Вопросы о критериях качества снимков (очень хорошая статья))
Сразу говорю, мнениё не моё, но я его полностью разделяю. Статья взята из жж довольно популярного фотографа Podakuni. Ну и собсно прямая ссылка на его жж — podakuni.livejournal.com.
Итак, текст, правда в несколько сокращенном виде:
Продолжаю рубрику «Часто задаваемые вопросы | (FAQ)»! Традиционно, сами вопросы можно задавать в комментариях или присылать на почту: podakuni@yandex.ru
Фотографам очень часто любят давать комментарии, в которых зрители рассказывают как и что по их мнению должно (или не должно) быть на фото. «Тени не должны быть провалены!», «света не должны быть выбитыми!», «почему картинка такая шумная?», «фотография смазанная, нужно было ставить выдержку более короткую!», «крыши не бывают такими красными!» ну и хрестоматийное «горизонт завален!» — эти и подобные комментарии о-о-очень часто приходится видеть фотографам, особенно на российских фотофорумах или фотосайтах. Мне думается, что настало время дать какие-то пояснения на эту тему. Поэтому, сегодня будет пост, в котором я решил собрать пусть и не все, но наиболее часто возникающие вопросы про критерии качества снимков. Итак:
Если кратко, то главным и единственным критерием качества фотографии является интерес к ней со стороны зрителей. Если такой интерес есть и фото разглядывают, тиражирут, печатают, вешают на стену, то всё остальное: все эти шумы, пересветы, проваленные тени, и прочее — всё это, по большому счёту, не имеет никакого особенного значения.
Причём, на мой взгляд, количество зрителей не так уж критично: будет ли это два-три человека, приближённые к фотографу, или миллиард-другой людей по всей планете. Важен сам интерес. Если он есть — то остальное не так существенно. Если нет — то никакое техническое совершенство снимка не сделает кадр хорошим.
Исключения могут составлять только такие снимки, где техническое качество изображения является основополагающим, например — фотографии с ультракороткими выдержками:
.потому что если тут накосячить с фокусом, выдержкой или другими техническими параметрами, то снимок скорее всего уже не будет интересен.
#25-1 Разве можно допускать пересветы на фото?
С пересветами связанно довольно много заблуждений. «Пересвет» или «отсечка белого» — это когда какие-то части изображения будут абсолютно белыми, то есть, в них будет потеряна информация:
Этот эффект возникает из-за недостаточного динамического диапазона снимка и/или из-за неправильно подобранных настроек камеры во время фотографирования. Но весьма часто фотографы сознательно допускают наличие пересвеченных областей в кадре, например — на месте неба:
И это нередко вызывает недоумение в энторнетах и бурления в комментариях на фотосайтах. Зачем? Почему? Что, сложно было снять по-другому? Сделать, например, два кадра и небо взять из одного, а землю из другого? И вот тут вопрос целесообразности этих шаманских танцев с бубном вокруг конкретной фотографии действий становится наиболее острым.
Давайте попробуем разобраться. Для начала — пара моментов про восприятие человеком изображений.
1. Мозг воспримает информацию нелинейно
И с другой стороны, если сидеть, допустим, вчером летом на веранде и потягивать вино, накрывшись клетчатым пледом слушать приглушённый радоприёмник и звуки цикад на улице, то мозг отлично будет различать где конкретно находится тот самый радиоприёмник, а где — цикады.
Хотя, на самом деле, при инструментальных измерениях разница в реальном уровне звуков ударов грома может быть очень большой, а цикада и радиоприёмник по уровню звукового сигнала могут оказаться вообще одинаковыми. То есть, слабые сигналы наш мозг различает гораздо лучше, чем сильные. А сильные сигналы, в свою очередь, мозгом заметно загрубляются.
Причём, аналогичная ситуация просматривается со всеми органами чувств. Тут есть своя логика. Это сделано природой для того, чтобы мы не оглохли от слишком ярких звуков, не потеряли сознание от слишком сильных запахов и не ослепли от слишком яркого света. Фактически — это такой предохранитель для органов чувств.
