какие свечи ставят на оку 11113

Гон на гофру или свечи для оки.

Решил сменить свечи, т к. они были разные как по производителю, так и по маркеровки. стал искать какие же подойдут. Есть дорогие, платиновые и иридиевые, есть обычные. Выяснил что надо обычные т.к. маломошная машинка и нет смысла тратить больше (хотя очень хотелось бы поставить иридиевые). Пошел спросить отца на каких свечках ездит он (тоже ока) он сказал что недавно купил NGK говорит не знаю что за свечи но работают хорошо. Дал мне 2 свечи))
Завелась как с пол оборота, прокатился, зверь машина! И тут я понял что я гоню на гофру! Просто так совпало, что поставил гофру и свечки стали барахлить. Поставил гофру на место)) Как в интернете бродит поговорка «В любой непонятной ситуации, меняй свечи» так и вышло))
За то теперь знаю про свечи.
Вот инфа может будет кому полезно:
Калильное число — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).
Российская промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел

Калильное число (тепловая характеристика):
Горячие свечи 11-14;
Средние свечи 17-19;
Холодные свечи 20 и более;
Унифицированные свечи 11-20

У российских свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.

Верхний температурный предел тепловой характеристики — рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900°С.

Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350—400°С.

«Горячие» свечи — относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи «горячее» положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем «холодные», калильное число.

«Холодные» свечи — предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холоднeе» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.

Старая маркировка калильного числа свечей ряда зарубежных фирм производилась по времени (в секундах), после которого на специальной установке начиналось калильное зажигание. Эта величина примерно в 10 раз превышает показатель калильного числа российских свечей. В настоящее время большинство фирм обозначают калильное число чисто условно.

Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу от разных производителей:

Тип двигателя Бензиновый
Количество электродов массы 1
Зазор между электродами, мм 0.9
Материал наконечника среднего электрода Никель
Калильное число 6 (20)
Ширина зева гаечного ключа 21
Внешняя резьба М14 х 1.25
Длина резьбы, мм 19
Рекомендуемый момент затяжки:
При чугунной головке цилиндра: 25 — 35 Нм,
При алюминиевой головке цилиндра: 25 — 30 Нм

Особенности
V-образная насечка на центральном электроде,
Выступающий изолятор,
Высокая надёжность зажигания

Источник

Хотел поменять свечи

Купил свечки А17ДВРМ группы Бош. Решил поставить, т.к. в прошлый раз при осмотре прежние свечи были в саже. Я их очистил щеткой, но они остались черными. Вчера их выкрутил и ах… А они теперь новые:

Только интересно, почему одна свеча немного темнее?

Пробег у них небольшой, менять собирался из-за черного налета. Дык они самоочистились.
Видимо помогло обеднение смеси. При регулировке я сначала просто поймал винтом качества верхушку оборотов. Но, это еще не все, что нужно. Спасибо Shelez за его совет: «После как поймал вершину, закручивай до тех пор пока двигатель не начнет неустойчиво работать и откатись назад до устойчивой работы».
Так я и сделал. Мотор заработал лучше, стабильнее. Кстати, тут же, на драйве2, подсказали, как грубо проверить «богатость» смеси. Если покачать педалью тормоза, то при богатой смеси обороты повысятся. И наоборот, если обороты падают, значит смесь бедная…
Теперь у еня обороты почти не меняются при покачивании тормозом, если машина прогрета. На холодной немного убывают. Оно и понятно: холодный мотор «любит» смесь побогаче.

Спасибо всем, кто подсказывал. На самом деле хорошее обсуждение получилось:
Холодный пуск. Подозрительно легко…

А свечи стоЯли NGK BCP6ES

Вполне приличные свечки. После смены на Бош не заметил никаких изменений в работе мотора. Верну пока NGK, а Бош пусть в запасе до следующего года.

P.S.: Наблюдения: при бедной смеси:
1. Мотор прогревается быстрее.
2. Пр нажатии на педаль может появиться провальчик.

