Выбираем велокомпьютер: о чем все эти цифры и на что обращать внимание
Телеметрия, то есть измерение ряда параметров при езде на велосипеде, является неотъемлемой частью профессионального велоспорта, а также активно используется любителями. Даже относительно недорогой велокомпьютер будет вполне точно измерять текущую и среднюю скорость, преодоленное расстояние, время в пути. Во-первых, это позволяет распределять усилия в дороге, во-вторых, помогает анализировать собственную физическую подготовку. Да и просто интересно знать: сколько проехал, с какой скоростью и т. д. Так какой же компьютер выбрать и о чем все эти цифры?
Есть мнение, что функции велокомпьютера может столь же эффективно выполнять смартфон. Разработаны приложения, которые, используя данные GPS, анализируют скорость движения, измеряют расстояние, рисуют маршрут. Но у такого метода сбора данных есть существенные недостатки. Смартфон может быть проблематично закрепить на велосипеде, да и не каждый рискнет. Соответственно, информация будет недоступна в течение всей велопоездки. Ее придется анализировать уже скорее постфактум, отставив велосипед в сторону. Куда продуктивнее отслеживать данные в режиме реального времени, что и приводит к разговору о велокомпьютерах.
С проводом или без
Самые бюджетные модели — проводные. Датчик, который крепится на вилку велосипеда, соединен проводом с велокомпьютером, размещаемым на руле или выносе. Провод лучше всего протянуть вдоль троса переднего тормоза.
Даже самые недорогие велокомпьютеры отслеживают текущую и среднюю скорость на велосипеде, расстояние и время в пути. Это минимум, благодаря которому велосипедист получит представление о том, как быстро и как далеко он может ехать, насколько долог его излюбленный маршрут.
Убедитесь, что ваш велокомпьютер имеет защиту от влаги. Будет обидно, если прибор выйдет из строя только потому, что вы попали под дождь во время велопрогулки.
Беспроводные велокомпьютеры удобнее в эксплуатации: нужно закрепить датчик (или датчики), непосредственно сам прибор — и все готово, никаких проводов. Но у каждой составляющей части будет свой элемент питания — не забывайте их вовремя менять.
Что такое каденс
Каденс — это частота, с которой велосипедист вращает педали. Спортсмены отслеживают этот параметр непременно, и такая информация однозначно не будет лишней увлеченным велосипедистам и людям, которые используют велосипед для фитнеса.
Если коротко — педалировать нужно с умом. Нельзя сильно затяжелять передачу, крутить медленно, прилагая серьезные усилия. Тот факт, что кто-то может провернуть педали на тяжелой передаче, не говорит о мышечной силе, а скорее указывает на то, что человек не бережет суставы. Такое силовое, энергозатратное педалирование изнашивает колени и совершенно не означает, что велосипедист будет ехать быстрее. Он раньше выдохнется — это неизбежно. Слишком быстро крутить еще сложнее — ноги забалтываются. А как вычислить правильный для себя каденс?
Крутить педали нужно относительно легко, без предельного напряжения мышц — если вы не спортсмен. Скорость педалирования — понятие индивидуальное, зависящее от возможностей организма. Но чаще всего называют усредненное число оборотов в минуту — 80—90. В зависимости от рельефа местности и физической подготовки конкретного велосипедиста, при таком каденсе можно ехать быстрее или медленнее, подбирая нужную передачу. Однако усилие, напряжение в ногах должны оставаться на умеренном уровне. В первую очередь это касается новичков и любителей. С профессионалами занимаются квалифицированные тренеры.
Поэтому велокомпьютер с измерителем каденса — это полезное вложение для превращения «велопокатушек» в более осознанные занятия фитнесом.
Как выбрать и установить велокомпьютер
Что представляет из себя велокомпьютер
Такое понятие, как велокомпьютер, появилось с развитием электроники. Изначально для измерения расстояния использовался счётчик, а для измерения скорости механический спидометр.
Изобретение велокомпьютера позволило уйти от нагромождения неудобных устройств. Мало того, что он значительно более функционален, чем предыдущие устройства, он очень лёгкий, обладает малыми габаритами, легко снимается и практически независим от погоды. Можно спокойно кататься и без него, но когда вы его установите и покатаетесь, в дальнейшем будет сложно удержаться от его использования. Помимо просто полезной и нужно информации, велокомпьютер даёт вам возможность удивлять «невелосипедных» друзей пройденным расстоянием и максмальной скоростью.
