Амортизация rigid жесткий что это
 |
| Ригид (кликните на изображение для увеличения) |
Сегодня такая жесткая передняя амортизационная вилка может вызывать удивление, и даже недоумение у многих любителей велоспорта, если есть амортизационные вилки, которые делают езду комфортной, безопасной, а велосипед более управляемым. Но если разобраться, всем ли они так нужны? Если для вас важны: вес, простота, цена и долговечность детали. Тогда можно смело сказать, что жёсткая вилка для вас. Особенно нужно отметить достоинства жёсткой вилки при езде зимой в наших дорожных условиях, в которых дорогие амортизаторы долго не живут. Обычные жёсткие вилки монтируются так, в целях понизить определенные дефекты в дорожном покрытии, однако называются твёрдыми в сравнении с вилкой с реальной амортизацией.
Такой вилки тип обычно используется в велосипедах:
с фиксированной передачей (фиксед гир)
 |
| Вилка для велосипеда Rigid (кликните на изображение для увеличения) |
Ригид лишён всех недостатков дешёвых амортизационных вилок, а так же обладает рядом преимуществ. Особенно это заметно при частом передвижении по городу.
Итак, какие же преимущества у велосипеда с жёсткой вилкой:
Вес. Карбоновая вилка весит 600-1200грамм, стальная до 1500 гр. Алюминиевая где-то посередине. Вес бюджетной амортизационной вилки от 2500гр. Разница налицо.
Никакой паразитной работы! Вся энергия педалирования уходит в колеса.
 |
| Ригид (кликните на изображение для увеличения) |
Таким образом, мы получаем универсальный велосипед, как для города, так и для пересечённой местности. На асфальте велосипед с жёсткой вилкой просто вне конкуренции по сравнению с хардтэйлом. Мелкие неровности поглощает покрышка, крупные, конечно, придётся объезжать, но, поверьте, на дешёвой вилке всё будет точно так же, кроме скорости и отзывчивости в управлении велосипедом.
Почему велосипедисты выбирают ригид
На сегодняшний день практически все горные велосипеды выпускаются хардтейлами. Но, есть определенное количество любителей велосипеда, которые предпочитают ездить на ригидаг МТВ, у которых вообще нет амортизации. Чем они могут объяснить свой выбор?
Дело в том, что у велосипеда, имеющего жесткую вилку очень легкий ход благодаря отсутствия раскачки, которая в любом случае возникает при наличии амортизаторов, даже имеющих систему противодействия. Когда вы привстаете на педалях, то вся энергия мышц передается на заднее колесо и толкает вперед велосипед с максимальной эффективностью.
Второй причиной, которая заставляет переходить на ригид — это рост мастерства езды. Без амортизаторов надо быть намного более ловким и внимательным, чтобы, например управлять велосипедом на сложной трассе где-нибудь в лесу. Специально усложняя себе задачу и условия езды, велосипедист развивается в профессиональном плане, переходит на более высокий уровень и растет.
Что лучше — ригид или недорогой хардтейл с амортизационной вилкой неизвестного происхождения, которая не оправдывает своего названия? Скорей всего преимущество склоняется в пользу ригида. Тогда почему на всех велосипедах начального уровня устанавливают амортизационные вилки?
Все дело в моде и подражании — начинающие велосипедисты выбирают велосипед такой же «классный», как у других, если там есть амортизационная вилка, то это круто. Производители, подстраиваясь под покупателя, который просто перестал покупать ригиды, просто перестали выпускать ригиды в бюджетной нише.
Причины выбора ригида
Несколько советов тому, кто захотел переделать свой хардтейл в ригид
Геометрия велосипеда
Рама у хардтейла всегда рассчитывается на ход амортизатора, поэтому, поставив жесткую вилку от ригида, передняя часть вашего велосипеда может опуститься, и вы получите неправильный угол наклона рулевой трубы.
Велосипед приобретет избыточную поворачиваемость, а также нестабильную курсовую устойчивость. Необходимо найти жесткую вилку с таким же или приблизительным значением Axle to crown (высота вилки), как и у предыдущей амортизационной вилки.
Недостатки алюминия
Не рекомендуется устанавливать на ригиды алюминиевые вилки. Алюминий имеет большую жесткость, и передает все мелкие неровности дороги на кисти рук. Карбон или сталь намного лучше гасят микровибрации и имеют свойство гнуться при больших нагрузках. Также, считается, что прямые вилки жестче, чем гнутые, поэтому по возможности лучше выбрать гнутую вилку.
