Куманики и росяники — ежевика
Ежевика — ценная ягодная культура, и возрастающий интерес к ней садоводов не случаен. Она размножается легче и быстрее, чем другие ягодные кустарники, а плодоносить начинает уже на второй год после посадки. Позднее ее цветение предохраняет от повреждения цветков весенними заморозками.
Плоды ежевики по содержанию сахаров и кислот близки к малине, а по содержанию витаминов группы Р (500— 1000 мг в 100 г ягод) значительно ее превосходят.
К недостаткам культуры можно отнести слабую зимостойкость надземной части стелющихся форм и сильную шиповатость побегов. Лишь в последнее время начали распространяться бесшиповые сорта, но и они, к сожалению, имеют невысокую зимостойкость.
Условно выделяют две основные группы ежевики: куманики и росяники. Куманики, размножающиеся корневыми отпрысками, — мощные растения с вертикальными или слегка поникающими побегами до трех метров высотой. В эту группу входят сорта Киттатини, Лаутон, Эри, Уилсоне Эрли и другие. Росяники имеют длинные, стелющиеся, в особенности во вторую половину лета, побеги. Сорта этой группы — Изобильная, Техас, американские бесшиповые сорта Торнфри и Смутстем, а также многие из кавказских форм — размножаются укоренением верхушечных почек.
Промежуточное положение между двумя группами занимают формы полустелющейся ежевики. Верхушки ее кустов сильно поникают, а размножается она как корневыми отпрысками, так и верхушечными почками.
Надземная часть всех групп ежевики, как и у малины, не имеет многолетней древесины. Выросшие из корневищных и корневых почек побеги в первый год обычно не плодоносят (хотя встречаются и ремонтантные формы), а на второй год дают боковые веточки с цветками и плодами, после чего отмирают.
Цветение и плодоношение ежевики довольно растянуто. У куманик, однако, обе эти фазы проходят несколько быстрее, чем у росяник. Опыляются растения главным образом собственной пыльцой, поэтому можно высаживать один сорт.
Урожайность ежевики в силу ее биологических особенностей значительно выше, чем малины. Масса плодов у разных сортов неодинакова. У Изобильной, Эри, Киттатини, Лаутона — 3—4 г.
Зимостойкость тоже неодинакова. Так, все сорта куманики способны переносить морозы до минус 20° практически без ущерба для растений. Сорта росяники, а также стелющиеся формы дикорастущей ежевики гораздо менее зимостойки, но зато и укрыть их на зиму легче.
Посадочный материал этой культуры получить несложно. Куманики легко размножаются корневыми отпрысками и корневыми черенками. Но наиболее эффективен второй способ, при котором выкопанные ранней весной куски корней диаметром около 6 мм и длиной 10 — 15 см высаживают в почву на постоянное место, располагая горизонтально.
Для получения большого количества посадочного материала росяник советуем укоренять концы побегов куста длиной 30—35 см (неодревесневшую часть). В канавку глубиной 20—25 см помещают конец побега и присыпают землей.
В результате на нем образуется 3—4 молодых растения, годных к посадке. Оптимальный срок укоренения — середина второй — начало третьей декады августа. В этом случае молодой побег, перезимовав в почве, весной следующего года быстро прорастает, имеет хорошую корневую систему и дает возможность раньше отделить его от маточного растения.
Возможно и размножение ежевики семенами, так как большинство сортов и видов хорошо сохраняет при этом свои хозяйственно ценные признаки.
Низкую естественную всхожесть семян можно увеличить, применив скарификацию (частичное механическое или химическое разрушение твердой оболочки) и стратификацию (предпосевную обработку низкими температурами). Подходящий субстрат для посева семян — торфяная крошка или влажный песок. Семена не следует засыпать субстратом более чем на 8 мм. Лотки или горшки с высеянными семенами выдерживают 3—4 месяца в холодном помещении при температуре 2—5°, поддерживая субстрат в достаточно влажном, но не переувлажненном состоянии. Когда воздействие холодом заканчивается, лотки (горшки) переносят в помещение с температурой около 2С ‘ для проращивания и начального роста. Как только начнут развиваться вторые настоящие листья, сеянцы можно пересадить по одному в горшки или же, при благоприятных температурных и почвенных условиях, на постоянное место в грунт. Растения, полученные из семян, начинают плодоносить на третий- четвертый год.
