Объявляем посадку: правильно высаживаем плодовые деревья летом
Настоящий сад с плодовыми деревьями на своем участке, где можно собирать богатый урожай яблок, слив, вишни и других плодов — мечта вполне осуществимая. Посадить такие деревья можно не только в весеннее и осеннее время, но и в летний период. Для этого участок нужно подготовить должным образом и правильно выбрать саженцы.
Подготовка и удобрение почвы
Для того чтобы посадить плодовые деревья, нужно в первую очередь выбрать место. Оно должно хорошо освещаться и быть защищенным от ветров.
Также почву необходимо дренировать. Для этого под плодородный слой земли засыпают, например, щебень. Затем присыпают по очереди:
Дренаж необходим для того, чтобы в осеннюю дождливую погоду у корней саженцев не было застоя воды.
Черноземной и торфяной почве не требуются минеральные подкормки.
Выбор саженцев
Как правило, посадка плодовых растений производится либо весной в апреле, когда почва насыщена талыми водами, либо осенью. Однако есть некоторые сорта, которые можно высаживать «не по графику».
Для этих целей лучше всего подойдут растения с закрытой корневой системой. А возраст их должен быть не старше 2-х лет.
Если же сорт с открытой корневой системы, стоит обратить внимание на его морозоустойчивость.
Чтобы деревья лучше себя чувствовали и быстрее приживались, им необходимо вносить дополнительную подкормку. Это обеспечит быстрое и здоровое развитие корневой системы.
Такой тип посадки наилучшим образом подойдет для южных регионов России и Подмосковья.
Так, для высаживания в первых числах июня подойдут следующие плодовые растения:
Для середины июня — персик и вишня.
Обязательно нужно ориентироваться на погодные условия. Предпочтителен пасмурный, но безветренный день.
Посадка
Чтобы растение быстрее прижилось, нужно соблюдать правила посадки.
Стоит обратить внимание на наличие цветов у саженцев. Если таковые имеются, то их лучше удалить, так как такое растение может погибнуть зимой.
Обязательно следует учитывать температуру грунта и окружающей среды. Если на улице 30 оС и выше, а почва прогрелась до 25 оС, то высаживать растения лучше всего поздно вечером, после 19 часов. Или рано утром, не позднее 10 часов.
Это необходимо для того, чтобы корневая система дерева смогла немного адаптироваться и не сгореть на солнце.
Подготовка саженцев к посадке
Перед тем как расположить растение в посадочной яме, его необходимо подготовить:
Если для посадки было выбрано плодовое дерево с закрытым земляным комом, то его следует не удалять, а расположить полностью в яме.
Молодой саженец нужно обязательно привязать к опоре, чтобы ветер его не раскачивал и не сломал.
Открытую корневую систему аккуратно расправляют в яме. Затем присыпают землей так, чтобы корневая шейка была выше почвы на 4 см.
После того как саженец был расположен на своем месте, его нужно полить. Каждому дереву требуется не менее 3 ведер воды.
Необходимый уход
Понять, прижилось ли плодовое дерево, можно только спустя месяц после посадки. После этого для ускорения процесса вегетации ему нужна подкормка мочевиной. Нужно 500 гр удобрения на один саженец.
Перед тем как обработать растение, нужно на одном листочке проверить его реакцию. Если через пару дней после обработки он выглядит обожженным, то в мочевину нужно добавить еще воды.
Подкормку проводят только в вечерние часы или рано утром, в сухую безветренную погоду.
Почва под саженцем нуждается в постоянном рыхлении. Это даст дополнительное обогащение кислородом корневой системы. Сорняки нужно обязательно удалять.
Для посадки саженцев плодовых растений не существует определенного времени. Каждый сезон — весна, лето или осень — имеют свои преимущества и недостатки. Чтобы не допустить досадных ошибок при высаживании растений, нужно обращать внимание на погодные условия, сорт растения и тип почвы.
Какие саженцы плодовых деревьев можно сажать в июне
Иногда случаются непредвиденные обстоятельства, когда нет возможности высадить плодовые и декоративные деревья по графику. О том, саженцы каких деревьев можно посадить в июне, чтобы не ждать осени, или весны следующего года вам расскажет наша статья.
Микробиота (лат. Microbiota)
Хвойный кустарник семейства кипарисовых. Состоит из одного вида Микробиота Перекрестнопарная и является эндемиком. Встречается на Дальнем Востоке России. Он любит тень и полутень. Не выносит прямого солнечного света и ветра.
