Бортжурнал [5]: Тест АПС
Привет, подписчики! Надеюсь, вы несильно состарились со времен предыдущего поста! 🙂
Пришла зима и сегодня хочу рассказать вам про первый опыт тестирования АПС на фокусе. Сказать честно, я пока разочарован.
Так что же не так? Давайте разбираться!
АПС — Антипробуксовочная система. В моем понятии, «Антипробуксовочная» уже подразумевает движение без проскальзывания ведущих колес или сведение проскальзывания к минимуму (на что она «антипробуксовочная»).
На улице температура ниже нуля, выпал снежок, немного льда на дорогах. Выбрал пустой участок дороги длинной в 50 метров. Первый старт с места совершил с отключенной АПС. Как и ожидалось, ведущие колеса ушли в пробуксовку: первая передача до 5 тыс. об/мин., далее переключение на вторую с пробуксовкой и торможение.
Разворачиваюсь, а теперь включаем АПС: первая передача — рост оборотов двигателя остановился на отметке в 3,5 тыс. об/мин. Переключение на вторую, скорость — 45 км/ч, обороты уходят за 3,5 тыс. об/мин. Тут непонятно: либо это продолжение пробуксовки, либо колеса уже «схватились».
Выходит, что АПС работает по примитивному принципу: независимо от типа дорожного покрытия, она лишь ограничивает обороты двигателя до 3,5 тыс об/мин. (по крайней мере, на первой передаче). При этом неважно пробуксовывают ведущие колеса или нет.
В таком случае, вопрос о трогании в скользкую горку остается открытым.
В дальнейшем планирую найти скользкую площадку, чтобы проверить систему курсовой устойчивости.
1.1.16.2 Антипробуксовочная система ASR
1.1.16.2. Антипробуксовочная система ASR
Автомобили с антиблокировочной системой (АБС) могут дополнительно быть оборудованы антипробуксовочной системой (АПС).
На переднеприводных автомобилях АПС предотвращает пробуксовку ведущих колес при резких ускорениях путем автоматического снижения развиваемой двигателем мощности. При всех скоростях движения АПС работает совместно с АБС. При выходе из строя АБС нарушается и работа АПС.
АПС включается автоматически после запуска двигателя. При необходимости нажатием клавиши эта система может быть выключена и опять включена.
При выключенной системе горит контрольная лампа ASR.
Обычно АПС всегда включена. Только в определенных исключительных случаях, когда желательна пробуксовка колес, предпочтительно систему выключить, например:
– при движении с цепями противоскольжения;
– при движении по глубокому снегу или по рыхлому грунту;
– при раскачивании застрявшего автомобиля.
После преодоления таких участков необходимо опять включить антипробуксовочную систему.
Для обеспечения безаварийной работы АПС необходимо, чтобы все колеса были одеты в одинаковые шины. Различие путей обкатки шин может привести к нежелательному снижению развиваемой двигателем мощности. Предупреждение
Стиль вождения должен всегда соответствовать состоянию дорожного покрытия и условиям движения. Достигаемая благодаря этой антипробуксовочной системе повышенная безопасность автомобили не должна служить поводом для рискованного управления автомобилем!
Благодаря антипробуксовочной системе при неблагоприятных дорожных условиях существенно облегчается или вообще становится возможным трогание автомобиля с места, ускорение автомобиля, преодоление крутых подъемов.
Система помощи при трогании на склоне, индикатор переключения передач.
Всем привет.
Сегодня речь пойдет о замене блока управления кузовом, он же BCMii.
У меня стоял 6С1T-14A073-CJ, он высокого уровня, работал и круиз и датчик температуры, но, как вы понимаете, если бы не было НО, я бы его не трогал.
Посылочка ехала ко мне аж из Горно-Алтайска.
Поставил я себе CC1T-14A073-CC.
Причины по которым я поменял блок было три, а именно,
— с моим блоком не работала «Система помощи при трогании на склоне».
Ранее я менял блок предохранителей под капотом и блок АБС. Они умеют данную функцию, а вот блок управления кузовом не умел.
— у меня не работал индикатор переключения передач. С одной стороны это лампа, которая мозолит глаза, с другой вроде как помогает уменьшить расход.
— У меня есть датчик света/дождя. Так вот, на моем блоке при включенном режиме датчика дождя при включении зажигания дворники срабатывали и терли по сухому стеклу даже если нет осадков. С новым блоком такого нет. Дворники срабатывают только тогда когда есть осадки.
Теперь подробнее о помощи трогаться на склоне.