Для выращивания ежевики подходят самые различные типы почв, кроме сильно песчаных и заболоченных. Расстояние между кустами в ряду в зависимости от формы и силы роста лучше выдерживать от 0,6 (для куманик) до 1,5 м (для росяник). Междурядья на приусадебном участке следует оставлять шириной 1,3—1,8 м.
Сажать растения советуем ранней весной (в южных районах и поздней осенью) на глубину их естественного произрастания. Надземную часть укоротите примерно до 15 см. Необходим своевременный уход за почвой. Осенью ее перекапывают на глубину 10 см в ряду и 15 — 20 см в междурядьях, не ближе 25 см от центра куста. В районах, где посадки сильно страдают от морозов, перекопку следует перенести на весну.
Систематическое внесение удобрений — залог высоких урожаев. Вынос питательных веществ из почвы растениями ежевики велик из- за ежегодного обновления надземной части куста. Лучшим по составу удобрением является навоз, который вносят под осеннюю перекопку (примерно 3 кг на 1 м2).
Минеральные удобрения (например, нитроаммофоску) вносят в количестве 15—20 г на 1 м2 в период наиболее интенсивного роста. Чтобы получить хороший урожай, растения поливают, особенно в период интенсивного роста и созревания плодов.
Для облегчения ухода и сбора урожая подвяжите растения к шпалере. Побеги пряморослых форм подвязывают в вертикальном положении к одной проволоке, натянутой на высоте 0,8—1,2 м. Для стелющихся форм рекомендуется горизонтальная подвязка побегов к 2—3 рядам проволоки на некотором расстоянии друг от друга.
Формирование куста ежевики заключается в прищипке верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 80—90 см в конце мая — начале июня. Это вызывает ветвление и рост побегов в толщину, что способствует закладке большого числа цветковых почек. После сбора урожая отплодоносившие побеги вырежьте и сожгите. Одновременно кусты проредите, оставляя 3—4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4—6 у росяник.
Болезни ежевики в основном те же, что и у малины. Больше всего она страдает от антракноза побегов и листьев, ржавчины листьев и стеблевого рака.
Для их предупреждения необходима прежде всего посадка лишь здорового посадочного материала на незара- женной почве. Против антракноза и ржавчины применяют ранневесеннее (до распускания почек) искореняющее «голубое» опрыскивание 3 %-ной бордоской жидкостью (30 г на 10 л воды). Позже, перед цветением, опрыскивают растения 1 %-ной бордоской жидкостью. Стеблевой рак вызывается бактериями, проникающими из почвы через места механических повреждений. Поэтому почву обрабатывайте осторожно.
С малинной стеблевой мухой, малинной стеблевой галлицей и тлей помогают бороться вырезка и сжигание поврежденных побегов.
Ежевика: все секреты выращивания
Близкая родственница малины, ежевика по вкусовым и целебным свойствам её превосходит. Оба растения относятся к роду Рубус, семейству Розоцветные. Но малина больше распространена на нашем континенте, а ежевика – в Америке, хотя и у нас она повсеместно встречается в дикой природе.
В последние годы ежевикой очень заинтересовались как селекционеры, так и садоводы, и она стала появляться в частных садах. Но пока немногие из тех, кто хотел бы её выращивать, знают, как правильно это делать. Для них эта статья.
Описание растения
Дикая ежевика представляет собой прямостоячий или стелющийся кустарник с гибкими побегами, покрытыми острыми шипами, и многолетним корневищем. Некоторые культурные сорта, выведенные селекционерами, шипов не имеют и отличаются устойчивостью ко многим заболеваниям и вредителям, поражающим этот вид.
Длина побегов около двух метров, хотя есть более миниатюрные и высокорослые сорта. Светло-зеленые, опушенные с обеих сторон листья – пяти- или семираздельные, но чаще тройчатые.
Цветки белого цвета являются медоносами. Сочные плоды – черного цвета, созревают в зависимости от сорта в июле-августе и продолжают зреть до самых заморозков.