А из этого можно сделать довольно парадоксальный вывод: то, что находится в ярких областях на фотографиях — не так уж и важно для зрителей! Всё равно мозг загрубил бы эти сигналы при восприятии, внимательно рассмотрев область теней и полутеней.
2. Фотограф действует исходя из задачи
Вот снимок, на котором а-а-а-а, нет неба, нет неба! небо ушло в белый пересвет:
Но давайте не будем спешить. Для начала посмотрим где живёт и работает Амелия, автор приведённых выше фото. Город Pasadena, California. Это на юге Америки. Там примерно 340 дней в году светит солнце и без тёмных очков на улице находиться некомфортно. То есть, потенциальные клиенты Амелии целыми днями видят контрастный свет: тени чёрные, света белые, небо синее.
А что бывает, когда чего-то слишком много? Именно. Помните, как в «Белом солнце пустыни» Верещагин над икрой горевал о горбушке обычного черного хлеба? Так же и в этом случае — хочется не того, что и так кругом много, а того, чего не хватает. Очевидно, что в Пасадене недостаток неконтрастного освещения, поэтому Амелия выбрала такие настройки для фотогрфий, в которых отсутствует чёрная точка и в тенях снимки выглядят малоконтрастными:
Сложно сказать, был ли это осознанный выбор или подсознательное решение, но результат, как говорится, говорит сам за себя. А что при таком выборе настроек пришлось пожертвовать небом, то это уже дело вторичное. Особенно, учитывая предыдущий пункт.
Итак, получается, что с одной стороны — для зрителя далеко не всегда важны те детали, которые находятся в ярких областях изображения. А с другой стороны — этими деталями вдобавок ещё и сами фотографы пренебрегают ради решения своих задач. И, если обобщить вышеперечисленное, то получается, что пересветы на фото не так страшны, при условии, что автор пожертвовал светами ради информации в тенях и полутенях. Или если области светов не так уж и важны для снимка в целом.
И что, теперь можно делать пересвеченные картиники? Наверняка именно этот вопрос недоверчиво задаст наш въедливый комментатор с фотосайтов. Да, конечно, можно. Как и раньше можно было. Фотограф тут никому ничего не должен. Он вообще никому не должен, при условии, что не занимал. И пересветы далеко не всегда автоматически считаются дефектами снимка.
Ну, а где же пересветы всё же будут браком? Очевидно, что зрители будут не в восторге от пересветов, если они получились «сами собой», то есть — в тех случаях, когда их наличие ничем сюжетно не оправдано. Например, когда были допущены технические ошибки при настройке фотоаппарата. Или, когда в пересветы уходят сюжетно важные детали снимка. И ещё, однозначно против пересветов настроены в полиграфии, там области абсолютно белого в кадре не приветствуются
25-2 Разве можно делать такие проваленные тени?
С проваленными тенями несколько сложнее, ведь информация в тёмных областях важна для мозга. Но это не повод стараться всё время выводить настройки фотографии так, чтобы не дай бог не повалились эти тени в чёрное! Тени могут быть какими угодно, если это нужно для снимка, хоть абсолютно чёрными. Нет совершенно никаких ограничений по черноте теней. Для лучшей передачи контраста тёмные области у снимка запросто могут быть «провалены» в абсолютную чёрноту.
А когда же проваленные тени могут быть браком? Когда в них была расположена важная для зрителя информация. И когда тени провалились из-за неправильных настроек фотоаппарата. В общем, тут всё то же самое, что и с пересветами, вплоть до нелюбви к ним полиграфистов…
Три слагаемых отличного снимка. Учимся оценивать качество своих кадров и исправляем ошибки
Этот урок будет особенно полезен начинающим фотографам, которые только недавно взяли в руки фотоаппарат. Часто радость от покупки фотокамеры быстро сменяется печалью от того, что снимки получаются не такими качественными, как нам хочется: то цвет не тот, то фото слишком темное, то не очень резкое… А бывает и так, что фотограф не может адекватно оценить качество собственных снимков, не замечая их очевидных недостатков. Происходит это в силу его неопытности или излишнего восторга от совершения первых шагов. Чтобы совершенствоваться в фотографии, нужно определиться, какие недостатки сейчас имеются на ваших снимках. Это поможет понять, к чему стремиться и что учитывать при будущих съемках.
