Как был устроен античный полис, и почему в современном мире нет таких городов
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Полис – не равно город
Понятие полиса сложнее, чем просто «город, живущий как отдельное государство». Первые полисы возникали еще в архаический период истории Греции, с VIII в. до н. э., просуществовали на протяжении классического периода и стали уходить в небытие с возникновением империи Александра Македонского (эллинистический период). Собственно говоря, полисы существовали куда дольше, чем существуют многие современные государства, и еще более устойчивыми оказались те ценности и те правила, на которых основывалась жизнь в полисе.
Это были самостоятельные и независимые поселения, действительно, обладающие многими чертами государства – в полисах даже чеканили собственную монету. Управляли таким поселением сами граждане, все важные вопросы решались на общих собраниях, у полиса были собственные вооруженные силы, а право собственности на землю и на другое имущество могло быть общинным и частным, в первом случае судьбу объекта права решали опять-таки сами граждане.
Более тысячи – столько полисов насчитали ученые за всю историю существования таких общин, каждый включал в среднем по пять тысяч граждан (что совершенно не совпадало с количеством проживающих в полисе человек). Были и исключения, например, Афинский полис в отдельные периоды своей истории достигал отметки в сто тысяч граждан, занимая и огромную для античных времен территорию.
Торговля с другими полисами, завоевания и прочие способы улучшения своего экономического положения для античных полисов были делом скорее второстепенным. Эти города-государства стремились к автаркии – полному самообеспечению, а значит, все в полисе было подчинено, в первую очередь, поддержанию комфортной жизни собственных граждан. И достигалась эта цель вовсе не использованием рабского труда, как можно было бы предположить.
Что располагалось внутри полиса и за пределами его стен
Территорию полиса окружали стены, которые защищали живущих в нем граждан от нападений извне. А вокруг, за этими стенами, находилась хора – пригород, прилегающая территория, определенная под сельское хозяйство. Хора занимала гораздо большую площадь, чем «городская» часть. У тех граждан, что были заняты земледелием, в собственности были наделы – там выращивали оливковые деревья, виноград, зерновые культуры.
К обработке земли привлекали домашних рабов, вольноотпущенных и иностранцев – никто из них не имел статуса гражданина, но все же основой сельскохозяйственного производства оставался труд членов общины, работали обычно семьями. На территории надела могли располагаться постройки, но граждане, как правило, жили в пределах городских стен, отправляясь на свои угодья, как на работу.
Другую категорию граждан полиса представляли ремесленники – они производили все то, что требовалось жителям. Торговлю вели на рыночной площади, которая была одной из частей агоры – центра полиса, большого открытого пространства, где решались все вопросы общинной жизни. На агоре располагались храмы и мастерские, включая и помещения, где творили скульпторы – например, Фидий и Пракситель создавали свои шедевры на Афинской агоре. Здесь собирались для решения политических вопросов, здесь проводились главные мероприятия полиса, включая религиозные празднества.
Каждый из античных полисов имел свои культы, часто один из богов наделялся званием покровителя полиса. Все религиозные обряды и традиции осуществлялись за счет самого полиса и на его усмотрение – единого для древнегреческого мира порядка поклонения богам не существовало.
На самом высоком месте сооружали акрополь (в переводе – «верхний город», это было укрепленное святилище, часто со священным источником. Самым известным акрополем стал опять-таки афинский, на котором сохранились руины Парфенона, храма богини Афины.
Распространенный по всей Элладе культ здоровья, физической красоты и силы привел к появлению в полисах гимнасиев – учреждений, где юноши тренировались в различных видах античного спорта, а кроме того, получали навыки чтения и письма, что было все-таки вторично по отношению к занятиям физкультурой. Поначалу гимнасий представлял собой просто открытую квадратную площадку, обсаженную по периметру тополями, потом стали строить помещения для каждого из видов физических упражнений.
На кого не распространялись блага полиса
Для гражданина полиса его принадлежность к общине была важнейшим способом самоидентификации. Перед тем, как назвать имя человека, произносили «афинянин», или «фиванец», или другое соответствующее его малой родине определение. Однако не все живущие в городе люди считались полноправными гражданами. Некоторые из тех, кто обладал личной свободой, например, вольноотпущенники или приехавшие из другого полиса, получали статус метеков и не могли участвовать в принятии решений, а ряд действий, например, участие в суде, осуществляли лишь при посредничестве какого-либо гражданина.