Кратко что это такое:
Система помощи при трогании на склоне помогает водителю начинать движение на подъеме, препятствуя непреднамеренному скатыванию автомобиля назад или вперед. Система интегрирована в систему стабилизации курсовой устойчивости и использует для своей работы рабочую тормозную систему.
Щиток приборов имеет дополнительную контрольную лампу для системы HLA.
Контрольная лампа системы помощи при трогании на склоне загорается при активации системы во время движения. После включения зажигания контрольная лампа загорается на три секунды, если система активирована. В случае неисправности система отключается и контрольная лампа не загорается во время движения.
Технический специалист на СТО может деактивировать или активировать систему по запросу клиента.
Для ручной деактивации или активации необходимо выполнить следующие действия:
1. Включите зажигание.
2. Выжмите и удерживайте 8 секунд педали сцепления, тормоза и акселератора.
3. Контрольная лампа HLA будет мигать 3 секунды.
4. Отпустите педали, когда контрольная лампа будет мигать. Удерживание педалей в течение более длительного периода (до 24 с) может привести к сбросу напоминания об обслуживании.
Система помощи при трогании на склоне активируется, если
работает двигатель,
нажимается педаль тормоза,
автомобиль остается неподвижным в течение не менее 1 секунды,
нажимается педаль сцепления,
стояночный тормоз НЕ включен,
Автомобиль расположен на подъеме с уклоном не менее 3 градусов, или
автомобиль расположен на спуске с уклоном не менее 3 градусов и включена передача заднего хода,
функция не была деактивирована,
двери пассажира и багажного отделения закрыты,
никакие сведения о неисправностях, относящиеся к этой функции, не сохранены в системе.
Тормозное давление, генерируемое при нажатии педали тормоза, «блокируется» на колесных тормозах посредством стопорных клапанов системы стабилизации курсовой устойчивости. Насос высокого давления не активируется.
Когда крутящий момент двигателя становится достаточным, чтобы тронуться в гору, тормозное давление сразу же сбрасывается и контрольная лампа HLA гаснет.
Если водитель убирает ногу с педали тормоза и не предпринимает попытку тронуться с места, тормозное давление медленно сбрасывается по прошествии 2 секунд и индикатор HLA гаснет.
Если водитель предпринимает попытку тронуться с места (например, нажав педаль акселератора), время удержания продлевается.
Напряжение, возникающее в шасси в результате медленного сброса давления, также сигнализирует об отпускании тормозов.
Активированная система помощи при трогании на склоне автоматически отключается (включенные тормоза отпускаются), когда:
отпускается педаль сцепления или,
автомобиль не сдвигается с места в течение приблизительно 2 секунд или,
двигатель выключается или глохнет,
открывается любая из дверей (включая двери багажного отделения),
включается стояночный тормоз,
выбирается передача заднего хода, когда автомобиль направлен вверх,
отменяется выбор передачи заднего хода, когда автомобиль направлен вниз.
Датчик наклона
Для определения наклона дороги необходим дополнительный датчик наклона, который устанавливается в корпусе датчика рыскания / поперечного ускорения системы стабилизации курсовой устойчивости.
Работа датчика наклона соответствует работе датчика (поперечного) ускорения, так как сила, воздействующая на автомобиль, стоящий на уклоне, действует также, как сила ускорения.
Как менять блок, я думаю описывать не требуется. Там все элементарно.
Химия с приборками
Всем привет!
Сегодня у нас лонгрид про панели приборов с цветным экраном, какие они бывают и что с ними можно сделать. Впереди много букв и фоток! Погнали!
В сравнении с будильником на Транзите предыдущего поколения, штатная приборка на свежих транзитах выглядит так, будто она со звездолета:
Однако для современной машины монохромный дисплей смотрится весьма убогоньким и я сразу же после покупки машины стал искать, как можно улучшить панель, сделать ее красивее и современнее.
Поскольку год тому назад я не догадался, как проверить ее «на столе», решил поставить ее прямо как есть. Пару слов скажу об установке. На Транзитах панель никаким образом не привязана к электронике машины, не хранит в себе данные об иммобилайзере и ключах, поэтому по сути можно просто снять одну панель и сразу же поставить вторую. Но:
1. В панели содержится резервная копия конфигурации ССС машины (те самые «скрытые опции», которые все так любят активировать) и желательно ее перенести в новую. Но это не строго обязательно.
2. Новая панель может иметь в своей Direct Config некоторые опции, которые нужно выключить, чтобы они не мешали, т.к не предусмотрены комплектацией машины, например у меня панель орала «кончилась омывайка», хотя датчика омывайки на больших транзитах у нас нет. Также можно отключить лампочку износа тормозных колодок, снежинку и т.п.