Конечно, в контексте творческой фотографии любой огрех в качестве снимка может быть использован как художественный прием или выдан за таковой впоследствии. «Я так вижу!» Однако нарушает правила в свою пользу лишь тот, кто их хорошо знает и умеет получать технически грамотные снимки.
Давайте разберемся, на каких «трех китах» основывается техническое качество снимка и поймем, от каких настроек фотоаппарата они зависят.
Яркость снимка
Чтобы фотография хорошо выглядела и воспринималась зрителем, она должна быть не слишком яркой и не слишком темной. В большинстве ситуаций важно, чтобы на фото были переданы все детали — и в темных и в светлых участках.
Тёмный снимок.
Детали в темных участках неразличимы. На их месте просто черные пятна, «недосветы»
Слишком яркий кадр.
Детали в светлых участках потеряны. На их месте остались лишь белые пятна, «пересветы»
Говоря о яркости снимков, нужно упомянуть и о том, что фотограф часто может подходить к работе с яркостью творчески, например, создавая фотографии с силуэтами.
Силуэтный кадр — исключение из правил. Несмотря на то что основной объект получается совсем черным, снимок всё равно можно считать удачным. Ведь объект благодаря своей форме узнаваем и интересен, что важно для силуэтных кадров.
Но это скорее исключение из простого правила: на качественной фотографии можно различить детали как в темных участках снимка, так и в светлых.
Какой получится фотография? Яркой или темной? За это отвечают параметры экспозиции — выдержка, диафрагма, светочувствительность. Именно комбинируя по-разному эти три параметра, фотографы добиваются той яркости фотографии, которая им нужна.
Даже когда мы снимаем в автоматическом режиме, за нас сам фотоаппарат настраивает три параметра экспозиции, самостоятельно определяя насколько светлым должен быть будущий кадр. Но камера не знает, что мы снимаем и какой яркости мы хотим получить результат. Поэтому автоматика фотоаппарата может ошибаться, особенно в сложных условиях: при съемке в темноте, при работе в контровом свете (например, когда фотографируем человека против солнца или напротив окна).
Безусловно, любой фотограф, должен знать, как настраивать параметры экспозиции: выдержку, диафрагму и светочувствительность. В данной статье мы рассмотрим самый простой способ регулировки яркости будущей фотографии. Если мы сделали пробный кадр и увидели, что снимок слишком темный или слишком светлый, воспользуемся экспокоррекцией. Внося экспокоррекцию, мы скажем фотоаппарату, насколько ярче или темнее нужно сделать кадр. В фотоаппаратах Nikon экспокоррекцией можно пользоваться в режимах P, A, S и М (в последнем случае — при использовании Авто-ISO).
Экспокоррекция вносится кнопкой с таким значком
Экспокоррекция настраивается на разных фотоаппаратах немного по-разному (лучше всего посмотреть в инструкции к вашей камере). Однако на дисплее ее внесение отображается примерно одинаково.
В желтой рамке показана специальная шкала. Если ее бегунок уходит в сторону минуса — изображение получится темнее, чем того хочет автоматика аппарата. Если показатель смещены в сторону плюса, значит изображение будет светлее. В зеленой рамке показывается то же самое, только в числовом виде.
Резкость
Наш объект съемки должен быть достаточно четким, детализированным. Только в таком случае мы сможем в полной мере его разглядеть. Резкие снимки выглядят гораздо привлекательнее! Не обязательно, чтобы абсолютно все предметы на фото были резкими. Порой достаточно выделить резкостью лишь главный объект, акцентировав на нем внимание.