В эллинистический период наблюдался упадок полисной организации общин, многие города-государства теряли свою независимость, подчиняясь отныне власти царя и сохранив самоуправление лишь частично. Правда, культура полисов существовала еще долго, больше того, многие из народов, вошедших в состав империи, перенимали полисные правила жизни.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
История и города древнего Античного мира
Античную цивилизацию называют не только греко-римской или полисной, её именуют также средиземноморской. Первые античные полисы возникли в бассейне Эгейского моря, затем в ходе Великой греческой колонизации (VIII—VI вв. до н. э.) они появляются на островах и побережье Средиземного и Чёрного морей. Платон говорил, что греки живут по берегам Средиземного моря, как лягушки по берегам болота.
Античные города
После походов Александра Великого множество греков переселилось в полисы, основанные на завоёванных на Востоке территориях вплоть до Средней Азии и современного Афганистана. Однако достаточно жизнеспособными и долговечными оказались только те полисы, что располагались к западу от Евфрата, вблизи от Средиземного моря. Остальные постепенно потеряли свою мощь и античные черты.
Римская империя к началу новой эры вышла далеко за рамки Средиземноморья. Её северные рубежи проходили по рекам Рейн и Дунай. На территории Центральной и Западной Европы постепенно возникают города античного типа, распространяется античная культура. Однако все крупнейшие центры этой культуры, самые многолюдные и богатые города (полисы и муниципии) были расположены на островах и побережье Средиземного моря или поблизости от него. Большая часть населения империи проживала в Средиземноморье. Почти исключительно из этих приморских областей происходили её правители и полководцы, писатели и философы Таким образом, в основе своей римская цивилизация была средиземноморской.
По мнению большинства исследователей-антиковедов, греко-римская цивилизация является локальной: и полис, и вся античная цивилизация могли существовать и нормально развиваться только в особых географических и природно-климатических условиях Средиземноморья.
Климат античной цивилизации
Острова и прибрежные области Средиземного моря расположены на трёх разных континентах. Но по геологической структуре, рельефу, климату, характеру растительности, образу жизни и даже внешнему облику своих обитателей они относятся к одному и тому же средиземноморскому миру. Приморские районы этого мира отделены от материковых поясом гор и пустынь. Плоские равнины в Средиземноморье встречаются редко. Горы и холмы занимают почти три четверти его территории.
Реки Средиземноморья, как правило, не очень большие, несудоходные, меняются в зависимости от сезона: после зимних дождей они бурные и полноводные, а летом практически полностью пересыхают.
Средиземноморский климат — особый вид сухого субтропического. Год делится не на четыре, а только на два сезона: мягкую дождливую зиму, продолжающуюся с ноября по март, и тёплое сухое лето — с апреля по октябрь.
Мореплавание в Античном мире
Римляне, столь уверенно чувствовавшие себя на суше, всегда с опаской относились к морю. Катон Цензор (234— 149 до н. э.), считавшийся образцовым гражданином, говорил, что за всю свою жизнь он совершил только три поступка, о которых ему пришлось пожалеть: однажды он целый день прожил без завещания, поскольку отменил старое, а новое написал не сразу, в другой раз послушался жену и поступил так, как советовала женщина, а в третий — добрался по морю туда, куда можно было добраться по суше.
Из-за опасностей, связанных с морскими перевозками, угроза голода и эпидемий постоянно тревожила обитателей Средиземноморья. Однако и у греков, и у римлян многие государственные деятели хорошо понимали, что господство над морем (грен. «талассократия») обеспечит господство над всем средиземноморским миром. Ведь государство, которое захватит контроль над главными морскими путями и покончит с пиратством, не только избавит своих граждан от угрозы голода, но и сможет решать, кому из обитателей Средиземноморья голодать, а кому нет, и тем самым приобретёт над ними громадную власть.
В конце V в. до н. э. господство над морем попытались захватить афиняне, но эта попытка закончилась крахом после провала их Сицилийской экспедиции (415—413 гг. до н. э.). ВI в. до н. э. прочное господство над морем установили римляне. После этого всё Средиземноморье на многие столетия оказалось под их властью.
Политическая жизнь в античной Греции
Достаточно даже беглого взгляда на карту Древней Греции (Эллады), чтобы понять: политическая история этой страны не могла быть однообразной, спокойной. Природно-географические условия юга Балканского полуострова — горный ландшафт, изрезанная береговая линия, обилие островов — порождали крайнюю политическую раздробленность. И эта раздробленность на протяжении всей античной эпохи оставалась определяющей чертой греческой цивилизации. Эллада в древности не была единым государством; она делилась на несколько сотен отдельных политических единиц — полисов. Полисы могли иметь разное значение и величину — от относительно крупных до крохотных, но каждый из них представлял собой независимое государство.
Наибольшее распространение он имел в Южной Греции (Пелопоннес), на островах Эгейского моря, в заморской Ионии (западное побережье Малой Азии). А на окраинах полисного мира, в более отсталых областях Северной и отчасти Средней Греции, где полис не получил полного развития, преобладал иной тип государственного образования (этнос), сохранявший пережитки древнего племенного устройства.