Чем отличаются велокомпьютеры. Преимущества и недостатки каждого
Велокомпьютеры отличаются по способу передачи/приёма данных.
Проводной велокомпьютер
Наиболее распространён, благодаря невысокой стоимости и достаточной надёжности. Принцип действия простой: к спице крепится магнит, к вилке крепится датчик, который считывает количество оборотов колеса, по проводу информация передаётся на монитор, который устанавливается на площадку с контактами, прикреплённую на руль. Важно задать правильный размер колеса. Здесь тоже есть отличие.
1. На самых недорогих велокомпьютерах можно выбрать только диаметр колеса, что даёт довольно большую погрешность, ведь диаметр колеса может быть 26 дюймов, а покрышка от слика шириной 1.25 дюйма до зубастой шириной 2.4.
2. Более точная информация получается там, где в значение размера колеса вводится длина окружности. На многих велокомпьютерах в инструкции есть табличка с примерной длиной окружности, соответствующей определённому диаметру и ширине покрышки. Однако самые точные показания получатся, если вы сами измерите длину окружности колеса.
2) Независимость от помех других устройств.
3) Мгновенное приведение в действие после начала движения.
4) Заряд батарейки может не иссякать больше года.
1) Легко порвать, за что-нибудь зацепившись или упав.
2) При наличии датчика каденса придётся тянуть через всю раму.
3) Неэстетичный внешний вид.
Беспроводной велокомпьютер
Отличается от упомянутого выше отсутствием провода. Передача данных осуществляется с помощью кодированного сигнала. Настраивается также, как проводной, может иметь такие же функции.
1) Нет проблем с проводами, потому что нет проводов.
2) Эстетичный внешний вид.
3) Кодированный сигнал, позволяющий не пересекаться с другими велокомпьютерами.
1) Для каждого датчика нужна отдельная батарейка.
2) Ресурс батарейки значительно уменьшается.
3) Использование очень яркой фары с отдельным аккумулятором создаёт помехи, прерывающие сигнал. Тот же эффект может произойти при проезде под линиями высоковольтной электропередачи.
GPS-велокомпьютер
«Продвинутый» вариант. Может считывать скорость как с датчиков, так и от сигнала GPS. Если предполагается использование велосипеда дома на станке, то необходимо будет обзавестись датчиками скорости, каденса. Датчик скорости не помешает и при катании, когда нет времени ждать соединения со спутником, т. к. время соединения может колебаться в больших пределах. Велокомпьютер с функцией GPS даёт вам возможность загрузки треков маршрутов (на продвинутых моделях и карт местности), по которым планируется катание/тренировка/поход. Функционал таких устройств настолько большой, что требует определённого программного обеспечения. Помимо набора функций самого продвинутого проводного велокомпьютера, могут быть функции температуры воздуха, наклона подъёмов/спусков в процентах, высоты над уровнем моря, набранной/сброшенной высоты, прорисовки профиля пройденной дистанции и т. д. Некоторые устройства имеют возможность считывания пульса.
1) Потрясающий функционал.
2) Возможность подключения к ПК с подробным анализом данных о поездке.
3) Возможность делиться с друзьями своими треками и информацией о тренировках в социальных сетях и специальных программах (например, Strava).
4) При выходе новых обновлений возможность улучшить существующее программное обеспечение, убрать возможные ошибки и устранить недоработки.
5) Возможность передачи данных с измерителя мощности.
6) Ипользование встроенных аккумуляторов с зарядкой от USB.
7) Как правило, информативный дисплей, на который можно вывести большинство необходимых функций разом.
8) Возможность спрятать в карман при неблагоприятных погодных условиях с продолжением записи тренировки.
1) Малое время работы. Сигнал GPS, экран, датчики активно съедают заряд.
2) Потеря GPS-сигнала в лесах среди высоких деревьев либо необъективные скорость и расстояние.
3) Относительно большие размеры.
4) Крайне высокая стоимость.