Резкость — вещь очень коварная. Не всегда дела с ней столь очевидны, как на верхнем примере. Небольшие огрехи с резкостью можно не заметить при просмотре изображений на дисплее фотоаппарата без увеличения. Сравним эти два изображения.
Глядя на эти два фото в таком маленьком формате, вы не заметите, что на самом деле одно из них не совсем резкое. Рассмотрим эти снимки в деталях. Что важнее всего в портретном снимке? Что мы должны выделить резкостью на портретном фото? Прежде всего лицо, глаза.
И этот небольшой недостаток резкости будет сказываться потом как при просмотре изображений на мониторе компьютера в более крупном формате, так и при печати. Поэтому, чтобы оценить в полной мере резкость изображения, лучше его рассматривать в полном масштабе, при полном увеличении.
Чтобы убедиться в достаточной резкости фотографии, необходимо ее рассматривать в полном масштабе, со стопроцентным увеличением. Чтобы увеличить фото на дисплее фотоаппарата, существует специальная кнопка со значком лупы.
Следите за тем, чтобы ваши снимки были достаточно резкими! Только в таком случае снимки будут максимально качественными, а те мегапиксели, которых так много в вашем фотоаппарате, не пропадут зря при создании нечетких снимков.
Какие параметры отвечают за резкость фотографии?
Фокусировка. Чтобы получить резкий кадр, необходимо сфокусироваться точно на снимаемом объекте. Современные фотоаппараты обладают очень продвинутыми системами автоматической фокусировки.
Nikon D7100 оснащен модулем фокусировки с 51 чувствительным датчиком. По любой из этих точек может производиться фокусировка. Выбор нужной точки можно доверить как автоматике фотоаппарата, так и сделать это самостоятельно.
Камера может сама автоматически выбирать, по какой из точек фокусироваться. Но она может и ошибиться с выбором, сфокусировавшись очень точно, но не там, где вы хотели. Научитесь управлять точками фокусировки на своем фотоаппарате. Помните, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между объектом съемки и вами, отходить подальше или приближаться даже на сантиметр: в таком случае фокусировка собьется, кадр будет нерезким.
Ошибка фокусировки. Изображение становится просто размытым, как будто мы смотрим на него через очки, которые нам не подходят.
Недостаток глубины резкости. Бывает, получается так: что-то на снимке оказалось резким, однако мы хотели взять в фокус гораздо больше предметов. Значит, нам не хватило глубины резкости. Особенно сильно нехватка глубины резкости чувствуется при съемке на светосильную или длиннофокусную оптику с близкого расстояния. О том, что такое глубина резкости и как ее регулировать, мы как раз недавно писали.
Недостаток глубины резкости. Как видно, глубины резкости не хватило даже на грушу: четким получился лишь ее бочок. Тут нерезкие участки выглядят так же, как и в случае с ошибкой фокусировки.
Если вкратце, то основной параметр, которым можно при съемке регулировать глубину резкости, — это диафрагма. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая — уменьшим и сильнее размоем фон на фото.
Значение диафрагмы указано на дисплее камеры. Напомним, что чем меньше значение диафрагмы, тем сильнее она открыта, чем больше значение диафрагмы, тем сильнее закрыта.
Выдержка. Очень распространенный недочет, особенно у начинающих фотографов — смазанные кадры при съемке на слишком длинной выдержке. Иногда таким образом может смазаться какой-то быстро двигающийся объект: бегущий человек, едущий автомобиль. Такие вещи лучше снимать на выдержках покороче: чем быстрее наш герой — тем короче нужна выдержка. Например, чтобы на фото бегущий человек получился резко, его нужно снимать на выдержке короче 1/250с.
Бегущий человек получился не резким: он смазался от собственного движения при съемке на слишком длинной выдержке (1/40 сек).
Но бывает и так, что в кадре быстрого движения нет, а он всё равно смазан. Обычно это происходит при фотографировании без вспышки в помещении, в темноте. Когда выдержка слишком длинная, начинают сказываться колебания камеры в руках фотографа, и кадр от этого смазывается. Это часто бывает, если пользоваться телеобъективами и снимать с сильным приближением, на максимальном зуме. Фотографы такой дефект называют «шевелёнкой».
