Особенности опалубки для ленточного фундамента и монолитного бетона
Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.
Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.
Требования к опалубке
Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.
Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.
Виды опалубок
Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.
Съемные
Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.
Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.
Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.
Несъемная опалубка
Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.
Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.
Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.
Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.
Конструкция из деревянных щитов и их соединение
Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.
Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.
При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.
Применяемые материалы
Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:
Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.
Щиты из фанеры ОСБ
Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.
Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.
Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.
Металлические щиты
Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.
Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.
Деревянные доски
Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.
Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.
Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.
Крепеж, применяемый при сборке
Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.
Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.
Металлические стягивающие шпильки
Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.
Сборка конструкции происходит следующим образом:
В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:
Пружинные замки
Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.
Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.
Правила установки опалубки
Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.
Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.
Установка опалубки своими руками
Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:
Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.
Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.
Устройство опалубки для фундамента из доски
Опалубка – это временная строительная конструкция, которая предназначена для того, чтобы удерживать залитый в неё бетон до его затвердения. Устройство опалубки является важным этапом при фундаментных работах. Устанавливают при изготовлении цоколя и вертикальных стенок фундамента. Изредка её используют для заливки отдельных частей блочного фундамента, когда целыми блоками не получается подогнать размер. Наконец, некоторые застройщики у себя на участке возводят дома в скользящей опалубке. Это достаточно простая и недорогая технология, не требующая специального приспособления, но она требует дополнительного утепления дома, поэтому не так часто используется. Опалубку используют для возведения лестниц, перекрытий. Она может быть одноразовой, или пригодной для многократного использования.
Выбор материала для опалубки
Материалом для опалубки обычно служит обрезная доска или фанера. Фанеру нужно брать влагостойкую, лучше даже со специальным синтетическим покрытием. Толщина фанеры – не менее 15 мм. Если не соблюсти эти требования, возможен изгиб фанеры под воздействием влаги от бетона и химического воздействия цемента на одну из её стенок. Доски при монтаже надо укладывать так же, как и при укладке пола. То есть в разные стороны центром дерева, из которого были сделаны доски. Это нужно, чтобы при воздействии влаги доски не разошлись, и не образовалось бы щелей.
Материал выбирают исходя из экономических возможностей застройщика. Как правило, для фундамента используют доски. Фанеру берут в том случае, если планируется опалубку использовать многократно. Так как на фундамент обычно ставят опалубку один раз, то фанеру использовать нет смысла, лучше делать опалубку из досок.
Доску для строительства берут неширокую – максимальная ширина 15 мм. Лучше взять доски 10 мм шириной. Широкая доска будет очень коробиться в опалубке от воздействия влаги, её даже может оторвать от поперечин. Толщина досок выбирается, исходя из массы бетона, которую планируется залить. Обычно хватает дюймовых досок толщиной 25 мм.
Для опалубки вам понадобятся также направляющие, которым крепятся доски. Их делают из брусков 50х50 мм либо толще. В крайнем случае, для направляющих можно использовать те же доски – но при этом снижается расчётная нагрузка на фундамент, и для слишком больших объёмов заливки это не подойдёт.
В качестве крепежа можно использовать гвозди и саморезы. Гвозди не стоит брать слишком длинные – хватит гвоздей на 70. Саморезы используют для крепежа направляющих, поэтому их также берут на 70 либо больше. Саморезы удобнее тем, что опалубку с ними будет легче разобрать. Доски при этом останутся целыми, их можно будет очистить и использовать для других целей – например, сделать из них переносные леса-козлы или трап для захода в дом.
Опалубку необходимо покрыть отработанным маслом, олифой или иной водоотталкивающей жидкостью с той стороны, где она будет соприкасаться с бетоном – иначе вы её просто не сможете снять. Зная площадь обработки, запаситесь отработанным маслом или чем-то похожим в достаточных количествах.
Для углов опалубки вам понадобятся металлические уголки – полосы металла, согнутые под прямым или под каким вам надо углом. Удобнее всего использовать так называемые «шведские» угольники – с множеством отверстий, такие продаются в строительных магазинах. Берутся и для внешних, и для внутренних углов. Покупаются в таком количестве, чтобы на каждые полметра высоты опалубки приходился один угольник, и ещё к этому количеству плюс один. Это всё умножают на количество однотипных углов.