Однако все государства Эллады были объединены общей исторической судьбой, единым цивилизационным развитием, Важнейшие процессы — колонизация, законодательные реформы, возникновение тирании, эволюция религии и культуры — не ограничивались рамками того или иного полиса. Они распространились на весь греческий мир. Раздробленность и единство — эти два начала определяли всё бытие древнегреческого общества.
Политическая жизнь античной Греции развивалась на трёх взаимосвязанных уровнях: на уровне отдельно взятого полиса, на уровне межполисных контактов и на уровне отношений с иными, негреческими государствами. Далеко не все важные события известны учёным в равной мере. Особенно много белых пятен во внутренней истории полисов. Только в отношении Афин её можно проследить последовательно. Что касается некоторых других полисов (Спарта, Коринф, Милет), то известны лишь отдельные периоды их истории. А о многих городах-государствах (будь то Орхомен в Беотии или Кидония на Крите, Тегея на Пелопоннесе или малоазийские Кимы) мы не знаем почти ничего.
Отношения античных греков с варварами
До Греко-персидских войн греки отнюдь не считали для себя зазорным вступать в тесную дружбу с иноземцами и родниться с ними. Так, афинские аристократы Солон и Алкмеон бывали при дворе лидийского владыки Крёза, получали от него богатые дары. Алкмеон даже назвал Крёзом одного из своих сыновей. Другой знатный афинянин — Мильтиад (марафонский победитель) был женат на дочери фракийского царя. На их родине эти связи служили предметом гордости. После Греко-персидских войн такие отношения стали почти невозможными. В IV в. до н. э. знаменитого оратора Демосфена его враги всячески порицали и осмеивали за то, что его бабкой по матери была знатная скифянка.
Философ Аристотель, обобщивший и подытоживший классическую цивилизационную традицию, выражался предельно категорично. «Варвар и раб по природе своей понятия тождественные». Налицо исторический парадокс; время высшего процветания Эллады, политического могущества, пика развития культуры было и временем наибольшей «закрытости» греческого общества, как бы замкнувшегося в горделивом одиночестве, отгородившеюся от всех соседей. Вряд ли это было полезно для цивилизации. И не в той ли самой закрытости коренятся (во всяком случае, отчасти) причины недолговечности «греческого чуда», появления впоследствии кризисных явлений?
Делосский союз, изначально задуманный как равноправное объединение полисов, превратился в структуру совершенно нового, неизвестного ранее в древнегреческой истории типа — Афинскую морскую державу. Гегемония Афин становилась всё более полной и переросла в абсолютное, ничем не ограниченное господство. Города-союзники стали городами-подданными.
Каков был бы этот путь, остаётся только предполагать. Но ясно, что начала свободы, рационального мышления, свойственные эллинам, были бы, скорее всего, подавлены. Восторжествовали бы принципы бюрократизма, верноподданничества, традиционно-религиозный тип мировоззрения.
АНТИЧНЫЕ ГОРОДА
Смотреть что такое «АНТИЧНЫЕ ГОРОДА» в других словарях:
АНТИЧНЫЕ ГОРОДА В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — города, возникшие в ходе греч. колонизации на сев. берегу Черного м. в 6 5 вв. до н. э. Эпизодич. посещения греками Черного м. были уже во 2 й пол. 2 го и 1 й пол. 1 го тыс. до н. э., но систематич. связи наладились только с кон. 7 в. до н. э.,… … Советская историческая энциклопедия
Античные города Северного Причерноморья — города, возникшие в ходе греческой колонизации на северном берегу Чёрного моря в 6 5 вв. до н. э. В конце 7 в. до н. э. на северных берегах Чёрного моря возникли греческие торговые пункты эмпории. В 6 и 5 вв. до н. э. Северное… … Большая советская энциклопедия
АНТИЧНЫЕ ГОРОДА Северного Причерноморья — АНТИЧНЫЕ ГОРОДА Северного Причерноморья; возникли в ходе греческой колонизации с 6 в. до н. э. Крупнейшие античные города: на севере Тира, Ольвия, Херсонес, Феодосия, Пантикапей, Фанагория, Танаис; на Кавказском побережье Горгиппия, Диоскуриада,… … Энциклопедический словарь
АНТИЧНЫЕ ГОРОДА в Причерноморье — АНТИЧНЫЕ ГОРОДА в Причерноморье; возникли в ходе греческой колонизации с 6 в. до н. э. Крупнейшие античные города: на севере Тира Ольвия, Херсонес, Феодосия, Пантикапей, Фанагория, Танаис; на Кавказском побережье Горгиппия, Диоскуриада, Фасис.… … Большой Энциклопедический словарь
античные города в Причерноморье — возникли в ходе греческой колонизации с VI в. до н. э. Крупнейшие античные города: на Севере Тира, Ольвия, Херсонес, Феодосия, Пантикапей, Фанагория, Танаис; на Кавказском побережье Горгиппия, Диоскуриада, Фасис. Вели торговлю с городами… … Энциклопедический словарь