3. Установка велокомпьютера на велосипед
— прикрепляем столик, на котором будет держаться монитор велокомпьютера, на руль/вынос с помощью двустороннего скотча и нейлоновых стяжек;
— при наличии провода прокладываем его вокруг оплётки/гидролинии переднего тормоза, закрепляем нейлоновой стяжкой или резинкой на «горилле» вилки, а сам датчик закрепляем справа на вилке так, чтобы расстояние до магнита на спице не превышало 5 мм;
— при отсутствии провода прикрепляем датчик скорости либо на вилку, либо на заднее перо с помощью нейлоновых стяжек;
прикрепляем магнит на спицу на расстоянии не более 5 мм;
— при наличии датчика каденса прикрепляем магнит на шатун с помощью стяжек и двустороннего скотча или в стальную ось педали, а сам датчик крепим при помощи тех же средств на нижнее перо (бывают сопряжённые датчики скорость + каденс, которые также крепятся на заднее перо);
При установке велокомпьютера с проводом не пускайте провод в натяг, особенно если у вас амортизационная вилка, пусть он будет хотя бы чуть-чуть свободен. Важно это ещё и для того, чтобы руль поворачивался свободно в обе стороны и не рвал провод.
4. Способы настройки велокомпьютера
Основные настройки велокомпьютера заключается в установке часов и в введении размера колеса для максимально точных показаний. И если время вы можете узнать у любого прохожего, то информацию по длине окружности вашего колеса вряд ли кто-то вам даст, а от неё, между прочим, зависит точность всех параметров. Есть 3 простых способа измерения длины окружности колеса вручную.
— берём швейный сантиметр с возможностью измерять значения более двух метров, прикладываем его к покрышке и смотрим значение (в велокомпьютер записывается значение в миллиметрах);
— при отсутствии швейного сантиметра берём верёвочку, прикладываем на один оборот к покрышке, делаем на верёвочке отметку, измеряем получившееся расстояние;
— делаем отметку на колесе штрихом или тонкой нитью, прокатываем его на полный оборот по ровной поверхности, измеряем получившееся расстояние.
Для чистоты эксперимента и большей точности лучше повторить действия 3 раза и среднее значение ввести в велокомпьютер.
5. Самые распространённые сокращения на дисплеях велокомпьютеров
Основные сокращения (при сбросе значений обнуляется всё, кроме последних двух)
— SPD (speed) – скорость движения;
— DST/Trip distance – пройденное расстояние;
— Avg speed/AS (average speed) – средняя скорость;
— Trip time/Exercise time – время в пути/время тренировки;
— Max/Max speed – максимальная скорость;
— ODO – одометр (пройденное расстояние с момента установки велокомпьютера на велосипед);
— Full time – время в пути с момента установки велокомпьютера.
Велосипедные одометры
Устранение неполадок
Казалось бы, вы правильно установили и надежно закрепили велокомпьютер, аккуратно провели провода и закрепили датчики, ввели основные показатели, но что-то идет не так: устройство работает некорректно.
К наиболее распространенным неполадкам относятся расхождения в показаниях велокомпьютера и собственных подсчетах. Возможная причина – смещение магнита. Чтобы исключить этот фактор, нужно приподнять переднее колесо и провести магнитом вблизи датчика, параллельно наблюдая за тем, что происходит на экране компьютера. Если данные отображаются некорректно, следует исправить положение магнита.
Спидометр не включается
Необходимо проверить батарейки и только потом провести более глубокую диагностику. Проблема в том, что большинство моделей велокомпьютеров сбрасывают все настройки при истощении элементов питания. В этом случае придется вводить все данные заново.
Искажение показателя скорости
В определенный момент велосипедист может заметить странное поведение велокомпьютера: скорость на ровном участке дороге может подпрыгнуть до 90 км/час или упасть до нуля при приличном разгоне. Возможно, причина кроется в севших батарейках. Но не лишним будет убедиться, что расстояние между магнитом и датчиком не изменилось (это может происходить после езды по снегу, грязи, высокой траве и т.д.).
Особенности эксплуатации спидометров
У спидометров есть одна особенность — они имеют довольно высокую погрешность измерения, при этом точность измерения зависит от ряда факторов.