По особенностям произрастания ежевика делится на два основных вида:
Прямостоячая ежевика — куманика
Стелющаяся ежевика — росяника
Популярные сорта
Селекционные сорта культурной ежевики сложно классифицировать: их часто невозможно отнести к какому-либо виду, так как большинство являются результатом скрещивания прямостоячих и стелющихся сортов.
Предлагаем вам познакомиться с лучшими сортами этого растения, которые мы разделили по срокам плодоношения на обычные и ремонтантные.
Итак, обычные сорта, дающие ягоды на побегах второго года:
Ремонтантные сорта, плодоносящие на побегах первого года, вывели сравнительно недавно. Как и ремонтантную малину, осенью их полностью обрезают, а ягоды появляются на побегах, выросших весной. Кусты могут давать урожай с июня и до самых заморозков.
Обратите внимание. Ремонтантная ежевика отличается острыми шипами, что затрудняет сбор ягод. Но она очень декоративна, так как почти непрерывно цветет крупными цветами.
Таких сортов пока не очень много.
С уверенностью можем рекомендовать сортовые гибриды американского происхождения серии Прайм:
Посадка
Выращивание ежевики мало отличается от выращивания малины. Однако она более засухоустойчивая, поэтому не требует частых поливов. Но в остальном требует постоянного внимания. И сажать её, в отличие от малины, лучше всего весной, после того, как прогреется почва.
Подготовка почвы
Сильный ветер может помешать опылению цветков, поэтому сажать её лучше на местах, защищенных от ветра. Например, на западных и южных склонах или вдоль заборов. Место должно хорошо освещаться солнцем. До забора, ближайших построек или других насаждений расстояние должно быть не менее метра.
Обратите внимание. Солнечные лучи в ясные и жаркие дни могут повредить черные ягоды ежевики, подвялив их и лишив сочности. Поэтому в период созревания плодов кусты нужно будет притенять.
Поврежденные солнцем ягоды
Выбирать подходящее место и готовить почву под посадку ежевики желательно осенью. Лучше всего она растет на суглинистых и супесчаных грунтах, хорошо дренированных и воздухопроницаемых.
Для подготовки почвы нужно выполнить следующие мероприятия:
Подготовка и удобрение почвы
Совет. Если до этого почва в саду регулярно удобрялась органикой, вносить компост или перегной не нужно, иначе ежевика вместо богатого урожая порадует вас густой зеленью листвы.
Высаживание в грунт
Для первой посадки больше всего подходят однолетние саженцы с двумя стеблями более полсантиметра толщиной, хорошо развитыми корнями и сформированной ростовой почкой.
Саженец с хорошо развитой корневой системой
Совет. Приобретайте посадочный материал в известных питомниках или у тех людей, ежевика которых вам понравилась вкусовыми качествами. Но в последнем случае нет гарантии, что саженцы не заражены какой-либо болезнью.
Выбор способа посадки и расстояния между соседними кустами зависит от их размеров и способности к образованию побегов.
Таких способов два:
Посадка кустовым или ямочным способом
Борозда для посадки ленточным способом
Опустив саженцы в лунку или борозду с посыпанным под корни ранее удобренным грунтом, необходимо аккуратно расправить корни по направлению их роста и засыпать их тем же грунтом. При этом расположенная у основания стебля ростовая почка должна оказаться на 2-3 см заглубленной в землю. Но грунт вокруг саженца должен быть немного ниже поверхности участка, чтобы в образовавшейся ложбинке скапливалась вода от полива, дождя или таяния снега.
После уплотнения почвы вокруг саженцев их хорошо поливают. Когда вся вода от полива впитается, посадочные лунки мульчируют навозом или компостом, а саженцы обрезают до высоты 20-25 см от поверхности земли.
Схема посадки саженцев
Если почва под посадками замульчирована, уход за ежевикой значительно облегчается, так как полоть, поливать и рыхлить приходится гораздо реже. Да и подкармливать тоже, ведь постепенно разлагаясь, органическая мульча питает растения.
Поливать регулярно в течение первых полутора месяцев нужно только саженцы, посаженные в текущем году. Взрослые плодоносящие растения нуждаются в поливе только в период активного роста и плодоношения.
Совет. Не используйте для полива холодную колодезную или водопроводную воду. Её нужно набрать в емкость и дать отстояться и согреться на солнце.