Инструмент
Вам понадобится обычный плотницкий инструмент и немного дополнительного. Из разметочного инструмента – маркер, водяной и строительный уровень, отвес, шнур. Ручной инструмент: молоток, ножовка, плотницкий топорик, киянка, небольшая кувалда, гвоздодёр, лом (используется для снятия опалубки), широкая «грунтовочная» кисть (для покрытия водоотталкивающим составом). Весьма кстати пригодится небольшая сапёрная лопатка, но можно воспользоваться и обычной штыковой. Если вы используете саморезы – обязательно нужен хороший шуруповёрт. Существенно облегчит работу наличие бензопилы, электропилы, циркулярки или даже электролобзика.
Порядок работы
Начинают возведение опалубки с разметки. На обноске, которую устанавливали при разбивке осей, устанавливают положение стенок фундамента и натягивают по два шнура на каждую стенку – с наружной и с внутренней стороны. Шнуры натягивают так, чтобы к толщине стенок была прибавлена ещё толщина досок или фанеры с каждой стороны, иначе стенки получатся тоньше, чем нужно. При разметке проверяют прямые углы.
Установка направляющих
Затем ставят направляющие. Их устанавливают по шнурам. Направляющие заготавливают необходимой длины плюс 70 см и, с одной стороны, заостряют топориком. Затем ставят их по шнуру и проверяют вертикальность по уровню в двух плоскостях. Забивают в землю на 50 см. Проверяют вертикальность повторно. Направляющая должна на 15-20 мм выступать за высоту опалубки. Ставят их через каждые 50-70 см и не менее чем в 30 см от угла.
Каждую направляющую крепят два раза к стенкам траншеи, в верхней и нижней части. В стенку забивают небольшой колышек из обрезка доски вплотную к направляющей на глубину 30 см. Можно взять ту же доску, что используется для опалубки. Крепят к направляющей при помощи двух гвоздей или саморезов.
Ставят оба ряда направляющих. Для удобства работы направляющие ставят не напротив друг друга, а с небольшим смещением. Это особенно актуально, если стенка фундамента небольшой толщины.
Крепление досок
Затем с наружной стороны крепят к направляющим доски. Начинают крепление с верхней доски. Отмечают верхнюю точку стенки фундамента и делают отметки на каждой направляющей при помощи водяного уровня. Затем крепят доски или фанеру. Фанеру предварительно отрезают на полосы необходимой высоты. Для верхнего ряда подбирают самые ровные доски. В нижние можно ставить менее – всё равно бетон через щели не просочится, а внешний облик для фундамента не слишком важен, он будет скрыт по большей части под землёй.
По краям каждую доску крепят обязательно на два гвоздя или самореза. Затем можно чередовать крепление на один-два гвоздя, но по краям обязательно крепят на два. Ряды досок чередуют так, чтобы направление центра дерева, из которого была выпилена доска, было в разные стороны – так их меньше поведёт при креплении.
Скорее всего, вам не хватит одной доски, чтобы закрыть всю длину стенки фундамента. Стыки досок в двух рядах ни в коем случае не должны попадать друг на друга. Они должны примерно попадать в смежных рядах. На месте стыка крепится вертикальная стягивающая доска с наружной стороны стенки фундамента. Её крепят на два самореза за каждую доску там, где стык доски, и на один саморез – где идёт сплошная доска.
Совет. Если вы используете при монтаже саморезы, обязательно замажьте пластилином их головки. Делать это удобнее сразу после закрутки каждого самореза. Иначе потом головки забьются бетоном, и их будет не отвернуть.
На видео: Установка опалубки.
Монтаж вентиляционных окошек
После этого ставят опалубки на проёмы. Вам обязательно понадобятся вентиляционные окошки, чтобы низ дома проветривался и не подгнивал, возможно, входная дверь в подвал. Изготавливайте опалубку для них тем же способом, что было описано ранее. Выпиливаете доски нужного размера, скрепляете их стяжками по углам и ставите уголки.