Наибольшей погрешностью обладают спидометры с механическим приводом (с шестереночным датчиком), причем с течением времени неточность показаний прибора повышается. Это связано с износом шестерни датчика и в некоторой степени с износом шестерни привода датчика на вторичном валу КПП. Погрешность может достигать 10% и более, а в какой-то момент датчик и вовсе перестанет нормально работать. Электронные спидометры с импульсными или индукционными датчиками лишены этого недостатка, так что они отличаются лучшей точностью.
Но никакой из типов спидометров не застрахован от ошибок, возникающих вследствие различных факторов. Например, погрешность в 2,5% и более возникает при установке на автомобиль колес уменьшенного или увеличенного диаметра, а также при езде на спущенных покрышках. Ошибка возникает из-за того, что датчики скорости отсчитывают количество оборотов, совершенных вторичным валом или валом привода ведущего колеса за единицу времени. Так, при уменьшении диаметра колес (или при слишком низком давлении в покрышках) количество оборотов вторичного вала КПП, совершенное за километр пути, будет больше, чем при езде на колесах увеличенного диаметра. А значит, на колесах малого диаметра спидометр будет показывать увеличенную скорость, а одометр будет отсчитывать увеличенный пробег.
Дополнительную погрешность измерения скорости и пройденного расстояния дают спидометры на переднеприводных автомобилях. Дело в том, что скорость вращения переднего колеса неодинакова при разных углах поворота угла: при повороте влево показания уменьшаются, при повороте вправо — увеличиваются (речь идет, напомним, о левом переднем колесе).
Однако даже на автомобилях, оснащенных колесами рекомендованного диаметра, спидометр может давать погрешность до 10%. Максимальная ошибка возникает на больших скоростях (до 200 км/ч и более) — спидометр завышает показания на 10-20 км/ч., однако при скоростях до 60-70 км/ч показания прибора точные. Эта погрешность вносится в спидометры осознанно в целях безопасности — высокие показания заставляют водителя снизить скорость, да и в реальных условиях показания спидометра более 120 км/ч, в общем-то, и не нужны, а в городе практический предел показаний и вовсе лежит в пределах 40-60 км/ч.
Особое внимание необходимо уделять выбору нового спидометра, который будет установлен на автомобиль в случае поломки старого. Необходимо ставить те спидометры и датчики, которые рекомендованы производителем автомобиля, в противном случае прибор будет выдавать показания с большой ошибкой. Современные электронные спидометры в этом плане более универсальны — их можно настроить (прописать в компьютере автомобиля) с помощью специального прибора
Современные электронные спидометры в этом плане более универсальны — их можно настроить (прописать в компьютере автомобиля) с помощью специального прибора.
При эксплуатации автомобиля необходимо помнить об этих особенностях, а при поломке спидометра как можно скорее делать его ремонт или замену. И в этом случае у водителя не будут возникать проблемы с соблюдением скоростного режима и противоречия с приложениями к ПДД.
Леонардо да Винчи в 1500 г. создал прототип механизма для измерения скорости конного экипажа. И только в 1901 году усовершенствованный аналог изобретения был установлен компанией Oldsmobile на автомобили. С тех пор устройство спидометра разительно изменилось. Рассмотрим принцип работы, почему врут механические и электрические спидометры, а также основные поломки.
Как правильно установить спидометр на велосипед? Несколько этапов
Итак, в комплекте с велокомпьютером должны присутствовать: площадка для установления спидометра с проволокой и датчиком (в беспроводном варианте датчик идет отдельно), хомуты для крепления плошадки и датчика (или резиновые кольца), небольшие резиновые пластинки под площадку и датчик (двухсторонний скотч), аккумулятор.
1 этап. Установка площадки для спидометра
Обычно велоспидометр устанавливают на трубу руля, такое место Площадка для спидометрадает возможность беспрепятственно наблюдать за показателями и управлять его функциями. Существует также вариант установки на трубу выноса руля, но для этого сама площадка должна иметь возможность перестановки части крепления к трубе на 90 градусов (раскручиваться и переставляться). Для установки следует взять резиновую пластинку и вложить ее в полукруглую часть площадки велокомпьютера (ту, которой она прилегает к трубе руля или выноса). Эта пластинка предназначена для улучшения сцепления с трубой руля и предотвращения прокрутки компьютера. Через специальные отверстия в площадке вставляем тонкие хомуты и перехватываем трубу руля. Концы хомутов обрезаем. При использовании скотча сдираем защитную пленку и прижимаем площадку к трубе.