Запчасти

Лада Ока 1996, двигатель бензиновый 9.9 л., 1 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2006

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2001

Комментарии 18

Смесь бедная, очень.

Это плохо? Бегает вроде шустро. Надо добавлять?

не надо. Все у тебя норм

Когда-то слышал я от отца такую оговорку, что при слишком бедной смеси (т.е. много воздуха) могут прогорать поршни. Т.е. из-за переизбытка не прореагировавшего кислорода в смеси начинает подгорание поверхности поршней. Может дойти до дыр. Я не знаю, насколько реалистично это. Но вроде как не лишено логики.
Вот как раз сегодня и думал об этом. Нагар на свечах обгорел. Углерод. А что тогда мешает подгорать металлу? Особенно ляминю.

ты настраиваешь всего лишь смесь на ХХ. Состав смеси на других режимах определяется размерами жиклеров. Так что не парься по этому поводу

Верно и логично. Но мне не дает покоя один факт: на практике оказалось, что настройка качества на ХХ удалила нагар со свечек. Почему это так влияет я не понимаю. Но влияет. Значит мы чего-то не знаем. Пока…
В любом случае я не могу больше ничего, кроме как последовать совету расслабиться и получать удовольствие от текущего момента и бегающей букашки. Она сильно изменилась после этой настройки.
Если же смесь настроена неверно, я об этом узнаю немного позже :)))

конечно удалила. Когда у тебя богатая смесь была на хх ты постоял — свечи закоптились. От светофора к светофору они не успевают очистится и ты опять на хх их коптишь. Смесь хх обедненная (не бедная, а как надо грубо говоря норм) свечи не коптит, при езде они самоочищаются.
Кроме того богатая смесь хх кроме очевидного расхода может повлиять на разгон в худшую сторону. Во время работы переходной системы получишь сильное переобогащение на котором смесь плохо горит и провал затык. И езда не езда тем более с копчеными свечами которые эту смесь поджечь не смогут

Вот я и наблюдаю, что моторчик стал резвее при обедненной смеси на ХХ. А раньше бывало чуть дашь газку и получаешь провальчик. То же самое сейчас, если едешь с подсосом. Абсолютно согласен, богатая смесь на ХХ — это проблема, особенно летом.

оно не сильно критично, на мой взгляд, но могут быть трудности некоторые при заводе холодного, скорее всего придется заводить с педалью(если без подсоса), и такие мелочи, как сильная разница в оборотах при включенных и отключенных потребителях. Вряд ли это на таком двигателе станет причиной прогара, вот если они были бы аж шерховатыми то да — страшно, а так — не парься, просто если будет по оборотам плавать сильно или заводиться плохо — добавь малеха и норм. Все равно от качества на холостом сильно прям расхода не уменьшишь и не увеличишь, не так сильно как при уровне не верном.

Согласен. У меня пускается с пол-пинка, если мотор холодный. Даже без подсоса. Но без подсоса потом глохнет, если не поддержать газом или подсосом. Я вот и думаю, а нужен и подсос? Может достаточно только добавлять газку?
А вот нагорячую стартует долго. Делаешь несколько оборотов стартером пока пустится. Предполагаю, что, постояв, карбюратор и впускной коллектор наполняются парами бензина, смесь становится переобогащенной. И при пуске не стартует пока не провентилирует каналы.
Кстати после езды через пару минут из-под капота бензом воняет. Несильно, но есть. Запах появляется в районе карба и из воздухозаборника кастрюли.

Я однажды наблюдал за первой камерой и поддавал газку. Оказалось, что бензин как-то странно выходит из малого диффузура. Он не распыляется вниз, как я ожидал, а… какбы пылит облаком вокруг диффузора. В результате стенки первой камеры становятся мокрыми снизу и доверху. Меня это очень удивило. А так ли должно быть? Может из-за этого потом воняет от карба? И поэтому машина плохо заводится нагорячую? Если бы бензиновая дисперсия распылялась только вниз, к заслонке, то смесь сразу всасывалась бы в коллектор и дальше в цилиндры.
А так только намокают стенки камеры, бензин оседает и снова становится жидкостью, а не воздушной дисперсией. Это затрудняет его эвакуацию в цилиндры, потом дает запах и переобогащение паров к следующему пуску мотора.
Не знаю, понятно ли описал. Но было бы интересно, а как у кого ведет себя первая камера при подгазовке? Это видно чисто зрительно. Становится вся мокрой или бензиновый туман у вас тут же уносится в мотор?