Поливать ежевику лучше теплой отстоявшейся водой
Подвязывание
Гибкие побеги ежевики, сильно поникающие в период плодоношения, нуждаются в опорах, поэтому сразу после посадки необходимо установить шпалеры.
Организация подвязки на шпалеры
Подкормка
Если вы хотите получить хороший урожай и крупные ягоды, важно поддерживать плодородие почвы на участке. Кроме того, её необходимо постоянно пропалывать и рыхлить вилами вокруг кустов на глубину 6-8 см.
Обратите внимание. В первые год-два после посадки между рядами ежевики можно выращивать сидераты или овощные культуры. В последующие годы землю мульчируют или содержат под черным паром.
Обрезка и формирование кустов
Обрезают ежевику в течение всего сезона, иначе она образует густые колючие заросли.
Первую обрезку делают ранней весной, пока не проснулись почки
Вырезание старых веток
Кроме обрезки в первый год после посадки прямостоячих сортов проводят их пинцировку. В текущем году они не дадут ягод, но чтобы увеличить их урожайность в следующем, побеги высотой 1-1,2 метра укорачивают на 8-10 см. Немного подрезают и боковые побеги, достигшие полуметровой длины.
Подготовка к зиме
После осенней обрезки почву под кустами ежевики и сами кусты сначала опрыскивают медным купоросом, чтобы избавиться от возбудителей болезней, а затем Актелликом – от вредителей. После чего мульчируют.
В регионах с холодными зимами плохо переносящую морозы ежевику нужно укрывать. Но перед этим необходимо сгрести и сжечь осыпавшуюся с кустов листву. Для укрытия на зиму ветки аккуратно снимают с опор, укладывают на землю и засыпают сухими листьями кукурузы, соломой или сеном.
Это важно. В качестве утеплителя можно также использовать перегной или опилки, но не овощную ботву или палую листву плодовых деревьев, на которых могут находиться болезнетворные микроорганизмы.
Сверху расстилают рубероид или полиэтиленовую пленку и прижимают её по периметру. Ежевика под таким укрытием прекрасно себя чувствует, не выпревает.
С прямостоячими побегами проделать все это невозможно, так как они могут сломаться. Поэтому их пригибают постепенно, ещё в августе привязывая к верхушкам веток груз.
Если полностью пригнуть ветки не удалось, над ними устанавливают дуги для пленочного укрытия
Способы размножения
Размножать ежевику можно в течение всего теплого сезона. Способы размножения для кустовых и стелющихся сортов разные.
Размножение стелющейся ежевики
Так как побеги этого вида не дают корневой поросли, но легко пригибаются к земле, размножают стелющуюся ежевику следующими способами:
Размножение верхушечными отводками
Размножение горизонтальными отводками
Размножение прямостоячей ежевики
Для растений этого вида применяют другие способы размножения:
Корневой отросток отделяют от маточного растения и пересаживают
Корни разделяют острым ножом или секатором
Давшие корни черенки ежевики
Заключение
Ежевика – очень полезная ягода, помогающая при самых разных заболеваниях. Но даже если бы она вовсе не обладала никакими целебными свойствами, её все равно стоило бы выращивать за необыкновенный вкус и декоративный вид. Те, кого не пугают довольно высокие требования по уходу за растением, занимаются этим уже много лет. И утверждают, что оно того стоит.
Как вырастить на своем участке ежевику
Ежевика: ягода с характером
Изысканный декор
Своим появлением ежевика обязана американцам. В середине ХIХ века они приручили дикарку (один из 200 ее видов) и активно занялись выведением сортов. И сегодня они практически не поражаются болезнями и вредителями, а значит, их можно выращивать почти без средств защиты и получать экологически чистый урожай сладких, вкусных и целебных ягод — до 20 кг с куста! Александр Чергейко из Барановичского района убедился в этом на собственном опыте. Ежевику он собирает с середины июня и до самых заморозков. А поскольку ягодник высажен у него не только на улице, но и в обычных деревянных теплицах, то последний урожай иногда снимает и в декабре. Ведь ежевика спокойно переносит даже 5-градусные морозы. Ремонтантные же сорта, будь теплица отапливаемой, наверняка бы плодоносили круглый год. При легкой плюсовой температуре они цветут еще в декабре. От цветения же до начала созревания проходит примерно 40 — 50 дней.