Стяжки и уголки необходимо ставить с внутренней стороны проёма, чтобы наружная часть этой опалубки была гладкой. Материал для стяжек – бруски 50х50. Также и саморезы надо закручивать снаружи внутрь. Уголки крепят гвоздями с внутренней стороны, и их тщательно загибают, чтобы ничего не торчало. С одной стороны опалубки-окошка закрепляют бруски 50х50 мм, за них окошко крепится к основной опалубке. Снаружи опалубки проёмов необходимо либо сразу обработать против прилипания к бетону, либо обить толью.
Если окошко небольшое, например, 20х20 мм, и стенка фундамента тонкая, можно просто собрать его из четырёх досок на уголках и гвоздях, тщательно загибая их, и прикрепить направляющие бруски изнутри с одной стороны для крепления к основной опалубке. Если же проём большой, то необходимо усилить его, закрепив изнутри проёма Х-образные укосины с обоих его краёв.
Готовые опалубки проёмов крепят на место к наружной стенке, используя гвозди или саморезы. При креплении нужно проверить расположение по рулетке и выставить проёмы при помощи уровня. Затем монтируют внутреннюю стенку опалубки. Её ставят по уровню с верхом внешней стенки. Проёмы к внутренней стенке либо не закрепляют, либо, если имеется зазор, подбивают небольшим количеством гвоздей, чтобы только бетон не подтекал. Все зазоры больше 5 мм, которые появились благодаря неточности работы или некачественному материалу, нужно закрыть толью или рубероидом, чтобы она заходила за края как минимум на 20 см. Затем опалубку изнутри покрывают водоотталкивающим составом.
После этого выполняют арматурные работы и заливают бетон, ориентируясь по высоте заливки на верхнюю доску опалубки, которая должна стоять по уровню. Опалубку снимают, оставляя, по возможности, доски целыми.
Опалубка для фундамента своими руками: подробная инструкция
Краткое содержание статьи:
Удешевление строительства побуждает значительный объём работ вести своими силами. Устройство фундамента – вполне посильная задача. Поделив его на более конкретные этапы: земляные работы, армирование, изготовление опалубки и бетонирование – для себя проясняем: что возможно сделать самостоятельно, а где применить технику и наёмный труд. Понятно, что выборка грунта и укладка бетона в больших объёмах довольно трудоёмкие операции, но опалубка своими руками – гарантированный способ избежать излишних денежных вложений.
Выбираем пиломатериал для опалубки
Готовые щиты и крепёж опалубки для многоразового использования в строительный сезон найти и взять «напрокат» довольно сложно. Проще и быстрее собрать самому.
По сути, для сравнительно небольшого фундамента – это ограждение для бетонирования надземной его части. Вся конструкция временная, и желательно заранее спланировать повторное использование материалов. Для изготовления щитов чаще всего берётся обрезная доска.
Хотя на первый взгляд, логичней использовать щитовые материалы: фанеру, либо ОСП. Однако их нежелательно подвергать длительному воздействию влаги. При этом, монтаж по своему прямому назначению обычно происходит позже, чем использование обрезной доски.
Какие доски нужны для опалубки фундамента
Любые – длина произвольная, по возможности она сохраняется. Толщина: от 25 до 50 мм (то есть с большой вероятностью сгодится всё что угодно: дюймовка, тридцатка, сороковка и пятидесятка).
По большому счёту всё решают дальнейшие нужды. После, из этой доски собираются леса. Далее, она уходит на стропила, обрешётку, черновые полы – выброса по любому не будет.
А значит толщина доски для опалубки заранее выбирается исходя из её дальнейшего целевого использования, ну и разумного подхода: невысокие узкие опалубки, такие как под небольшую баню, либо вспомогательные хозяйственные постройки, можно собрать даже из «дюймовки».