подозреваю что происходит следующий процесс. Впускной клапан не открыт постоянно и в тот момент когда он закрывается поток по инерции продолжает движение и ударяется в закрытый клапан. Разворачивается и идет в обратном направлении выпускаясь в в виде того облака.

Хм, интересно. Думаете масса потока настолько значительна? А у вас также?

Да. Но думаю что с одетой на карб кастрюлей ситуация немного другая. Ведь кастрюля по сути является впускным резонатором

Источник

Свечи зажигания ока 11113

Типичные поломки ВАЗ-1111

В целом автомобиль «Ока» это достаточно надежная и неприхотливая модель: у машины низкий расход топлива, качественная ходовая, которая отлично приспособлена к нашим дорогам. Однако в процессе эксплуатации с завидной регулярностью появляются те или иные технические проблемы в различных системах и механизмах машины. О наиболее частых поломках и неполадках мы расскажем подробнее.

Проблемы со стартером
Наверное, всем владельцам ВАЗ-1111 знакома ситуация, когда проворачиваешь ключ зажигания, а машина никак не реагирует – стартер даже не пытается провернуть коленчатый вал. Как выяснить в чем проблема и что делать в такой ситуации?
Первое, проверить клеммы аккумулятора: надежно ли они зажаты, нет ли окиси на них. Возможно, просто слетел «плюс» или «минус».
Второе, необходимо исключить заклинивание коленчатого вала. Для этого проверните насос охлаждающей жидкости (помпу) или вал генератора. Если они не вращаются – следует обратиться на СТО – на месте такую неполадку не устранить.
Третье, осмотрите замок зажигания и стартер – возможно, отсоединился какой-либо из контактов и поэтому не подается электрический ток.
Четвертое, если при повороте ключа зажигания под капотом раздается треск, то, скорее всего, сгорело тяговое реле стартера. Его необходимо заменить.
Пятое, не редко при работе стартер издает сильный шум. Возможная причина – неправильная установка стартера или ослабленное крепление. Подтяните ослабленные болты или выровняйте положение всего механизма.
Шестое, сильный шум также возможен из-за износа втулок подшипников. В таком случае их стоит заменить.

Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее:
• проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так – подзарядите аккумулятор или замените его;
• проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужно прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла);
• возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается – сразу следует менять;
• проверьте правильность установки момента зажигания;
• убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.

Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания:
• открутите свечи и замерьте зазор (стандарт – 0,7-0,8 мм);
• если есть запасные рабочие свечи – вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность.

Неисправности карбюратора
Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводиться – это карбюратор:
• возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении – легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан;
• если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте, фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты;
• в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо;
• возможно, неисправен насос – открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин – исправный насос создаст ощутимое давление;
• проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь;
• подожмите все болты и крепления карбюратора.

Проблемы холостого хода
Бывают ситуации, когда двигатель ВАЗ-1111 работает не ровно или часто глохнет. Есть несколько причин подобных неисправностей:
• засорены фильтра, топливопроводы или в бензин попала вода – замените фильтра или используйте специальную присадку к топливу, которая растворяет воду;
• возможно, не отрегулирован холостой ход;
• грязь попала в жиклеры (главный и холостого хода) – промойте их бензином; если есть тонка иголка – прочистите каналы;
• если мотор плохо заводится или раздаются хлопки, то, скорее всего, в поплавковой камере недостаточный уровень топлива. Поплавок следует отрегулировать;
• слишком высокий уровень топлива в карбюраторе, также может быть причиной не ровной работы двигателя;
• проверьте электромагнитный клапан холостого хода – нередко от вибрации клемма просто спадает с него;
• недостаточный или чрезмерный зазор у свечей (рекомендуемые значения – 0,7-0,8 мм).
Низкие обороты на холостом ходу могут быть следствием следующих неисправностей:
низкий или чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере;
• недостаточный прогрев двигателя;
• неплотно закрученные жиклеры;
• засоренные воздушные и топливные фильтры.
Высокие обороты чаще всего бывают из-за неправильной регулировки холостого хода, неверно выставленного угла зажигания или же неисправной дроссельной заслонки.