АНТИЧНЫЕ ГОРОДА КРЫМА — Так называют древние полисы (города государства), жители которых являлись равноправными гражданами, каждый из которых имел право на свой земельный участок и все политические права. Часть населения в полис не входила и не имела прав граждан. С VI… … Топонимический словарь Севастополя
Античные города в северном причерноморье — города, возникшие в ходе греч. колонизации на сев. берегу Черного м. были уже во 2 й пол. 2 го и 1 й пол. 1 го тыс. до н.э., но систематич. связи наладились только к кон. 7 в. до н.э., когда на сев. берегах Черного м. возникли греч. торг … Древний мир. Энциклопедический словарь
НИКОПОЛЬ (античные города) — НИКОПОЛЬ (Никополис) (греч. город победы), название ряда городов, основанных римлянами. Наиболее крупные из них: 1. Никополь в Каппадокии (см. КАППАДОКИЯ), основанный Гнеем Помпеем (см. ПОМПЕЙ Гней) в ознаменование победы над Митридатом VI… … Энциклопедический словарь
Города Древнего Египта — Зарождение и формирование первых городов поселений в Древнем Египте происходило на рубеже палеолита (в долине Нила до 5 го тыс. до н. э., когда процветали такие формы хозяйствования как охота, рыболовство, собирательство) и неолита (в… … Википедия
Города Афганистана — Карта Афганистана Список городов Афганистана. В связи с нестабильностью в Афганистане, последняя перепись населения проводилась в стране в 1979 году. Нынешние оценки различных организаций приводят лишь приблизительные … Википедия
5 древних городов Турции, которые стоит посетить
Даже тем, кто не любит историю
Для отпуска в сентябре 2021 года мы с мужем выбирали страну не по местной кухне или климату: нас внезапно заинтересовали руины древних городов.
Мы прикинули: Италия закрыта, в Грецию дорого лететь, а еще нужна шенгенская виза, которой у нас не было. Так и выбрали безвизовую Турцию.
В стране много античных городов: только на сайте visitturkey.in в подборке лучших их более 30. Мы предположили, что ни в одном из них не должно быть одновременно много туристов, как, например, в Римском форуме. Еще увидели на карте, что почти все древние города находятся у моря, — значит, поедем по дороге с красивыми видами.
Когда мы планировали восьмидневное автопутешествие по Турции, понимали, что не успеем осмотреть все интересные руины. Но те пять городов, что мы посетили, оказались достойными — я рекомендую включить их в маршрут. В большинстве можно увидеть наследие трех эпох с 4 века до нашей эры по 11 век нашей: эллинистической, римской и византийской.
В Эфесе, который каждый год встречает тысячи туристов, мы, к удивлению, успели погулять в одиночестве. В безлюдном Милете ходили прямо по древним глиняным черепкам. Храм Аполлона в Дидиме с огромными колоннами высотой 20 метров вселил почти религиозное чувство, а ликийские гробницы в скалах Миры поразили своими изящными формами. Олимпос, развалины которого спрятаны в лесу, — просто мечта Лары Крофт, хотя лучше бы она здесь ничего не расхищала.
В статье я подробнее расскажу о каждом городе. Все достопримечательности отметила на карте:
О чем расскажу
Стоит ли покупать единый билет в музеи
Где отдохнуть за рубежом в 2021 году?
Древние греки основали Эфес в 10 веке до нашей эры на берегу Эгейского моря. После портовый город отошел к римлянам, затем — к византийцам. Он несколько раз переезжал вслед за мелеющим морем. При османах, в 15 веке, сильно пострадавший от землетрясений Эфес забросили. Первые раскопки здесь провел английский археолог в 1869 году: он искал и нашел храм Артемиды.
Археологический комплекс «Эфес» расположен на территории площадью 10 км 2 и входит в десятку самых популярных исторических достопримечательностей Турции. Чтобы избежать толп, надо приезжать пораньше, лучше — к открытию.
Посетители заходят в город через верхний или нижний вход. Первый популярнее, его выбирают гиды с организованными группами. Туристы все время идут под гору, и обратно можно не возвращаться: внизу подхватит экскурсионный автобус. Самостоятельные путешественники тоже чаще выбирают верхний вход, потому что там начинается маршрут аудиогида. А вот мы приехали к нижнему, где совсем не было людей.
Только представьте: тысячелетние улицы, театр, торговая площадь, вокруг них — горы, которые с тех пор не менялись, и вы, причем абсолютно одни. Здесь можно фотографироваться, замедляться до скорости древних греков и разглядывать надписи на валунах, которые выцарапали античные вандалы.