Самый бюджетный вариант – используем для опалубки фундамента горбыль
Ситуации бывают разными, рассмотрим подготовку фундамента к бетонированию с минимальным вложением средств. В этом случае, какая доска используется для опалубки – ответ полностью зависит от желания сэкономить.
Сразу обмолвимся – горбыль очень желательно взять «деловой», то есть максимально удобный для использования. Положительный момент такого приобретения – сравнительно малая стоимость материала.
Существенный недостаток – потребуются усилия и большие временные затраты на обработку и сборку, ведь скорее всего горбыль придётся:
Для крепких, качественных щитов нужны именно посадочные места для их поперечин. В принципе их несложно запиливать дисковой, либо цепной пилой, используя нехитрый кондуктор для одинаковой толщины.
Тонкие участки горбыля желательно опиливать. Проставки для них, следует использовать минимально и аккуратно – из-за полукруглой тыльной стороны досок будет сложно выдержать ровную лицевую плоскость щитов.
Ограничения в использовании доски после опалубки
Возможности повторного использования доски после демонтажа опалубки может осложниться при недостаточной её защите от воды, грязи, цемента. Лучше не планировать доску для изготовления декоративных поверхностей. Так как даже самостоятельное строгание либо шлифование может быть осложнено загрязнениями от бетона.
И это не считая пропущенных, не удалённых гвоздей, саморезов, скоб от степлера. От них страдают ножи электроинструмента, рвутся абразивные ленты шлифмашин. В добавок, столярные мастерские не берут в обработку «бэушный» пиломатериал – сберегая оборудование они предпочитают работать лишь со свежей древесиной.
Чем обработать деревянную опалубку для минимизации негативных последствий от бетонирования? В условиях промышленной застройки, щиты опалубок для многократного использования обрабатываются разделительной смазкой.
Но для частника это приемлемо только с дальнейшей обработкой доски гидроизоляционными материалами, и использовании в местах повышенной влажности. Чаще доску стремятся сохранить максимально чистой. Для этого её просто надёжно укрывают – оборачивают полиэтиленом готовые щиты опалубки.
Технология установки опалубки фундамента: пошаговая инструкция
Рассмотрим надёжный, бюджетный, поэтому очень популярный вид бетонного основания для построек – мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Нередко, на менее благоприятной местности под лентой дополнительно устраиваются сваи. В итоге получается свайно-ростверковый.
При этом, если у него мелкозаглубленный, либо устроенный по земле ростверк – технология сборки опалубки сходна для всех этих типов.
Однако до того, как правильно выставить опалубку предстоит несколько немаловажных операций. Это качественная разметка и земляные работы. Все они взаимосвязаны – конечное качество зависит от каждой из них.
Разметка на местности – с чего начать
Размечать фундамент принято используя так называемые «обноски». Это П-образные конструкции, размещённые на небольшом удалении от углов будущего здания, по 2 на одну сторону (для разметки простого прямоугольного фундамента нужно 8 штук). Закреплённая на них шнурка обозначает внешние и внутренние границы траншеи для будущего фундамента.
Однако, когда расстояния сравнительно невелики, границы фундамента можно разметить и не используя обноски – просто вбить крепкие колья (их высота над землёй не ниже предполагаемой высоты опалубки), по ним пустить разметочную шнурку.
Но разместить их важно по тому же принципу, что и обноски – не в сами углы фундамента, а на некотором удалении от них. Так элементы разметки не помешают при дальнейших земляных работах, установке готовых щитов. До того, как сделать опалубку для фундамента своими руками – начинаем её разметку:
Таким образом, на местности у нас размечена основная (прямоугольная) часть будущего фундамента – это «база» для изготовления опалубки.
К такой разметке основания в последствии уже несложно «присоединить» – то есть дополнительно разметить опалубку для крыльца, веранды, входной группы, эрекра – всего необходимого, что в процессе строительства желательно разместить на общем фундаменте. Определимся с высотой будущей опалубки.