«Выстрелы» из выхлопной трубы
Каждый из нас не раз слышал, как из выхлопной трубы звучит буквально канонада. Автомобиль ВАЗ-1111 также подвержен подобной болезни. Причины этого следующие:
• неправильно выставленный угол момента зажигания;
• неисправен коммутатор;
• сбиты фазы газораспределения – метки на коленчатом и распределительном валах не совпадают;
• поломана катушка зажигания;
• установлены свечи с несоответствующим калильным числом

Запах бензина
Нередко автомобили отечественного производства «радуют» водителя и пассажиров стойким запахом бензина. Если такая ситуация вам знакома, тогда действуйте по следующему алгоритму:
• проверьте резьбовые крепления и хомуты на шлангах топливной системы;
• осмотрите масляный щуп, если на нём есть следы бензина, то, возможно, в картер двигателя, через неисправную диафрагму топливного насоса, попадет бензин. Следует диафрагму или насос, если топливо попало много – то и масло;
• отрегулируйте пусковое устройство карбюратора;
• проверьте уровень бензина в поплавковой камере;
• плотно заверните топливные жиклеры;
• отрегулируйте момент зажигания;
• осмотрите дроссельную заслонку, возможно, ее заклинило;
• с помощью компрессора проверьте давление в цилиндрах. Запах бензина может быть вызван износом клапанов, колец, седел и других элементов.

Повышенный расход топлива
Если у автомобиля наблюдается повышенный расход топлива, то необходимо проверить следующие узлы и механизмы:
• диафрагму топливного насоса – её повреждение приводит к попаданию бензина в картер двигателя;
• подтяните все хомуты и резьбовые соединения топливной системы, возможно на каком-то стыке происходит утечка;
• довольно часто повышенное сопротивление движению автомобиля становится причиной лишнего расхода топлива. ВАЗ-1111 при скорости 50 км/ч должен иметь выбег (т.е. расстояние, которое машина пройдет при включенной нейтральной передачи) более 500 м, если этого не происходит, то проверьте давление в колесах, углы установки передних колес и работу тормозной системы (возможно, ее подклинивает);
• отрегулируйте карбюратор, проверьте дроссельную заслонку, жиклеры, игольчатый клапан;
• иногда повышенный расход топлива является признаком износа или повреждения клапанов и поршневых колец.

Повышенный расход масла
Повышенным расходом масла считается 500 г на 1000 км пробега, т.е. если вам приходится добавлять масло в двигатель каждые несколько сотен километров. Причины такой неисправности следующие:
• износ уплотняющих кромок, затвердевание прокладок. В таком случае следует вымыть двигатель и после недолгой поездки найти место утечки;
• засоренная система вентиляции картера;
• износ или потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов), стержней клапанов или направляющих втулок. Необходимо будет частично разобрать головку цилиндров и заменить поломанные детали;
• износ или поломка поршневых цилиндров и их колец. Самостоятельно заменить цилиндры без специального оборудования сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Горит контрольная лампочка давления масла
Если во время движения у вас загорелась контрольная лампочка давления масла, то следует немедленно остановиться. Дальнейшая езда может привезти к серьезной поломки двигателя. После остановки проведите следующую диагностику:
• проверьте уровень масла на щупе;
• возможно, залито масло несоответствующей вязкости – замените его;
• снимите поддон картера и проверьте сетку маслоприемника (может быть засорена) и редукционный клапан на предмет перекоса, засорения или ослабления пружины;
• осмотрите диафрагму топливного насоса – если она повреждена, то бензин попадает в масло, тем самым, разжижая его;
• проверьте масляной насос – из-за износа шестерней он может быть неисправен;
• убедитесь, что датчик аварийного давления масла исправен и к нему подключена клемма (может быть, спал контакт).