«Шевелёнка» — смаз изображения от дрожания камеры в руках. Изображение целиком выглядит как бы смазанным, причем мы можем почти всегда проследить направление смещения камеры в момент съемки. Это — верный признак «шевеленки».
Как избавиться от «шевеленки»? Есть два пути. Первый — укоротить выдержку. Этот вариант подойдет для съемки подвижных объектов. Второй — поставить камеру на штатив или надежную опору. Такой вариант подойдет только для съемки неподвижных сюжетов (пейзажей), люди будут получаться смазано из-за того, что они сами тоже двигаются. Выдержку регулируют в режимах S или М. Если мы работаем в других режимах, автоматика сама будет укорачивать выдержку, если поднять ISO, открыть пошире диафрагму. Выдержка всегда указывается на дисплее фотокамеры. Насколько нужно укоротить выдержку, чтобы не было «шевеленки»? Тут многое зависит от самого фотографа: от его физиологии, от того, насколько правильно и крепко он держит фотоаппарат. Несмотря на это, фотографы вывели два более-менее универсальных способа расчета максимальной допустимой для съемки с рук выдержки: простой и сложный.
Фокусное расстояние объектива, на котором вы снимаете, указано на нем.
Выдержка, указанная на основном дисплее фотокамеры Nikon D5300.
Однако еще раз заметим, что эти правила не застрахуют от шевеленки на 100%: ведь при съемке может происходить что угодно. К примеру, если при съемке кадра резко дернуть камерой, то даже на самых коротких выдержках может появляться смаз. При фотографировании камеру лучше держать неподвижно, аккуратно, но сильно.
Так же в борьбе с шевеленкой очень сильно помогает технология оптической стабилизации изображения. Стабилизатор будет компенсировать дрожание камеры в руках. Таким образом можно фотографировать с рук на более длинных выдержках. Однако, оптическая стабилизация — не панацея. Она позволит лишь уменьшить вероятность появления смазанных кадров. В целом же фотографу по-прежнему придется следить за тем, чтобы при съемке с рук выдержка не удлинялась слишком сильно.
Как правило, модуль оптической стабилизации находится в объективе. Так что если у вас проблемы с шевеленкой, вам часто приходится снимать с рук при плохом освещении, то вы можете просто выбрать себе именно стабилизированный объектив. В случае с фотокамерами Nikon, такие объективы имеют в названии буквы VR (Vibration Reduction). Считается, что стабилизатор помогает фотографировать на выдержках на 3-4 ступени экспозиции длиннее. При работе со стабилизированным объетивом можно использовать вместо 1/60 с, выдержку в 1/5 с. Однако, на практике конечно не всё так радужно: хороших результатов при таких съемках удастся получить только опытному фотографу, который умело и крепко держит аппарат в руках. Начинающим же лучше снимать на дежурных выдержках, не удлиняя их лишний раз, понадеявшись на стабилизатор. Для новичка стабилизатор – средство подстраховки и защиты от случайного дерганья камерой при фотографировании.
Универсальный объектив с оптической стабилизацией Nikon AF-S 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II DX Nikkor подойдет для всех зеркальных аппаратов Nikon с матрицей формата APS-C.
Цифровой шум. Когда на снимке много помех — так называемого цифрового шума, это тоже не может не сказаться на резкости фотографии. За появление цифрового шума на фото почти полностью ответственен один из параметров экспозиции — светочувствительность. Закономерность проста: чем выше значение светочувствительности, с которым мы снимаем, тем больше шума появится на фото.
Фрагмент кадра при 100% увеличении
Цифровой шум. Изображение покрывается мелкими точками разной яркости и разного цвета, “рябью”. Проверять снимки на количество шумов, как и на точность фокусировки, стоит при 100% увеличении. По маленькому превью вы рискуете ничего не заметить.