Задаём разметке верхний горизонтальный уровень
До разметки всех дополнительных элементов опалубки, определим высоту для всей конструкции в целом – горизонтальный уровень по её верху. Он выбирается в зависимости от индивидуальных особенностей рельефа и конструктивных решений для будущего строения. Минимальная высота фундамента от уровня почвы – 0.3 м, задаётся для защиты стен от влажности с земли.
Общая горизонталь опалубки будет единой, а её высота меняется в зависимости от уклонов местности. Это выгодно сделать именно на начальном этапе. Иначе позже придётся выравниваться цоколем, так как для монтажа стен всё равно нужна горизонтальная основа.
Взять общую горизонталь можно по-разному, всё зависит от наличия инструмента:
Далее по отметкам высоты закручиваются крючки для разметочного шнура. Они нужны для деления разметки со всех сторон будущего фундамента. «Оцепление» сплошным, единым шнуром не позволит при необходимости оперативно снять, а после точно восстановить шнурку в исходное состояние.
После, с хорошим натяжением и минимальным провисом на крючках закрепляется шнурка – таким образом запланированная деревянная опалубка приобретает визуальные контуры.
Подготовка к выборке грунта
Казалось бы, копать траншею – самая незамысловатая операция в постройке фундамента, как говорится – бери больше, кидай дальше, пока летит – отдыхай. Однако, при сравнительно малых объёмах, для удобства работ выборка грунта ведётся по-разному:
Как выкопать грунт под фундамент: легко, быстро, удобно
Для этого необходимо задать жёсткие «рамки» – чтоб не копать лишнего и исключить осыпание. Нередкоиз-за этого приходится бессмысленно перекидывать большой объём грунта, идополнительно ставить опалубку.
Но чтобы не создать себелишних «барьеров» для переброски грунта, до земляных работ нужно частичноначать изготовлениеопалубки для фундамента. Для начала нужно определить точные краятраншеи:
Если старых досок не оказалось, перед раскладкой новые желательно замотать плёнкой. Даже самая тонкая даёт эффект. В любую погоду доски трудно сохранить чистыми, без защиты они неизбежно и испачкаются.
Логичным завершением укладки контура для траншеи под фундамент будет дополнительная проверка размеров – геометрической правильности будущего основания.
Выгоды от направляющего контура опалубки
Опалубка из досок получила жёсткую разметку. Но продолжать дальнейшую сборку преждевременно, пора копать траншею – выбирать грунт.
Вообще, сначала кажется, что работа с границами опалубки – это потеря времени и ненужная возня. Ведь проще сразу начать копать вдоль шнурки. Либо ставить опалубку по земле и копать в ней. Но способ себя оправдывает:
Остаётся только копать, все условия созданы, и преград ещё нет – идеальные условия. Время от времени нужно просто контролировать глубину траншеи контрольной меркой.
Монтаж опалубки
До установки, необходимо соединить доски на опалубку – набрать их в щиты. Их ширина ориентируется на расчётную высоту опалубки, плюс небольшой запас. Учтите, щиты должны быть подъёмными.
При сборке избегайте больших щелей, максимум – 1, край – 2см. Просто сбивайте доски плотней друг к другу, специально подгонять: тесать, строгать ничего не надо – перфекционизм здесь излишен.
Без нужды резать доску тоже нежелательно, особенно новую. Стандартная длина 6 м – подходящий размер доски для опалубки и сборки больших – длинных щитов:
Для первоначальной сборки щитов необходимы всего три перемычки (для длинных), и две – для коротких. Они нужны лишь для основы – оставшиеся перемычки образуются вертикальными стойками упоров для опалубки.
Исключить щели в щитах опалубки, и одновременно защитить доски можно той же полиэтиленовой плёнкой.
Важно: из-за полиэтилена поверхность бетона будет практически глянцевой. Поэтому, если надземную часть фундамента планируется окрасить, либо обшить применив крепёж – оставьте как есть.