В теплице у Александра Петровича — сплошная ягодная стена. Побеги, закрепленные на шпалере, создают прекрасную живую изгородь. Нельзя недооценивать и декоративные качества кустарника: сначала он покрывается крупными белоснежными или розовыми (в зависимости от сорта) цветками, а затем усыпан блестящими черными и карминовыми ягодами.
Сорта (их больше 20) Александр Чергейко выбирал, исходя из их урожайности и зимостойкости. Теплица ускоряет созревание как минимум недели на две, позволяя не думать об укрытии кустов на зиму. Достаточно старые побеги обрезать, а молодые закрепить на шпалеры.
Надо сказать, что обе теплицы у Александра Петровича совсем немаленькие — в каждой запросто умещается около 250 кустов ежевики. Теплицы стоят на склоне, в них почти 1,5-метровый перепад высот. Заметна и температурная разница в начале и конце укрытия — от 7 до 14 градусов. И это осенью! А в жаркие дни — еще существеннее. Что, конечно же, сказывается на росте ежевики, цветении и плодоношении.
Расстояние между рядами — 1,7 м, а между растениями в ряду — по 1 м. Плотновато, конечно, соглашается хозяин. Но поскольку кустарникам разрастись он не дает, то и загущения нет, и ягода крупнее. Да и урожайность 1 погонного метра та же — до 3 — 4 кг. А у крупноплодных сортов, таких как «Нанчез» или «Блэк бьюти», — еще больше. Самая крупная ягода у «Прайм Арк Фридома» — более 30 г: размером с куриное яйцо.
Большинство сортов и форм ежевики — самоплодные (то есть опыляются своей пыльцой), поэтому даже один куст, высаженный на участке, будет отлично плодоносить. Хотя, разумеется, при перекрестном опылении другими сортами количество и качество урожая значительно повышается.
Побеги у ежевики с тем же циклом развития, как и у малины летнего срока созревания: в первый год растут, а во второй плодоносят и отмирают.
Вся ежевика условно делится на две группы: росяника и куманика. У росяники мощные (до 4 — 5 м в длину) стелющиеся побеги. У куманики они прямостоячие и более короткие (до 2 — 3 м). Есть еще и промежуточная группа полустелющихся ежевик, побеги которых изначально растут вверх, а на высоте 60 — 70 см наклоняются. В коллекции Александра Чергейко есть и те и другие.
Название «ежевика» происходит от слова «еж-ягоды». Именно так называли это растение в XVIII веке. Причиной тому — большое количество шипов, отдаленно напоминающих иголки ежа.
На долгие годы
Поскольку на одном месте ежевика может расти и отлично плодоносить 15 лет и более, то к посадке хозяин подходит очень ответственно. В первую очередь важен выбор самого участка. Грунтовые воды не должны залегать ближе 1,5 м от поверхности: переувлажнения ежевика не выносит. А все потому, что ее мощные корни как раз и уходят примерно на такую же глубину. Что в общем-то и обусловливает ее более высокую засухоустойчивость в сравнении с малиной.
Яму готовит большую: как минимум 70х70х70 см. На ее дно укладывает 20 — 30 см перепревшей соломы, затем примерно столько же компоста или перегноя. Поверх засыпает грунт, чтобы саженец был на уровне почвы. Снова плодородная почва и тонкий слой компоста, поверх которого опять плодородный грунт. Получается многослойный питательный «пирог».
После посадки укрывает все мульчей — щепой лиственных пород деревьев, соломой, скошенной травой или отходами льнопереработки. Сразу прокладывает и капельный полив.
Вредителей на ежевике пока немного. В теплице самая большая опасность — тля и клещ. «Красноягодность» — результат работы как раз клеща. Из болезней же самое опасное — израстание. Это когда образуется много тонких коротких (до 50 см) побегов, которые на следующий год не дают урожая. Если очагов заражения немного, то больные веточки лучше вырезать и сжечь, не прибегая к помощи пестицидов. А для профилактики не забывать вести борьбу с возбудителями этой болезни — тлями, цикадками и нематодами.