Обычно весеннюю посадку деревьев проводят в апреле, пока земля насыщена талыми водами, и до начала сокодвижения. Если сроки посадки растений уже прошли, вы вполне можете посадить саженцы с закрытой корневой системой не старше двух лет. Чаще всего их продают и перевозят в контейнерах с комом земли.
В случае, когда существует необходимость посадки и пересадки саженцев с открытой корневой системой, то следует отдавать предпочтение морозоустойчивым сортам. При этом желательно обеспечить им регулярную подкормку для быстрого развития корневой системы. Такая посадка подойдет для Юга России или Подмосковья, но не рекомендуется для Урала и Сибири, где морозы могут наступить уже в октябре.
Когда сажать плодовые деревья по лунному календарю
Перед покупкой обязательно проверьте, чтобы контейнер легко снимался, а земляной ком при этом не разваливался. Так проверяется влажность и свежесть грунта и это важно для хорошего приживления саженца.
Проверяем земляной ком на корневой саженца
Подготовка грунта для саженцев
Если земля песчаная, супесчаная или подзолистая, то при высаживании саженцев обязательно внесите минеральные удобрения (селитру, «Акварин», «AVA», «Азсофоски») и органику (компост или навоз). Торфяной почве и чернозему минеральная и органическая подкормка не нужна. Удобрение азотом как раз можно вносить только по теплу, так как он снижает морозостойкость растений на 2 градуса.
Посадка плодовых деревьев с закрытой корневой системой
Если саженец перед высаживанием выпустил цветы, их лучше удалить, чтобы не забирать лишние силы у растения. Иначе оно может впоследствии не пережить зиму.
Правило летней посадки саженцев
При высокой температуре грунта, выше 25 градусов Цельсия и воздуха, выше 30 градусов, высаживание в землю проводите как можно позже вечером (часов в 7-8), или утром (до 10), чтобы саженцы и их корневая система успели немного адаптироваться и не сгорели.
Уход за саженцами после посадки
Узнать прижился саженец или нет можно только через месяц, несмотря на то, что растение может выпустить почки, и даже начать рост. Это происходит за счет внутренних запасов дерева.
После того, как саженец прижился, опрыскайте его мочевиной (до 500 гр. на 1 растение). Это ускоряет вегетацию. Перед опрыскиванием проверьте концентрацию на 1 листочке. Если через 2 дня он выглядит обожженным, то нужно добавить еще воды. Удобрение и опрыскивание проводить нужно только утром или вечером в сухую погоду.
После высаживания обязательно нужно полить и подвязать веревкой к вертикальному колышку. Поливать следует умеренно и без сильного напора, который только уплотняет землю. Расход до 2 ведер воды на саженец до двух лет. Почву обязательно разрыхлять и пропалывать от сорняков.
Плодовые можно сажать и летом!
Плодовые можно сажать и летом!
Традиционно считается, что плодовые деревья лучше сажать рано весной или осенью. Весной посадки проводят до начала сокодвижения и пока в почве много влаги. Но эти сроки важны для растений с открытой корневой системой (ОКС).
Часто весной не хватает времени посадить плодовые в апреле-мае, или не удается приобрести желанный сорт, или место под посадку еще не готово. Что же делать? Ждать сентября? А успеет ли дерево укорениться осенью?
Не стоит ждать! Сажайте растения летом! Покупайте 2-3 летние саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС). Побеги такого растения уже пошли в рост, почки раскрылись, и вы можете оценить состояние саженца после зимовки.
Летние посадки лучше проводите вечером (после 19.00-20.00), или утром (до 10.00), когда воздух и почва оптимальной температуры. Тогда корневая система саженца успеет немного адаптироваться и не сгорит. До посадки основательно пролейте посадочную яму несколькими ведрами воды.
Приготовьте питательную смесь: садовая земля, перегной, биогумус, Цеофлора (природный улучшитель почвы) и для сохранения влаги добавьте Гидрогель.
Замочите корневую систему прямо в горшке на несколько часов в раствор НВ-101 (2 капли на 1 литр воды). Саженец поместите в посадочную яму так, чтобы корневая шейка была на 5-7 см над уровнем почвы.
Сразу вбейте в яму колышек и привяжите к нему растение. Постепенно подсыпайте питательную смесь, проливая лунку водой, чтобы не осталось воздуха. При такой посадке растение быстро адаптируется к новым условиям.