Перегрев двигателя
Сильный перегрев двигателя может быть следствием неполадок в системе охлаждения:
неисправный термостат;
• пробки в системе охлаждения, возникающие из-за негерметичности крышки расширительного бачка. Для проверки нанесите мыльную пену на крышку и надавите руками на шланги системы охлаждения, если пошли мыльные пузыри – замените бачок или крышку;
• накипь в системе охлаждения – промойте всю систему специальными средствами и в дальнейшем не используйте жесткую воду (лучше всего заливать тосол);
• чрезмерное загрязнение ячеек радиатора – струей воды вымойте радиатор;
• проверьте электорвентилятор – замкните его контакты, если он заработал, то неисправен датчик, если нет, тогда проверяйте электрическую цепь или двигатель вентилятора;
• отрегулируйте момент зажигания.

Читайте также: боди эдитор что это

Посторонние шумы при движении
Если во время движения возникают посторонние шумы или постукивания, то необходимо проверить следующие механизмы:
• подшипники колес – их износ вызывает шумы;
• шины – возможно неравномерный износ протектора, отслоение резины;
• колесо задевает подкрылок – отрегулируйте углы установки колес, не перегружайте автомобиль и используйте только штатные колесные диски;
• подтяните гайки крепления колеса;
• неисправная амортизаторная стойка;
• изношенная пружина подвески;
• проверьте сайлент-блоки, шаровые шарниры, рулевые тяги, стабилизаторы поперечной устойчивости, опоры стоек.

Проблемы с тормозной системой
Визг при торможении – это первый признак неполадок в тормозной системе. Чаще всего причиной визга служат следующие неисправности:
• износ тормозных накладок (колодок) – замените обе колодки;
• попавшая в колодки грязь – зачистите поверхность накладки металлической щеткой;
• коррозия тормозного диска – заточите или замените его;
• ослабленная или сломанная стяжная пружина задних тормозных колодок.

Это далеко не полный список возможных неисправностей. Любая техника рано или поздно ломается, но если предугадать, когда именно это произойдет, мы не может, то подготовиться – в наших силах:
1. всегда возите с собой буксировочный трос;
2. желательно иметь в машине провода для прикуривания (особенно актуально зимой);
3. запасные коммутатор и датчик Холла;
4. набор предохранителей;
5. кусок топливного шланга и хомута;
6. запасные свечи зажигания;
7. ремни для генератора и помпы;
8. тросик сцепления;
9. электромагнитный клапан холостого хода.
Этот нехитрый список поможет справиться с некоторыми поломками и добраться до СТО. Не забудьте прихватить вежливость – автолюбители, несмотря на общую ожесточенность, это народ довольно сплоченный и отзывчивый. Вряд ли вас оставят в беде одного.

Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу от разных производителей:

Способы оплаты

В этом разделе интернет магазина авто свечей ДЛЯ ВАЗ ОКА Вы можете подобрать как иридиевые так и стандартные свечи зажигания для вашего автомобиля ВАЗ ОКА. Подбор свечей для различных моделей машин ВАЗ ОКА с помощью этого электронного каталога СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ можно совершить быстро и просто!

Выберите Вашу модель автомобиля ВАЗ ОКА ниже:

Если вы не находите Ваш автомобиль в наших списках ВАЗ ОКА — это значит только, что мы пока не успели ввести его в нашу базу данных автосвечей для ВАЗ ОКА!

Свечи ЗАЖИГАНИЯ для Вашей ВАЗ ОКИ есть на 90%!

Пришлите ваш запрос через контактную форму или позвоните нам

(495) 638-5480, (499) 390-390-1

Мы обязательно постараемся найти свечи зажигания для ВАЗ ОКИ, которые вы хотите!

Источник