Мы успели изучить половину Эфеса без посторонних, пока не столкнулись с несколькими десятками, а чуть позже и сотнями других посетителей. Потом решили подняться к верхнему входу и осмотреть все по порядку.
У входа расположена агора — торговая площадь, рядом с ней — Малый театр, или одеон, на 1400 мест, где заседал городской сенат. Мы не стали тут задерживаться и сразу поднялись на улицу Куретов. Ее легко узнать: тут самая высокая концентрация идеальных для фото мест.
В конце улицы Куретов находится библиотека Цельса, ее не получится пропустить: у 16-метрового фасада, который напоминает театральную декорацию, очень много людей. Библиотека с 12 000 свитков в то время была второй по величине после Александрийской. Но, как и Александрийская, сгорела в 3 веке, уцелел только фасад. В 1970-х годах памятник отреставрировали: собрали все его сохранившиеся детали и поставили на изначальное место. А вот четыре женские скульптуры заменили копиями, оригиналы находятся в Эфесском музее в Вене.
По запросу «Эфес» поисковики выдают фото именно с библиотекой Цельса. До поездки в античный город эти изображения меня не впечатляли. На месте же мы провели не меньше получаса: на площади у входа разглядывали декор, колонны, да и просто небо в просвете пустых оконных проемов.
Справа от библиотеки находится нижняя агора. Чтобы туда попасть, нужно пройти через ворота Августа. Почти все туристы с аудиогидами здесь идут в правый проход и начинают что-то высматривать. Когда мы дослушали описание этой достопримечательности до конца, тоже пошли искать. Оказалось, обнаружить фразу на древнегреческом, которая значит «Кто здесь мочится, будет отдан под суд», нереально, а вот посмеяться вместе с другими туристами — легко.
Дальше нижней торговой площади расположен Большой театр на 25 000 мест. Греки использовали его для представлений, а римляне превратили в стадион и устраивали здесь спортивные состязания. Советую подняться на верхние ряды ради запоминающегося вида. Будьте осторожны: некоторые ступени осыпаются.
После театра мы зашли в дома с террасами 1 века. Несмотря на то что здания стояли друг на друге и напоминали завалившуюся на холм многоэтажку, они служили жильем для богачей. Помещения защищает крытый павильон, который упрощает реставрационные работы. Здесь уже не провести рукой по стенам: на них бесценные росписи. Ходить можно только по настилам и стеклянным пролетам, потому что пол украшают уникальные мозаики.
Мы провели в Эфесе 3,5 часа — этого оказалось достаточно, чтобы не успеть пресытиться окружающим, но и не устать до равнодушия. Тем более хотелось заехать еще в пару мест в Сельчуке.
Храм Артемиды Эфесской, который построили в 550 году до нашей эры, расположен в нескольких километрах от любого из входов в археологический комплекс. Тщеславный Герострат из Эфеса пошел на поджог, чтобы прославиться. Из-за него пострадал храм Артемиды. Чуть позже его восстановили в прежнем виде, но в 5 веке забросили.
От храма остались глыбы, разбросанные по пустырю, и колонна, которую, кажется, собрали из частей других. Большинство фрагментов хранятся в Британском музее в Лондоне и археологическом музее Стамбула. К храму стоит приехать ради интеллектуального удовольствия: все-таки это одно из семи чудес света. Осмотреть его можно бесплатно, время работы не ограничено.
Милет
Этот древнегреческий город, который Гомер упоминает в «Илиаде», основали в 10 веке до нашей эры. Во времена расцвета, в 6 веке до нашей эры, у Милета было около 90 колоний, в том числе на территории современного Крыма. Веком позднее город завоевали и разрушили персы, после чего его решили отстроить заново. Новый Милет возвели с перпендикулярными улицами, равными кварталами и площадями, как Барселону.
В конце 2 века до нашей эры город подчинялся Риму. Море у Милета отступало, как и у Эфеса, и город стал приходить в упадок, а в 7—8 веках его забросили. Систематические раскопки начали в 1899 году и продолжают до сих пор.
Несмотря на то что Милет и Эфес вместе стали жертвами моря, эти архитектурные комплексы — полные противоположности. В Милете нет заборов, камер, негде взять аудиогид. Мы даже не нашли, где приобрести билеты. Правда, примерно в километре от древнего города есть музей.
Город поначалу нас тоже не очень впечатлил. Ну да, на возвышенности расположен внушительный театр, обломки разбросаны по холмам. Но стоит пройти чуть дальше по проселочной дороге — и вот под ногами уже хрустят керамические черепки. Не представляю, сколько им может быть лет.