3. Ну и наконец надо поправить пробег в соответствии с тем, что был раньше.
По механике все просто. Открываем верхний бардачок над приборкой, извлекаем аккуратно его вкладыш, в результате чего открывается доступ к двум верхним саморезам Torx, крепящим приборку. Также отщелкиваем нижнюю окантовку, одновременно служащую рамкой резинового кожуха рулевой колонки, и видим еще 2 таких же самореза. Ну и надо отсоединить потом электрический разьем. Вся работа по замене — 10 минут с учетом перекура:
Вот что у меня получилось по итогу:
С панелью оказалась какая-то хрень. Несмотря на то, что внешне все работало, в памяти по модулю IPC висела ошибка контрольной суммы резервной конфигурации ССС (увы, я не помню код). Я считал конфиг с панели и вместо слов и цифр в нем были только звездочки и решетки. Реально первый раз вижу такую хренотень! Естественно, я залил свой рабочий конфиг с машины, но тогда в панели сразу же поселилась нестираемая ошибка U2101:
Что я только не менял, но полностью избавиться от этой ошибки я так и не смог. В работе она нисколько не мешала, но каждый раз выскакивала при опросе блоков на предмет ошибок. К слову, так и не понял, почему так получилось, то ли кто-то пытался криво скрутить пробег, то ли обновить не очень прямыми руками.
Поездив пару дней со шкалой спидометра в милях, понял, что это жутко неудобно в наших реалиях и очень раздражает. Решение было найдено быстро — просто поменять циферблат, вырезав его со старой приборки:
Решение оказалось абсолютно рабочее и так панель и отходила целый год.
За это время я успел приобрести броневик тоже с приборкой низкой серии и, просматривая ebay, в Штатах нашел приборку с цветным экраном, но с бензинового Транзита (в Америке они есть и составляют большинство)
С американской приборкой оказались другие тараканы: поменяв шкалу спидометра, я получил вместо символа включенного ручника градусник перегрева ДВС, т.к он располагался на месте лампочки Brake, которая на американцах загорается вместо привычного нам символа ручника. Напрочь отсутствовали контрольные лампочки передних противотуманок и спираль свечей накаливания, а при включении задних противотуманок светилась лампочка TOW HAUL ))
В общем, все это выглядело очень несуразно, но, черт возьми, тахометр под бензинку правильно показывал обороты дизельного мотора! Поэтому просто взять и поменять подложку тахометра было уже невозможно.
Тогда я понял, что мне нужен донор-европеец для перезаливки прошивки в обозначенные две панели. Была теория (впоследствии подкрепленная практикой), что это должно помочь. Но нигде на просторах интернета не удавалось найти файл дампа с европейской панели, максимум был дамп с обычной монохромной (он и у меня был), но естественно это не то.
И вот, товарищ santatehnic пришел на помощь, продав свой Форд и впоследствии выставив исконно европейскую панель с БК от него на продажу. Как позже оказалось, это была та самая вторая приборка от Протвино, от которой я отказался год тому назад. Это судьба)))
И вот, на улице похолодало, попер дождь на весь день, а я решил, что пора приниматься за работу.
Разбираем панель — сзади на корпусе 4 самореза, потом аккуратно распускаем все пластиковые клипсы и располовиниваем панель. С одной стороны у нас корпус со стеклом и козырьком, с другой — корытце с платой и шкалами.
Наша цель — добраться до внутренней стороны платы, где расположен EEPROM. Поэтому надо снимать стрелки. Аккуратно руками их поворачиваем против нормального хода вращения до упора и отмечаем эти положения карандашом прямо на циферблате (потом это легко стирается ластиком). Это нужно, чтобы после сборки выставитт стрелки в то же самое положение, как они были до этого. Далее — аккуратно беремся за основание стрелки двумя пальцами и крутим его ПРОТИВ нормального хода вращения (в случае со спидометром, тахометром и термометром — против часовой стрелки, указатель топлива наоборот — по часовой), одновременно аккуратно тянем стрелку вверх, чтобы ее снять. НЕЛЬЗЯ просто дергать их вверх, это может привести к поломке либо стрелки, либо шагового моторчика указателя! Только вращение одновременно с подьемом. К слову, ставятся они точно также, только надо не тянуть вверх, а аккуратно давить вниз, как-бы накручивая стрелку на ось. Крутить по ходу вращения стрелки тоже НЕЛЬЗЯ — можно сломать моторчик.
Когда стрелки сняты, аккуратно снимаем подложку и видим плату:
На ней, где-то под спидометром, находится EEPROM ST95320, который необходимо вычитать.
