 9500SD.
Не процессорный, конечно, но вроде хватает(на самом деле не потянул процессорный))
усилители есть, на фронт и тыл 4-х канальник Audio System CO 65.4, и моноблок на саб Art Sound XE 1K. Фронт Morel Tempo 6, тыл Morel Maximo, саб MTX RT12-44. В общем отключу тогда) Спасибо за совет.

молодец! отключи)) и тыл выкинь нахер))))) а оставь фронт и саб, как у меня и у всех НОРМАЛЬНЫХ)))))

у тебя выходы магнитолы- фронт\тыл\саб так вот, максимо подари дедушке в деревню, а от 4х канальника 2 канала через кроссы на пищалки темпо и 2 канала напрямую на мидбасы темпо. гейном пищалочки убавь относительно мидбаса и вот тебе примитивная но поканалка! которая всяко сочнее зазвучит и ГРОМЧЕ! чем разные линейки динамиков впереди и сзади))))) я первую музыку себе так собирал у меня тогда кострат алпаша 117ый был))

будут вопросы по поканалкам настройке спрашивай че знаю подскажу))) а вообще КОПИ НА 99ый))))) в списке голов класса хай-энд СОВРЕМЕННЫХ он конкурентов не имеет.

ок) спасибо)
80 хотя бы взять.)

с 80ым получится неплохая 2шка!))) но рано или поздно ты услышишь 3шку от 99… и разобьешь 80 об стену))))) о 99 толком инфы мало… я сам пользуюсь два года (после алпайнов их было 3шт) и сам подумываю написать слюнообразующий отзыв)))) это реально вещь! ведь по сути, 99 б\у стоит 35, это 5 хороших пьянок))))) от которых просто надо отказаться)))))

просто даже знакомых нет с 99) максимум, что я слышал это 80.(

Читайте также: Что такое краевой эффект

Но попробовать такой вариант тоже можно)

поверь это разные миры! извини конечно, но 80 это кострат который по звуку еще хуже 88… костраты- это магнитолы с неполноценно развитым кроссовером и урезанные вообще во всём с абы-какими более-менее цапами внутри. уж лучше разрули тогда 2шку 9500 как я написал выше… если ты хочешь реальную музыку, то 99 это единственное на сегодняшний день устройство способное полноценно рулить любую 3шку! любую! после 99 го идут выносные процы но там ценик 50 и выше(( я все понимаю щас кризис и тд но когда то же полегчает я же простой электромонтажник кабельщик заработал на 99, тяжело но заработал! зато сейчас равных в округе 1000км 2 человека))))) и те с уважением))))) а играет… это п*****! все от бутырки металлики до радио реккорд и пугачёвой)) фоты потом сделаю загружу, я просто первый день сегодня тут

ок) давай, очень интересно будет посмотреть)

Loudness на низких громкостях работает только, вроде как

Лауд или тонкомпенсация. Пользоваться ей можно, но должны понимать что с ней больше шансов поймать клипп. Включать ее можно, например, когда слушаешь музыку на небольшой громкости.Низкие и высокие частоты на малой громкости плохо слышны, а тонкомпенсация искусственно завышает их.

Она сама постепенно отключается с повышением громкости.

Источник

Обозначение и расшифровка проводов для магнитол.

1 — B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от батареи.

2 — GND или GROUND или K31 или просто Указан минус = Общий провод (Масса).

3 — A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = Питание подаётся с замка зажигания.

4 — N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).

6 — Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной (Mercedes) или на активную для других (не всегда).

7 — MUTE или Mut или mu или Изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход приглушения звука при приеме звонка телефона.

8 — GALA или GAL = Вход датчика скорости. Автоматическая регулировка уровня звука(увеличение) при увеличении скорости автомобиля (более современное применяется а магнитолах PIONEER DEH 945R функция компрессии звука, магнитола имеет измерительный микрофон).

Разъём акустики:
1 — R = Динамик правый.
2 — L = Динамик левый.
3 — FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус).
4 — FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний — левый (Соответственно плюс или минус).
5 — RR+, RR- = Динамик задний — правый (Соответственно плюс или минус).
6 — LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний — левый (Соответственно плюс или минус).
7 — GND SP = Общий провод динамиков.

Источник

Словарь аббревиатур по автомагнитоле

Содержание

Современная автомагнитола по своей логике схожа с персональным компьютером. В ней имеются система ввода данных, вывода изображения и звука, центральный процессор, внутренний накопитель и модули связи. И как компьютер обрастает новыми технологиями и стандартами, автомагнитолы также совершенствуются с каждым годом. Иногда та или иная аббревиатура ставит в тупик даже опытного пользователя и именно для таких ситуаций предназначен этот словарь.

В списке аббревиатур не будут указаны файловые системы, расширения файлов, типы аудио и видео кодеков, прочие программные профили и протоколы. Каждая автомагнитола поддерживает десятки видов таких инструкций, названия которых не требуют особого внимания. По профилям Bluetooth хорошо написано здесь.

Интерфейсы подключения

DIN — Deutsche Industrienorm. Стандартизированное посадочное место для головных аудио устройств в салоне автомобиля. Названа в честь института стандартизации. 1 DIN имеет размеры панели 180 x 50 мм, 2 DIN в два раза больше по высоте — 180 x 100 мм. Как правило, 1 DIN модели из-за ограничений по размеру имеют упрощенный дисплей, тогда как 2DIN магнитолы имеют полноценные дисплеи 6-7 дюймов. Но встречаются и модели с выдвигающимся экраном, занимающим 1 DIN разъем.