В начале вегетации Александр Петрович обрабатывает посадки (как в теплице, так и на улице) фунгицидами. Но как только ягодник зацветает, переходит на биопрепараты. Осенью, перед заморозками, опрыскивает кусты раствором «Медного купороса».
Как показывает практика, без подкормок хороший урожай ежевики не собрать. Но всего должно быть в меру. Скажем, избыточные дозы азота увеличивают поражаемость серой гнилью и резко снижают зимостойкость. Чтобы не рисковать, Александр Петрович ранней весной мульчирует посадки 5-сантиметровым слоем навоза или компоста. А поскольку ежевика во время плодоношения выносит из почвы немало питательных веществ, регулярно ее подкармливает, активно используя в сезон и водорастворимые удобрения типа «Кристалон». Особенно требовательны к питанию растения во время цветения и формирования завязей. В это время эффективны будут зола и калийная соль.
А еще ежевике для нормального роста нужна шпалера. Молодые побеги по мере их роста Александр Петрович подвязывает к проволоке. Побеги второго порядка, которые образуются уже на этих плетях, постоянно укорачивает до 4 — 5 почек. По мере того как прошлогодние побеги отплодоносят, их сразу же полностью вырезает, не оставляя пеньков, измельчает и компостирует, чтобы, убрав инфекционный фон, не множить болезни и вредителей. Одновременно куст прореживает, оставляя на 1 — 2 побега больше нормы на случай подмерзания или их поломки. Молодые же стебли замещения, обрезав слабые верхушки, сразу же поднимает на шпалеру, готовя к новой весне.
Холода — не беда
Большинство сортов ежевики при минимальном укрытии прекрасно зимуют под снегом и выдерживают морозы до минус 18 — 20 градусов («Лох Тей», «Карака Блэк», «Натчез»), а отдельные («Полар», «Честер», «Гай») — и до минус 26 — 28. Но каким-то сортам укрытие все же не помешает. Кусты, которые растут на улице между двумя теплицами, Александр Петрович раньше обычно прижимал к земле и укрывал двумя слоями спанбонда. В теплице же растениям такое укрытие ни к чему. В прошлом году на улице одни кусты «Честера» зимовали под двумя слоями спанбонда, а другие вообще не укрывались. Но весной (да и в сезон) разницы между ними не заметил. Поэтому данную зиму все кусты проведут без укрытия.
Весной же, до того, как заметно набухнут почки, Александр Петрович проводит формирующую обрезку, то есть укорачивает слишком длинные плодоносящие плети, а также стебли с подсохшими верхушками. Те же боковые побеги, которые укорачивал летом на 4 — 5 почек, обрезает еще раз, оставляя лишь 2 — 3. Затем все нижние проросшие почки на высоте до 60 см выщипывает: все равно придется их убрать. Ведь ягоды на развившихся из них плодовых веточках обычно лежат на земле, грязнятся и гниют. Плюс ко всему от контакта с почвой болеет и само растение.
Склонив верхушки
Современные сорта ежевики, в отличие от малины, не дают отпрысков. Поэтому какие-то из них Чергейко размножает, укореняя верхушки однолетних побегов. Для этого в середине июля — начале августа пригибает к земле молодые побеги и прикапывает в грунт в пластиковые контейнеры. Обычно через 4 — 6 недель у них уже образуется отличная корневая система. Но отделяет от материнского растения укорененные побеги и пересаживает их на постоянное место все же весной. При «родителе» они лучше перенесут зимние холода, да и корневая система станет еще мощнее. Пожалуй, единственный минус этого способа — малое количество укорененных саженцев. Их может быть больше, если укоренять и ветви второго порядка.
При размножении корневыми отпрысками выход еще больше. Причем делить корень можно как весной, так и осенью. Александр Петрович режет корневище на кусочки по 4 — 5 см и выкладывает горизонтально в небольшие кассеты, заполненные торфом. Для подпитки добавляет в каждую по 1 г комплексного удобрения, а уже в марте пересаживает в большие контейнеры.
Сорт сорту рознь
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вкус ягод, какими бы вкусными они ни были, не передать словами. Поэтому мы с Александром Петровичем отправились на экскурсию-дегустацию.