Грабли при программировании блоков forscanом и настройка адаптера.
Всем привет. Смотрю начали появлятся у ребят те же грабли при программировании блоков forscanом 🙂 Расскажу свою историю познания азов.
В один прекрасный день я решил побаловаться с изменением конфигурации блока Bcm в частности активации функции регулятора оборотов. Почитал как это делают люди, подключил usb elm327 с переключателем и приступил. Блок определился, нашёл нужные параметры для изменения, изменил и нажал записать. Вроде всё пошло, но запись закончилась ошибкой. При повторном чтении в блоке bcm уже небыло никаких записей. Я в панике. Горит пол панели приборов, куча ошибок, потеря связи с блоками, горят фары независимо от переключателя фар, абс не работает, спидометр и тахометр не работает. В общем полный абзац. Двигатель заводился и работал исправно.
Моя ошибка изначально состояла в том что первое что НУЖНО сделать так это сохранить свою конфигурацию и знать где будет находиться сохранённый файл. После прохождения первых прединфарктных состояний и когда голова начала трезво мыслить я начал искать инфу в сети где мне взять мой заводской файл конфигурации. Огромное спасибо pire111 за то что он попытался решить со мной проблему почему не записывает нормально конфигурацию в блок, потратил на меня своё личное время, и самое главное за то что прислал мне мою мой заводской файл конфигурации.
Итак мы исправили мой первый косяк и у меня появился мой родной файл конфигурации. Но проблема с записью осталось. Я обратился за помошью в техподдержку forscan. Выставляю переписку:
Отправлено: Ср окт 11, 2017 6:29 am
Makhanev
Добрый день У меня проблема с заливкой файла сс. Форд транзит 2006.5год. 2.4 115 лс. Блок читается. При попытке изменить один параметр (предупреждение выже 120км/ч) запись закончилась ошибкой, ошибка выполнения. Имеется оригинальный файл с заводскими настройками. Все попытки залить его приводят к ошибке записи. АКБ заряжены и подключено зу. Вынул реле фар и свечей чтобы не просаживали акб. Пробовал во всех трёх режимах (обычный, и два инженерные) У меня паника. Подскажите куда копать.
Отправлено: Ср окт 11, 2017 7:51 am
Makhanev
Высылаю. Сижу на измене второй день
Отправлено: Ср окт 11, 2017 8:06 am
FORScan
Здравствуйте,
Разбираемся, по результату отпишем.
С уважением,
FORScan Team
Отправлено: Ср окт 11, 2017 10:56 am
FORScan
Это проблема в FORScan, которая появилась в 2.3.11. Точнее, это была добавлена оптимизация функций программирования для медленных адаптеров. Ваш адаптер работает на 38400 (галочка Автоускорение в настройках не установлена?), поэтому его посчитали медленным и применили к ниму эту оптимизацию. Которая, как выяснилось недавно, не работает должным образом на многих модулях. Вообщем, вам нужно установить вот эту тестовую сборку:
(…Ссылка на тестовую сборку…)
Подключиться, зайти в центральную конфигурацию, загрузить заводской файл *AB, визуально убедиться что данные правильные и записать все в модуль. После этого все должно заработать.
Просьба сделать это и сообщить результат. В случае дальнейших проблем не забудьте еще раз вложить логи.
С уважением,
FORScan Team
Отправлено: Ср окт 11, 2017 12:05 pm
Makhanev
Всё прошло на ура. А подскажите нужно ли записывать в запасной блок?
Отправлено: Ср окт 11, 2017 12:45 pm
FORScan
Желательно, но не обязательно. Вообще, по нашим наблюдениям, запасной блок (на данном авто это IPC) просто хранит копию центральной конфигурации (как флешка), видимо для того, что бы было откуда ее взять по быстрому, если что. Никакой активной роли запасной блок не играет. Т.е. если у вас BCM (не дай бог) загнется, IPC его роль на себя не возьмет. Но вы сможете взять из IPC копию конфигурации и записать ее в новый BCM. Хотя кому это надо — непонятно, если можно из интернет скачать заводской конфиг.
Т.е. наше мнение: нет смысла писать в запасной блок каждое изменение, но после того как конфигурация стабилизировалась (все нужные опции включили или выключили), не вредно скинуть копию в IPC.
И советуем включить галочку Автоускорение в настройках FORScan, а также проверить настройки драйвера FTDI как описано в этой статье (к сожалению, пока только на английском):
forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=1763
Т.к. скорость может вырасти очень заметно, для функций программирования это критично.
С уважением,
FORScan Team