Но для любой облицовки с использованием монтажного клея (камень, плитку), или под оштукатуривание – необходимо обеспечить хорошее сцепление бетонного основания с наружной отделкой. Другими словами, основа потребуется ровная, но шероховатая. Это легко получить:
В обоих случаях поверхность получится готовой для дальнейшей облицовки. При достаточной аккуратности (при укладке, исключая подвороты в бетон), рубероид возможно следом за опалубкой снять. Затем применить повторно для гидроизоляционной прослойки на цоколе, под стены.
Установка и крепление боковых щитов опалубки
Устанавливать щиты можно с любого удобного угла будущего фундамента. Чтоб упростить установку, каждому щиту подготовьте по два треугольных упора. Для этого нужно:
Далее, на подготовленные упоры опалубки набиваются щиты. При этом их верхний край реально выставить в горизонт, по необходимости чуть просаживая щиты в траншею. Тем самым, ещё и исключается досадное выдавливание и разлив бетона на примыканиях к земле.
Таким образом легко опалубить наружную и внутреннюю стороны будущего фундамента. В окончаловке, опалубке придаётся достаточная прочность чтоб выдержать укладку бетона – с шагом не более метра, она распирается дополнительными упорами.
Как облегчить и улучшить устройство опалубки
Если щиты совсем короткие, то каждый последующий просто сбивается с предыдущим. В этом случае для первоначальной установки достаточно одного упора на щит. Постепенно щиты ставятся в опалубку вокруг всей траншеи.
Параллельно можно устанавливать щиты для опалубки внутренней стенки будущего фундамента. Для начала монтажа их нужно просто набить по направляющим вдоль траншеи. Верхняя горизонталь контролируется уровнем относительно наружных щитов.
Вертикальное положение щитов опалубки временно задаётся и фиксируется брусками-распорками – от наружной стенки. Они же зададут строго одинаковую ширину фундамента.
В принципе, такие распорки нужны только до закрепления внутренних щитов опалубки более надёжным способом. Они снимаются перед вязкой арматуры, так как будут мешать. Для быстрого демонтажа бруски просто наживляются – не бейте гвозди впотай, оставьте «зацеп» шляпки.
А этот – надёжный способ крепления внутренних щитов опалубки, определите из своих возможностей:
Далее, если требуется: можно утеплить будущий фундамент с внешней стороны пеноплексом, гидроизолировать – со щитов опалубки напустить на стенки траншеи подходящий рулонный битумный материал (толь или рубероид).
После, необходима установка гильз для подвода сетей и коммуникаций. это выгодно – не придётся подкапываться или пробивать бетон. Следом потребуется отсыпка подушки, вязка арматуры для фундамента.
Сборка опалубки фундамента завершается набивкой брусков-стяжек по верху щитов – это дополнительная фиксация ширины опалубки.
О крепеже для опалубки
После пошаговой инструкции как сделать опалубку, разобравшись из каких досок делать, не помешает отметить некоторые тонкости сборки.
Без сомнения, саморезы – современный, востребованный крепёж. Однако хочется уберечь вас от ошибок, ведь использовать саморезы для опалубки – плохая идея. В чём причина некачественной, и просто опасной сборки опалубки на саморезы:
Помимо всего, работая с досками сравнительно большой толщины, без предварительного засверливания крестовый шлиц саморезов часто срывается. После этого вывернуть саморез очень трудоёмко.
Далее остаётся выдирать их в наглую, что причиняет доскам непоправимый ущерб. Но обрабатывать: строгать или шлифовать пиломатериал, начинённый саморезами ещё хуже – это просто губить инструмент.
Однако, у нас нет цели настроить вас против саморезов. Но уместное применение материалов – залог успеха.
Именно гвозди для сборки опалубки подходят идеально. Несмотря на то, что вытесняются саморезами на второй план, они не имеют перечисленных недостатков. Поэтому демонтаж правильно собранной опалубки – несравнимо проще. При этом реально упростить монтаж:
И вообще, умело использовать олоток и гвозди – это не «прошлый век», а настоящее искусство. Обращайте внимание на людей с подобными навыками. Не исключено, что именно они окажутся для Вас идеальными исполнителями, либо просто отличными помощниками в непростом плотницком деле.
Отредактировано: 21.04.2020 12:05:09