«Агавам» — надежный среднепоздний северо-американский колючий сорт ежевики. Растение с агрессивным ростом и мощной корневой системой, дающей обильную поросль. Ягоды достаточно крупные — до 8 г, сладкие с легкой кислинкой и со своим неповторимым ароматом.
«Бжезина» — очень ранний и очень урожайный польский сорт. Шипов нет, вкус на высоте, ягоды сладкие, с легкой кислинкой. И колоссальная сила роста: приходится побеги не единожды подрезать за сезон. Но они все равно доходят до крыши и упираются в пленку.
Тесно в теплице и сильнорослому «Натчезу», зато урожай гарантирован. И выигрывает он за счет урожайности и крупноплодности: до 27 г и до 5,5 см в длину! Ягоды сочные, сладкие с кислинкой и терпкостью, с тонким ароматом. При перезревании не размягчаются и не осыпаются.
К середине июля созревает и высокоурожайный бесшипный сербский сорт «Чачанска бестрна». На одной плодовой ветке до 30 крупных и слегка продолговатых ягод.
Американский бесшипный сорт «Честер» больше похож не на куст, а на ежевичное дерево. Этот поздний сорт плодоносит с начала августа и до морозов. И может легко дать до 15 кг с куста. Во многом благодаря тому, что у него на одной плодовой веточке до 80 ягод, а на взрослом кусте — до 3000 цветочных почек! Особенность сорта в том, что его цветы мало чувствительны к поздним весенним заморозкам. Снимать же «Честер» лучше за пару дней до полной спелости: у переспевших ягод уж больно приторный вкус. Удивили и его побеги — секатором их так просто не перережешь: до 4 см в диаметре! Фантастическая сила роста.
У «Блэк Бьютт» сила роста хоть и поменьше, но побеги такие же толстые и мощные. Этот ранний крупноплодный сорт созревает одним из первых и урожай отдает дружно — в течение трех недель.
А вот новозеландец «Карака блэк» плодоносит почти 2 месяца и волнами. Но выигрывает за счет раннего плодоношения и сладкого изюмного вкуса. Самые крупные — до 5 — 6 см длиной — ягоды у него созревают внизу. И такой размер для этого сорта — норма. А на плодовых веточках ягод немного: не больше десятка.
Очень вкусный и американский «Блэк Перл». Его называют новым поколением в линейке аналогичных гибридов благодаря редким вкусовым качествам: высокая сахаристость, низкое содержание кислот, сладкий десертный вкус с роскошным малинно-ежевичным ароматом.
Гордость коллекции Александра Петровича — и ремонтантные сорта ежевики. Английский «Прайм Арк Фридом» — вкусный, крупный, продуктивный и без шипов. Бывает, что в теплице в декабре он еще вовсю цветет. По вкусу превосходит многие популярные ранние сорта. Перевозку переносит хорошо: не течет и не мнется. Урожайный и ремонтантный «Блэк Мэджик». Ягоды крупные (по 7 — 10 г) и очень сладкие. Подкупают свой сахаристостью — Brix более 20 при ph 3.28. Первый урожай созревает в конце июня, а второй приходится на последнюю декаду августа. «Прайм Арк Травеллер» — ремонтантный относительно поздний и крупноплодный сорт. Также дает две волны урожая: первый сбор — летом, второй — к началу сентября. Особенность этого сорта — в плотности и сладости ягод, а также в транспортировке их на большие расстояния. Возможно, отсюда и название, означающее в переводе «Путешественник».
Глядя на все это ягодное великолепие, понимаешь Александра Петровича: разве можно не любить ежевику?
• В плодах ежевики очень много витаминов и микроэлементов. А в листьях до 270 мг % витамина С, что в 4 раза больше, чем в апельсине. По содержанию никотиновой кислоты (витамина РР) ежевика значительно опережает другие плоды и ягоды (300 мг %).
• Кальций, которого много в плодах, делает ее чрезвычайно полезной для страдающих остеопорозом. Кроме того, в ягодах в достатке железа, фосфора, магния, марганца, меди.
• Плоды, заваренные как чай, — отличное общеукрепляющее и успокаивающее средство. Особенно они полезны женщинам в климактерический период