Мы столкнулись с археологами: они курили и смотрели на дно ямы, которую выкопали. Мы увидели там фрагменты мощеной поверхности с дырой посередине. Мы не были уверены в том, что можем находиться здесь без билетов, поэтому не стали приставать к ним с расспросами.
На территории комплекса расставлены информационные таблички на английском языке. Они помогают разобраться, где непримечательная груда камней, а где — памятник старины. Таблички белые — они видны издалека и работают как маяки.
Из того, что уже откопали, хорошо сохранились термы Фаустины 2 века. Их назвали в честь жены императора Марка Аврелия, которая дала деньги на восстановление города после землетрясения 178 года. В строении четыре зала — советую обойти их и найти тот, что предназначался для охлаждения. Там не прохладнее, чем вокруг, но у бассейна стоят копии скульптур Посейдона и льва. Их подлинники, которые сейчас находятся в музее Милета, были еще и фонтанами.
Другой крупный архитектурный комплекс, который сохранился чуть хуже, — бани Капито, они примерно на век старше терм Фаустины. В них были помещения для мытья и открытая площадка для гимнастических упражнений, которую обрамляет галерея с рядом колонн. Ее фрагмент частично восстановили — мимо не пройти. Сначала мы подумали, что это вход в здание, но благодаря табличкам разобрались.
Мы бродили по Милету пару часов и снова вышли к театру. Тогда же и осознали, что этот город не такой скучный. На табличке прочитали, что театр возвели в эллинистические времена, а достраивали его римляне: они увеличили число мест с 3500 до 15 000. Но интереснее было бродить по галереям и переходам, которые напоминают лабиринт.
Слева у подножья театра видны проходы, они ведут в замкнутые пустоты. Муж лихо заскочил в один из проемов и закричал, чтобы я за ним не шла: он обнаружил глыбу, которая будто выпадала из стены, ее подпирала палка. На фотографии я увидела, что она не толще ручки от швабры. Не знаю, что она может придерживать, но выглядит ненадежно.
Пещеры меня заинтересовали, и я пошла гуглить. Как показали раскопки, под театром в 4—5 веках замуровали мраморные скульптуры греческих и римских божеств. У большинства отбиты носы и уши — скорее всего, это сделали христиане. Еще в пещерах оставили масляные лампы — это намекает на то, что здесь проводили церемонии погребения.
Посещение пещер открыло в нас второе дыхание, и мы уже подумывали зайти на новый круг исследования города, но у нас закончилась вода. Поблизости от археологического комплекса нет киосков, где принимают карты, а наличных у нас не оказалось. Пришлось уехать.
Думаю, здесь когда-нибудь сделают музей, похожий на комплекс «Эфес». Но заградительные ленты, видеокамеры и сувенирные лавки, наверное, появятся нескоро, ведь пока исследовали только около трети города.
Дидима
О том, когда на территории Дидимы начали жить люди, до сих пор спорят. Чаще всего называют 8 век до нашей эры. После землетрясений от города сохранился только храм Аполлона. Это третья версия здания: его начали строить примерно в 330 году до нашей эры, возводили 600 лет, но так и не закончили.
Храм строили рядом со священным источником, из которого знаменитый местный оракул черпал мудрость. Почти каждый император, от Цезаря до Юлиана, консультировался с этим жрецом: он, как предполагают, давал предсказания в стихотворной форме. Известен печальный эпизод: в 303 году оракул вдохновил императора Диоклетиана на начало преследования христиан в Риме.
В 5—6 веках большинство римских храмов забросили и разрушили, но храму Аполлона удалось уцелеть. В его огромной священной комнате — адитоне — построили небольшую христианскую базилику. Она простояла до начала 20 века, пока немецкие археологи ее не разобрали: они стремились вернуть храму эллинистический вид.
Нам с Дидимой не повезло: на сайте достопримечательности было написано, что она открыта до 17:00. Но оказалось, что уже с 16:30 никого не пускают: как сказали сотрудники, из-за реставрационных работ.
Храм все равно поразил гигантскими размерами. Его длина — 108 метров, а ширина — 50. Сразу отпал вопрос о том, как внутри него могла поместиться трехнефная базилика. У здания было 120 колонн, три сохранились полностью. Они огромные, их высота — 20 метров.
Мы пытались осмотреть храм с разных сторон — обошли территорию вдоль забора справа и дальше. Снаружи есть глыбы, на которые можно взобраться и получше все рассмотреть.
На территории комплекса лежит барельеф с головой Медузы, но, как я ни напрягала зрение, не смогла его увидеть. Это чудовище в виде женщины со змеями вместо волос, которое способно превращать людей в камень, всегда казалось мне самым колоритным во всей древнегреческой мифологии. Решили, что эта голова — повод, чтобы когда-нибудь вернуться и зайти в Дидиму пораньше.