Уровень цифрового шума у разных фотоаппаратов разный: многое зависит от матрицы, процессора. Но в целом закономерность проста: чем больше по размеру матрица фотокамеры и чем она современнее — тем шумов меньше.
Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Минимальным значением в большинстве фотоаппаратов является ISO 100. При минимальном значении ISO мы получим максимально чистую картинку, без шумов. А вот ISO 6400 — уже очень высокое значение. При таком ISO на любой камере будут хорошо заметны цифровые шумы. Отчасти в борьбе с цифровым шумом помогает система шумоподавления: изображения становятся более гладкими, пригодными для печати большим форматом. Однако и тут не всё так просто: при работе «шумодава» снимок тоже может терять детализацию.
Настройки подавления цифровых шумов при высоком ISO в камере Nikon D5300
Уровень светочувствительности отображается на дисплее фотокамеры. Чем меньше значение ISO — тем меньше шумов. Для большинства фотоаппаратов минимальным ISO является значение 100 единиц.
Цвета на фото
Безусловно, цвета на снимке должны выглядеть естественными: не быть желтоватыми, голубоватыми, зеленоватыми. За цвета на фотографии отвечает прежде всего настройка баланса белого. Нас окружают разные источники света: некоторые имеют теплое желтоватое свечение, некоторые — холодное голубоватое. Человеческий глаз адаптируется к окружающему освещению, и мы не замечаем существенной разницы.
Нарушенный баланс белого: цвета на фото получились неестественно холодными, голубоватыми.
Правильно настроенный баланс белого — слагаемое качественного фото.
Автоматика современных фотокамер тоже достаточно корректно сама настраивает баланс белого. Ошибается она как правило в сложных, необычных съемочных ситуациях. Например, при съемке в помещении с искусственным освещением. В любой фотокамере есть специальные предустановки баланса белого на этот случай. Выберите подходящую предустановку баланса белого, и цвета на фото станут естественными. Подробнее о балансе белого и его настройке, читайте в нашем специальном уроке!
Выбор предустановок баланса белого в меню фотоаппарата Nikon D5300
Не забудем и о том, что на цвета могут влиять и всевозможные фильтры и стили обработки, которые фотограф может выбрать на собственном фотоаппарате. Некоторые фотографы экспериментируют с ними, потом забывают их отключить, и в итоге все их фотографии имеют странные и неестественные цвета.
Настройки Picture Control в фотоаппаратах Nikon сильно влияют на передачу цветов и контраста на фото. Однако неумелая работа может сделать цвета на фото просто неестественными.
Если фотоаппарат систематически и в любых условиях выдает странные цвета на фото, проверьте, не включены ли какие-то фильтры и творческие стили!
Внимательный читатель может заметить, что в статье мы ничего не говорили о контрасте и насыщенности цветов на фото. На этапе съемки контраст и насыщенность цветов в основном зависят не от каких-то настроек фотоаппарата, а от выбранного сюжета и условий освещения. К примеру, снимая серые городские улицы в пасмурную погоду, мы наверняка получим не очень контрастные фото. Помимо этого, контраст и насыщенность цветов зависят от выбранного объектива и фотокамеры.
Нет такой настройки, которая заставит этот пасмурный кадр заиграть какими-то волшебными красками. На этапе съемки можно немного увеличить контраст и усилить цвета с помощью режимов Nikon Picture Control.
Кардинально же изменить ситуацию сможет лишь выбор более удачных условий съемки.
Увеличить или уменьшить контраст и насыщенность можно при обработке фото. Обработка изображения может быть как внутрикамерная (ее можно делать прямо в момент съемки) — с помощью применения тех же фильтров и творческих стилей, так и производиться на компьютере, например при обработке фотографий в формате RAW.
Итак, теперь мы знаем, какие параметры съемки отвечают за качество наших фотографий!
Помните, что в фотографии важно не только техническое качество, но и ее художественная составляющая. Некрасивое фото не станет лучше, будучи грамотно исполненным технически. Поэтому при съемке не забывайте уделять внимание и творчеству!