ISO 10487— International Organization for Standardization. Назван наименованием организации, которая стандартизировала параметр разъема. Если понятно, что относится к подключению автомагнитолы, то номер не упоминается. ISO — это евростандарт подключения головного устройства к внутренней проводке автомобиля. Включает в себя передачу аудиосигнала колонкам, питания к аккумулятору и другие служебные назначения.

Штекер представляет собой два раздельных или скрепленных вместе коннектора A и B секции по 8 контактов, которые отличаются друг от друга «ключом» не дающим перепутать ориентацию при подключении. Разные марки автомобилей могут быть с абсолютно разными разъемами для подключения, поэтому существует большое количество переходников с евро ISO на иные. Пример подключения магнитолы можно посмотреть здесь.

RCA — аналоговый разъем передачи данных. Часто можно встретить названия «тюльпан» или «колокольчик». Чаще всего в аудиосистеме автомобиля используется в качестве передачи звука от головного устройства к усилителю. Может использоваться как один разъем в одном канале, так и восемь для полноценного объемного звучания. RCA также позволяет передавать изображение на экран монитора, оснащенного таким разъемом. Встречается возможность подсоединения внешней камеры. В этом случае разъем может маркироваться как AV-IN.

SWC — Steering Wheel Control. Такой аббревиатурой обозначается провод от автомагнитолы для подсоединения пульта управления на руле автомобиля. Причем это может быть как штатный мультируль, так и отдельно приобретаемое устройство. Такое управление автомагнитолой значительно удобней традиционного и не отвлекает от дороги.

AUX — аудио порт для подключения внешних устройств. Представляет собой 3,5 мм jack. Как правило, находится на передней панели автомагнитолы. Позволяет подключить внешнее аудио устройство, которое будет передавать звук на колонки автомобиля. В большинстве случаев это может быть телефон или MP3 плеер. Также можно встретить и AUX-OUT для передачи аудиосигнала на сторонние наушники или динамики.

DVR — Digital Video Recorder. В рамках тематики, это разъем на магнитоле, который позволяет подключить видеорегистратор к головному устройству. Среди проводов также можно встретить маркировку DVR-IR — это питание подсветки камеры.

Радиотехнологии

RDS — Radio Data System. Протокол передачи дополнительной информации к FM каналу. Самые простые примеры работы RDS — отображение на магнитоле строки с названием станции, погоды и проигрываемой на данный момент песней. Причем, согласно новому протоколу RDS2 2015 года, можно передавать с радио эфиром HTML/CSS шаблоны, и даже графический логотип станции.

PTY — Program type. Является программной составляющей RDS, которая показывает информацию о типе вещания или о музыкальном стиле радио. Например, PTY позволяет найти среди доступных частот музыку в стиле рок или новости. Разумеется, чтобы функция работала необходимо, чтобы станция передавала информацию по такому протоколу.

TA/TP — Traffic Announcement/Traffic Programm. Часть системы RDS, которая оповещает водителя о состоянии дорог. Когда радиостанция включает такого рода оповещения, то автомагнитола повышает громкость эфира, чтобы слушатель не пропустил важные объявления. Причем некоторые современные модели магнитол записывают TA оповещения в неактивном состоянии и проигрывают их по требованию. TP функция же в свою очередь помогает найти радиостанцию, поддерживающую данные оповещения.

AF — Alternative frequencies. Список дополнительных частот радиоканала, на которые автоматически перенастраивается радиоприемник, когда оригинальный сигнал становится слишком слабым. Данные передаются через RDS и не требуют от водителя никаких дополнительных действий.

AST — Automatic Store Tuning. Система автоматически найдет самые мощные радиостанции в округе и назначит им соответствующие номера в памяти. В зависимости от модели автомагнитолы количество станций может варьироваться.

Прочие сокращения

DSP — Digital Signal Processor. Цифровой сигнальный процессор для обработки звука. Поток данных обрабатывается в DSP с учетом настроек эквалайзера, задержек каждой конкретной колонки, громкости. Затем сигнал преобразуется в аналоговый и передается на колонки. В итоге звук аудиосистемы с DSP отличается в лучшую сторону.

ATT — Attenuate. Автоматическое приглушение звука автомагнитолы при поступлении звонка. Функция работает как с подключенным по Bluetooth смартфоном автоматически, так и выводится на отдельную кнопку для ручного управления.

SPD VOL — Speed-depend volume control. Функция увеличения громкости магнитолы при повышении скорости движения автомобиля. Интеллектуальная система компенсирует шум при нарастании скорости повышением громкости. Параметр компенсации регулируется вручную.

DTA — Digital Time Alignment. Настройка запаздывания колонок в современных аудиосистемах. Позволяет выровнять время прохождения звукового сигнала до слушателя, чтобы музыка достигала ушей одновременно. Встречаются как ручные установки, так и предустановленные варианты для водителя, или например, для правого заднего пассажира.

Заключение

У каждого производителя автомагнитол есть дополнительно свой перечень кнопок и функции, которые сокращены в названии. Это могут быть например:

Таких разновидностей сокращений огромное количество и часто они интуитивно понятны. В случае, если сокращение не общепринятое и неявное, то на помощь придет оригинальная инструкция к автомагнитоле. Если она утеряна, то можно найти ее в электронном варианте на сайте производителя.

Источник