Сразу замульчируйте приствольный круг травой, корой, перепревшими опилками толщиной 5-7см.
После посадки плодовые деревья обрезают. Боковые ветки нужно обрезать на 1/3 длины, а среднюю ростовую ветвь обрежьте примерно на 20 см. После обрезки боковые ветви должны быть одинаковой длины. На них должно остаться 5-6 почек, а на средней ростовой 8-10 почек.
В зависимости от погоды, поливайте вновь посаженное растение, а по вечерам делайте дождевание по листве. Каждые 10-14 дней опрыскивайте раствором НВ-101 в сочетании с «ЭМ-био» для лучшей приживаемости и выработки иммунитета растения.
В первый год после посадки лучше не подкармливать растения азотистыми удобрениями. Во второй половине лета можно подкормить Фосфатовитом для лучшего вызревания побегов.
Конечно, по сравнению с весенней посадкой, побеги немного раньше остановят рост. Пересадка затормозит его, и приросты получатся, скажем, не по 50-70см, а по 30-40см. Но это и хорошо. В первый год не нужен сильный рост. Обязательно постараемся сохранить всю листву, потому что именно она позволит растению укорениться и вызреть. Основное условие сохранности листвы (чтобы она не пожелтела и не слетела с веток)- не допускать высыхания земли и корней.
Таким образом, посадив плодовый саженец летом, садовод к осени получит уже прижившиеся, активно двинувшееся в рост растение, которое, успешно перезимовав, будет радовать многие годы.
Консультант по природному земеледелию и ландшафтному дизайну СЦ «Плодородие» Анна Валентиновна Дыленок
Советы специалиста по правильной посадке саженцев
Посадка по правилам
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
ПОСАДКА НА ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.
Посадка деревьев летом
Наличие собственного участка предоставляет возможность получить заряд сил и поднять свое настроение на свежем воздухе. Поэтому многие городские жители стремятся переехать в частный сектор или приобрести дачу. На собственном земельном участке можно создать неповторимый уголок природы. И первый шаг на пути к этому — высадка деревьев.
Однако этот процесс требует соблюдения ряда важных условий. Правильная посадка деревьев летом предполагает выполнение нескольких мероприятий, способствующих укреплению корневой системы растения. Только так оно начнет получать необходимые для его роста и развития питательные элементы и воду.
Сажать деревья летом рекомендуется не позднее июня. Это время года является оптимальным для укрепления растений с закрытой корневой системой. Их можно высаживать в специальных емкостях или с земляным комом. Именно в июне происходит быстрый рост корней. Саженцы с оголенной корневой системой следует высаживать в другое время года, так как летом существует высокая вероятность повреждения их основы.
Основным требованием к месту будущего расположения растения является наличие хорошей освещенности. Нет деревьев, которые не любят солнце. Но есть теневыносливые растения. Наиболее оптимальным решением станет расположение саженцев таким образом, чтобы кроны взрослых растений не соприкасались между собой. В результате они будут получать достаточно света со всех сторон. Если выбор пал на то, чтобы сажать деревья летом, заказать саженцы можно как непосредственно перед посадкой, так и за несколько дней до нее.
Все растения предъявляют специфические требования к будущему месту произрастания: один сорт дерева любит сильно увлажненные почвы, а другому необходим постоянный доступ к солнечному свету. Определившись с местом будущей высадки, нужно выкопать яму соответствующего размера. Важно понимать, что в итоге должна получиться лунка, содержащая в себе питательную среду для нормального роста дерева в течение первых 5–7 лет. Поэтому даже для небольших растений следует подготовить яму глубиной не менее 30 см.
Для растений с открытой корневой системой на дне ямы предварительно формируется небольшой холм. После высадки дерева лунка заливается водой, и пока та не впиталась, нужно приступать к засыпке земли. По окончании работ саженец нужно уплотнить и подвязать. Если этого не сделать, то в будущем растение может упасть под весом собственных плодов или из-за ветра.
Посадка плодовых деревьев требует выполнения множества условий, от соблюдения которых зависит итоговый результат работ. Рекомендуем обратиться к специалистам компании «Садодел», имеющим многолетний опыт в области садоводства. Мы не один год занимаемся посадкой плодовых деревьев разных сортов, предлагая оптимальные цены на свои услуги.