Важно: перед закреплением площадки, обязательно вставьте в нее спидометр, чтобы проверить правильность положения верха и низа спидометра относительно руля
2 этап. Установка датчика спидометра на велосипед. Закрепление датчика
В случае с проводным датчиком следует продумать каким образом будет пролегать провод от датчика к спидометру. Надо провести его таким образом, чтобы он не опутывал рубашки тросов, и была возможность закрепить его хомутами к раме и вилки. После протяжки кабеля берем вторую резиновую пластину, ставим ее под датчик и закрепляем с помощью одного или двух хомутов (зависит от конструкции). Обычно для закрепления датчика в комплекте предназначен более толстый хомут.
При установлении датчика следует правильно выбрать место на вилке. Не следует устанавливать его слишком высоко там расстояние от спиц очень большое, есть вероятность того, что после установки магнита датчик не будет срабатывать. Если вы не уверены в правильности выбора места для датчика не затягивайте хомуты полностью оставьте немного слабины. Таким образом вы сможете подрегулировать положение датчика после установки магнита.
3 этап. Установка магнита
Магнит крепится на спицы. Обычно это делается с помощью винта или защелки. Корпус магнита относится так, чтобы винт был с противоположной стороны от датчика. Его следует размещать таким образом, чтобы центр магнита проходил мимо центра датчика.
Следует достичь зазора между магнитом и датчиком в 2..4 мм. Если расстояние меньше следует поднять или прокрутить датчик на вилке. Если поднимаем датчик поднимаем и магнит. Когда расстояние больше рекомендованной опустить датчик и магнит.
4 этап. Регулирование
После установки датчика и магнита, закрепляем спидометр (с установленным аккумулятором) на площадке. Для правильности показаний спидометра следует произвести его настройку, у каждого велокомпьютера свои операции и последовательность команд по настройке. Описаны в инструкции велоспидометра. После настройки поднимаем переднюю вилку и прокручиваем колесо. Если все сделано верно, то буквально за несколько оборотов спидометр начнет показывать скорость.
Если этого не произошло возможные проблемы: большое расстояние между датчиком и магнитом отрегулировать положение этих элементов. Если проблема осталась, следует перезагрузить велокомпьютер, вытащив из него аккумулятор, подождав несколько минут снова вставить его и настроить спидометр заново. Если после проведенных выше действий проблема осталась, то скорее всего неисправность заключается в датчике, или проводе. Их можно проверить обычным тестером (авометром). Для этого снимите велокомпьютер, выставьте на тестере измерения сопротивление, подключите к контактам на площадке. Выставьте колесо так, чтобы магнит был далеко от датчика сопротивление должно равняться бесконечности. Теперь поставьте магнит напротив датчика показатели тестера должны существенно измениться. Если этого не произошло нужно заменить провод и датчик. Если же датчик и провод исправны остается два варианта аккумулятор и сам велокомпьютер. После окончания регулировки затяните хомуты датчика и закрепите хомутами кабель идущий к велокомпьютеру.
Теперь можно отправляться в путь!
Как понять цифровые значения передач?
Одна из самых трудных вещей в изучении того, как переключать передачи — это терминология. Остальное — только практика. Давайте с самого начала изучим терминологию на простом уровне.
Низкая передача — на ней легко крутить педали, что хорошо подходит, например, при подъеме в гору. Низкая передача использует самую большую мощность электрической помощи и самую большую шестерню на кассете заднего колеса (задняя или механическая передача). В этом положении педалями работать просто, чтобы достичь этого положения, вы снижаете уровень передачи.
Высокая передача — самая тяжелая при прокрутке педалей, что хорошо для спуска. Что сбивает с толку, так это то, что самая высокая электрическая передача на вашем велосипеде — это когда нет электрической помощи вообще. Когда электрическая помощь отключена. Это, на мой взгляд, нелогично.