Р )» loading=»lazy» data-bordered=»true»>
Точного времени основания Миры не знают и сходятся на 5 веке до нашей эры. Дело в том, что в 13 веке город занесло илом реки Мирос, которая из-за сильных землетрясений повернула вспять. Город был столицей Ликийского царства, потом его завоевывали персы, римляне и турки. От античной Миры остались только театр и скальный некрополь.
Мы приехали в Миру ради десятков гробниц, высеченных в скалах в несколько этажей. Ликийцы верили, что душа превращается в крылатое существо и улетает на небо. Чтобы сократить расстояние, гробницы для самых богатых и знатных вырубали в скалах повыше.
Фотографии, которые я видела до поездки, передают замысловатость памятников. Гробницы сделали в виде античных входов в дома с колоннами, некоторые похожи на фасады распространенных в Ликии деревянных строений. Ученые выяснили, что некрополь раскрашивали в яркие цвета.
Реальные дома для умерших впечатляют сильнее из-за масштаба и возможности хоть издалека заглянуть в черные «дверные» проемы. В момент создания, примерно в 6 веке до нашей эры, их закрывали плитами, которые потом разрушили. Подняться к некрополю не получится: его ограждает забор.
На то, чтобы осмотреть Миру, у нас ушло не более получаса. Мы бы задержались, но начали раздражать суматоха и шум от экскурсионных групп. Мы приехали в Миру около полудня, и нам показалось, что здесь слишком людно.
Думаю, в Мире много туристов из-за близости к Анталье, удобного подъезда и небольшой площади комплекса. Еще рядом проходит Ликийская тропа — популярный пеший маршрут, хотя посетителей с рюкзаками мы не заметили. Гробницы в скалах достойны того, чтобы приехать к открытию и попробовать обогнать туристические группы.
Большинство путешественников здесь русскоговорящие, поэтому вывески и реклама в киосках у входа на русском языке, как и описания на информационных табличках в комплексе. Еще они есть на английском. Текст на них дублирует то, что рассказывает аудиогид, брать его нет смысла.
Олимпос
Есть версия, что Олимпос основали пираты в 3 веке до нашей эры, чтобы хранить награбленное в укромной бухте, на берегу которой стоит город. Он получил название от горы Тахталыдаг, которая в греческие времена была Олимпом. Правда, Зевс и компания заседали не здесь, а на северо-востоке Греции.
С конца 2 века до нашей эры Олимпос входил в Ликийский союз и даже был одним из трех его крупнейших городов. С 42 года стал частью Римской, а затем и Византийской империи. В 15 веке отошел к османам и постепенно опустел, почему — неизвестно.
Мы не планировали заезжать в Олимпос, но после быстрого посещения Миры у нас осталось много времени. Рядом с древним городом находится одноименная деревня, которая вытянулась вдоль реки. Ее окружают горы. Здесь нет больших отелей, сетевых магазинов и баров, зато есть пансионы в стиле хиппи — на отдых приезжают неформалы из Европы.
В 2009 году в деревне открыли асфальтированную дорогу, которая упростила въезд для остальных туристов, но Олимпосу до сих пор удается сохранять уединенность. Благодаря этому прогулки по древнему городу, густо поросшему деревьями, все еще могут стать отличным приключением.
Тропинки, которые проходят через чащи, приводят к ликийским гробницам-саркофагам и дому с мозаикой на полу, но в него не получится зайти. Дальше они поднимаются на высокий холм с тупиком у груды камней или теряются у реки.
Пока мы проходили эти квесты, по центральной улице древнего города шли десятки других людей. Они не фотографировались, не читали таблички, не оборачивались на монументальный входной проем римского храма, где поклонялись Гефесу, не сворачивали на улицу Некрополей. Похоже, они чувствовали себя в Олимпосе как парижане у Эйфелевой башни. Такое поведение просто объяснить: эти люди шли через руины к пляжу.
В отличие от Эфеса и Милета, Олимпос все еще стоит на побережье. В бухте есть пляж, покрытый мелкой галькой, и прозрачная вода Средиземного моря. Здесь нет лежаков, туалетов и кафе, зато не очень много людей и даже в середине дня можно найти естественную тень. Я рекомендую заложить на визит в Олимпос целый день, чтобы отдохнуть у моря после осмотра развалин.
В октябре была в таком же путешествии по древним городам Турции, единственное, мы остановились в Анталии и оттуда посещали близлежащие города. Из тех городов, что посетила автор мы увидели только Миру, он же был самой дальней точкой нашего путешествия.