Самая высокая механическая передача использует самую маленькую шестерню на кассете заднего колеса (задняя или механическая передача). В этом положении, при нажатии на педали нужно прилагать максимальное усилие. Это позволит, например, разогнаться на спуске. Чтобы попасть в это положение, вы увеличиваете передачу.
Понятие задней передачи относится к электрическим велосипедам с двигателями среднего и переднего привода, которые представляют собой значительное количество электрических велосипедов, выпускаемых сегодня.
Электронный велокомпьютер
Спидометр на велосипеде, прежде всего, нужен для измерения скорости движения. Однако современные электронные модели имеют такой большой набор функций, что их принято называть велокомпьютерами. Даже самые дешевые из них имеют множество функций ─ текущая скорость, средняя скорость, дистанция, общий пробег, время в пути, часы. Более дорогие велокомпьютеры имеют ещё большее количество информационных функций, а также настроек. Наиболее известные производители качественных спидометров для велосипеда ─ BBB, Cateye, Sigma, VDO.
Качественный электронный спидометр от голландского производителя ВВВ
Принцип работы электронного спидометра заключается в подсчитывании количества сигналов от датчика за фиксированный промежуток времени.
В качестве датчика чаще всего применяется герметичный контакт в корпусе. Этот геркон фиксируют на одном из перьев передней вилки, ну а если позволяет длина проводов, то и возле заднего колеса. Срабатывать датчик заставляет постоянный магнит, закрепляемый на одной из спиц колеса.
Микроконтроллер устройства запоминает время между двумя включениями датчика, поскольку для вычисления скорости движения необходимо выполнить расчёт по формуле S=C*(F*0.036)/T, в которой: S ─ искомая скорость; С ─ длина окружности колеса; F ─ тактовая частота работы процессора; T ─ время между срабатываниями датчика.
Для индикации значений применяются семисегментные жидкокристаллические индикаторы, так как у них малый ток потребления. А для подсветки используется отдельно установленный светодиод.
Длину окружности колеса (C) задаёт сам хозяин велосипеда, так как она нестандартна. Чтобы правильно настроить велокомпьютер, необходимо как можно точнее указать её значение. Поэтому рекомендуется лично замерять периметр покрышки, обмотав колесо гибкой линейкой по кругу. Также можно нанести краской поперечную риску на покрышку колеса и прокатить велосипед вперёд по прямой, а затем измерить расстояние между двумя следами, оставленными на чистой ровной поверхности.
Зная ранее приведённый принцип работы велокомпьютера, многие электромастера собирают своими руками устройства, которые к тому же успешно работают. В самоделках используются различные микроконтроллеры, например, такие как PIC16F830, ATTiny2313A, ATMEGA8, но для каждого из них нужно собрать ещё дополнительно программатор.
Конечно же, сделать самостоятельно что-то сложное всегда приятно и похвально, но позволительно только действительно разбирающимся людям. В интернете выложено слишком много или простых схем с ошибками, либо сложных — на базе дорогостоящих дисплеев и микроконтроллеров с кучей бесполезных функций. А если подсчитать во сколько обойдётся создание самоделки, да ещё с учетом сборки программатора, постройки корпуса, плюс потраченное время, то оказывается, что в любом случае дешевле было бы купить готовый велокомпьютер стоимостью всего лишь в 9 долларов.
Недорогой велокомпьютер в полной комплектации
В основном у большинства велокомпьютеров максимально отображаемая скорость ограничена до 99,9 км/ч, но есть модели, которые покажут скорость свыше 100 км/ч. Возможно, подобный экземпляр с тремя числами на дисплее пригодится рискованным велогонщикам, которые отважатся разогнаться до столь высокой скорости, пристроившись сзади за фурой, в так называемый воздушный мешок.
Велокомпьютер Sigma 506, отображающий скорость свыше 100 км/ч
Уже давно собираются электронные спидометры размером с наручные часы. А некоторые из них одеваются прямо на руку и имеют встроенный датчик измерения пульса, то есть работают как тонометр. Но размер велокомпьютера ничего не говорит о его надёжности и функционале.