Ира, очень вам рекомендую Милет, он внезапно подарил эмоций даже больше, чем Эфес. В Саклыкент мы тоже заезжали — поразительное место! Я написала про это в отдельном материале, надеюсь, в ближайшее время он тоже выйдет. Посмотрела про Милли-парк в интернете: да, вы правы, туда обязательно надо было заехать! Думаю, после прочтения всех комментариев мне стоит сделать работу над ошибками и проехать по упомянутым местам. Милли-парк в новом маршруте будет обязательно
Картопляник, спасибо за комментарий! Из вашего рассказа Термесос кажется действительно интересным и привлекательным, в том числе, отсутствием туристов, мне это нравится) Да и виды, представление о которых можно составить по фото, тоже кажутся большим плюсом места. А что кроме амфитеатра и гробниц вам понравилось?
Ездила в октябре этого года в Эфес из Бодрума, а в марте – в Трою из Стамбула.
Про Эфес все в статье хорошо написано. Посетить его точно стоит, по-моему, даже не один раз. Большой, крайне интересный археологический парк. Единственный момент – даже в начале октября было довольно жарко, без головных уборов было бы просто невыносимо. А еще лучше было бы захватить зонтик от солнца.
Дорога очень долгая – больше пяти часов в одну сторону, включая короткую паромную переправу через Дарданеллы (скоро там неподалеку должен открыться мост). Но что не сделаешь ради любви – к истории к Гомеру!
Дороги везде оказались хорошие и живописные, поэтому поездка для меня была не слишком утомительной – особенно когда удалось вырваться из утренних стамбульских пробок.
Гид оставил двоякое впечатление. С одной стороны, он, безусловно, говорил по-английски, хоть и с заметным акцентом. С другой стороны, история Троянской войны – это явно не такой, можно сказать, «до печенок известный» ему сюжет. В греческой мифологии товарищ очевидно плавал, Гомера не читал и вряд ли даже смотрел фильм с Брэдом Питтом.
С историей раскопок он был знаком чуть лучше, по крайней мере, на месте он ориентировался без проблем, показывал, к какому периоду относятся все видимые строения, где раскоп Шлимана, где – удачные ракурсы для съемок, так что я решила, что можно поставить молодому человеку твердую 4 за знания и 5 – за старания и дружелюбие.
Обычно в Трою возят в составе двухдневных туров, которые включают посещение австралийских и новозеландских кладбищ времен Первой мировой войны – но мне они были совершенно неинтересны, честно говоря. Мне хотелось только в Трою – в археологический парк (место раскопок) и в музей – он открылся совсем недавно и находится рядом с древней Троей. Организованные экскурсии обычно музей пропускают – не хватает времени, но так как у меня получился почти индивидуальный тур, нам со вторым туристом времени хватило на все.
Из-за COVID19 в Археологическом парке Трои никого не было. То есть вообще никого, кроме меня, американца и гида. В самой Трое нет таких красивых объектов, как в Эфесе, но если вы интересуетесь именно Троянским циклом, то о потраченном времени не пожалеете. Там сохранились, например, куски стен и лестниц с древней кладкой, между которыми можно ходить, впечатляющих размеров алтари, Одеон и тот самый раскоп, где Шлиман нашел «клад Приама». Отмечено место, где могли быть Скейские ворота – главные ворота города у Гомера. А недалеко от турникетов на входе стоит… Троянский конь! Это аттракцион для детей, куда можно залезть – но он был закрыт из-за сами-знаете-чего (логика? Не знаю).
Меньше, чем в километре от развалин Трои находится археологический музей. Он похож на музей Акрополя в Афинах, только поменьше – такой же стеклянный кубик с длинным пандусом. Самые интересные артефакты в музее – это мраморные саркофаги с красивой резьбой, которые относятся уже к римскому периоду, и некоторые статуи, найденные при раскопках. Золота Трои там, по понятным причинам, почти нет, кроме буквально нескольких небольших украшений – зато есть таблички, которые сообщают, что почти весь клад теперь находится в Москве, в ГМИИ им. Пушкина (там я его и видела давным-давно, на выставке). Весь музей можно без проблем обойти примерно за час, еще останется время съесть мороженое в кафе на первом этаже.
Интересно, что дорожка на парковку выложена плитами, на некоторых из которых вырезаны строки из Илиады на разных языках – на турецком, на греческом, на английском и так далее.
На обратном пути гид предложил заехать в город Чанаккале. Там на набережной стоит еще один Троянский конь – тот самый, который снимался в фильме, его подарили Турции после съемок. В него залезть невозможно, но зато выглядит он гораздо лучше, чем конь на раскопках (Голливуд же!) и больше раза в два. Пугая прохожих криком «Лошадкааа!» я побежала фотографироваться с конем.
Потом снова была переправа через Дарданеллы и долгая обратная дорога в Стамбул с остановкой на ужин в кафе.
Душевно съездила, нисколько не жалею. Но понимаю, что из-за дороги не всем подойдёт такой вариант.