Первое на что следует обращать внимание при покупке, это корпус электронного прибора, ведь спидометр на велосипеде находится под открытым небом. Вода, дорожная пыль и прямой солнечный свет негативно сказываются на работе плохо защищенной электроники
Зачастую от дождя защищены даже самые дешевые велокомпьютеры, но в остальном они уступают более дорогим аналогам.
Типы велокомпьютеров по месту установки:
Закрепляемый на выносе руля спидометр, позволяет сохранить место на руле для других аксессуаров.
Основные требования к велосипедным спидометрам:
Устройство и принцип работы
Принято думать, что одометр умеет считать километры пути. На самом деле устройство замеряет количество оборотов колес авто при его движения. Наверное, каждый мог наблюдать разный пробег при одном и том же расстоянии, но при разных диаметрах колес.
Одометр устроен следующим образом:
Само по себе устройство может быть механическим либо электронным. Колесо на каждый километр способно осуществить точное количество оборотов. При этом данный показатель в разных условиях будет одинаковым. Если прибор точно знает количество оборотов на один километр, то вполне способен просчитать пройденное расстояние.
Механический одометр приводится в действие с помощью гибкого кабеля – он изготовлен из туго свернутой пружины. Зачастую, кабель находится внутри трубки из металла, которая, в свою очередь, находится в резиновом корпусе.
Для функционирования механизма кабель одной стороной подключен к выходному валу коробки передач, а обратной стороной к приборной панели. Там кабель соединен с входным валом на одометре.
Внутри механического устройства применено несколько червячных передач. В общем и целом передаточное отношение равно – 1690:1.
Входной кабель заставляет вращаться первую червячную передачу – один оборот способен провернуть шестерню лишь на один зуб. Этот же механизм заставляет вращаться и следующую передачу, которая приводит в движение следующую.
В каждом индикаторе механического типа имеется ряд шпилек, которые торчат с одной стороны. Также имеется набор из двух шпилек, которые точат уже с дугой стороны.
Когда две шпильки соединяются с шестеренкой, одни зубец попадает между шпилек и может вращаться совместно с индикатором, пока шпильки не переместятся дальше. В данном механизме работает и одна из шпилек, имеются большее число и совершает 1/10 часть приворота.
Теперь, наверное, ясно и понятно, почему когда одометр показывает между 19 999 и 20 000 цифра «2» находится где-то посередине, а не на общем уровне с остальными цифрами. Дело в том, что в устройстве используются небольшие шпильки, предотвращающие одинаковое положение всего цифрового ряда. Зачастую, для того. чтобы все цифры стали в ровный ряд, прибор должен показать 21 000.
Что касается электронных одометров современных автомобилей, то здесь все гораздо сложнее. У каждого был или есть велосипед с компьютером. Так вот на колесе такого велосипеда закреплен магнит, на неподвижной части, например, на вилке, закреплен геркон. Когда магнит проходит рядом с герконом, компьютер считает оборот колеса, а затем обновляется информация на дисплее.
В автомобиле используется система, подобная велосипедной. Конечно, магнитного датчика автовладелец на колесе не обнаружит – вместо него можно наблюдать зубчатую шестерню на выходном вале КПП. Специальный датчик считает импульсы, когда мимо него проходит зубец шестеренки.
В некоторых моделях авто можно видеть щелевое колесо и оптические датчики – такая реализация есть в компьютерной мышке. Компьютер автомобиля знает, сколько машина проедет между импульсами и на базе этих цифр обновляет показания одометра.
Одна из интересных вещей касательно современного одометра связан с тем, как данные о пробеге попадают на панель приборов. Кабеля, который был в механическом датчике, здесь совсем нет. Приборная панель получает информацию от ЭБУ через электронные цепи.
В данном случае автомобиль можно сравнить с локальной сетью. В большинстве машин применяют стандартные коммуникационные протоколы – например, SAE J1850. Благодаря им все электронные системы и устройства в автомобиле могут общаться и обмениваться данными между сбой.
ЭБУ автомобиля учитывает каждый импульс и следит за общим расстоянием, которое автомобиль прошел за время совей жизни.
Среди специалистов есть мнение, что с электронным одометром сложнее продать машину – его трудно скрутить назад. Цифры на приборной панели поменять легко, но ЭБУ, блок КПП или другие системы обмануть очень трудно.