Учитывайте диаметр колес
Если колесо у вашего велосипеда на 26″ и ободные тормоза, то вилка на 28″ не подойдет, даже с подходящим расстоянием axle to сrown, потому что крепления для V-brake тормозов будут располагаться выше рабочей тормозной поверхности 26″-дюймового обода!
Еще статьи на эту тему:
Амортизация на велосипеде. Неудобства, связанные с седлом вызывают удары колес велосипеда о неровности дороги. Такие неудобства можно сильно уменьшить, если использовать один из видов подвески…
Классификация велосипедов по типу подвески. Ригид. Это полностью жесткая без подвески конструкция велосипеда. На таком велосипеде менее комфортная езда, но отсутствие подвески позволяет передавать максимальное количество энергии…
Амортизационные вилки велосипеда. Амортизационные вилки устанавливают на велосипед для более комфортной езды. Они позволяют велосипедисту преодолевать неровности дороги на более высокой скорости и тратить при езде меньше своей энергии…
Системы амортизации велосипедных вилок. Пружинные вилки изготавливают путём размещения в её ногах одной или двух стальных пружин в каждой. Как полноценный амортизатор они работать не могут, потому что…
Недостатки двухподвесов. На двухподвесах происходит быстрый износ звёзд и цепи. При езде по бездорожью происходит деформация подвески в большом диапазоне. Из-за рывков цепи, особенно при перекосе цепи на крайних звёздах увеличивается износ трансмиссии велосипеда…
Чем хорош велосипед ригид
Немного есть горных велосипедов с ригидной (жесткой) вилкой. Однако, такая конструкция лишена всех недостатков, которые есть у дешевых амортизационных вилок, и обладает рядом преимуществ. Заметно это особенно при передвижении по городу. Есть мнение, что горный ригид на бездорожье не уступит конкурентам с передним амортизатором, конечно если брать один ценовой диапазон. Чем хорош велосипед ригид?
Рассмотрим преимущества велосипеда с жёсткой вилкой
Кстати, то, что амортизации в вилке нет — это неправда. Вилка все же «работает». Стальные, а особенно карбоновые вилки способны немного смягчить рельеф дороги.
Стальная ригидная вилка весит 1,5 кг. Карбоновая весит 0,6-1,2 кг. Алюминиевая для ригида — примерно 1 кг. Вес же бюджетной амортизационной вилки начинается от 2,5 кг. Это разница очень даже чувствуется, особенно когда едешь по бездорожью.
Нет никакой паразитной работы. Энергия от педалирования (вся) уходит прямо в колеса.
Всепогодная вилка
Летом в жару, зимой в мороз, весной с летящим песком вилка всегда готова к работе, а вот про амортизационную так не скажешь. Амортизационная особенно не актуальна весной и осенью с дорогами, покрытыми ровным слоем песка и грязи с. Не говоря уже про например воздушные вилки, когда надо заморачиваться подгонкой давления под температуру воздуха прямо там же на улице.
Есть мнение, что на ригиде ездить по бездорожью нельзя, потому как все себе можешь отбить. С этим можно не согласиться. Неспешная езда по бездорожью даже более предпочтительна на ригиде из-за его меньшего веса, что позволяет легче переставлять переднее колесо, выдергивать руль и совершать другие маневры. Активная же езда по пересеченной местности на ригиде позволяет не думать о полной надежности оборудования, в частности о вилке. Тем более, что на скоростях выше 25-30 км/ч по пересеченной местности все равно приходится работать активно телом даже при наличии воздушной вилки.
Чем хорош велосипед ригид? Да, воздушная вилка может обеспечить надежное сцепление колеса с поверхностью, и тут ригид не конкурент. Но, ведь этого не может обеспечить и дешевая амортизационная вилка из-за ограниченности своих возможностей. Жесткость передней части на ригиде регулируется изменением в покрышке давления. Для езды по бездорожью качают меньше, чем две атмосферы, а для езды по городу около четырех.
Таким образом, в лице ригида мы имеем универсальный велосипед как для пересеченной местности, так и для города. Экспериментировать с давлением можно и когда имеется амортизационная вилка, но как уже было сказано выше — дешевая амортизационная вилка является всего лишь маркетинговым ходом.
Чем хорош велосипед ригид? А на асфальте ригид вне конкуренции с хардтейлу. Самые мелкие неровности может поглотить покрышка, а крупные придется отработать при помощи рук или просто объезжать. Кстати, при дешевой амортизационной вилке будут происходить такие же процессы, а вот скорость и отзывчивость велосипеда на управление у ригида будет лучше.
Все таки стоит попробовать поездить на ригиде и сравнить с хардтейлом обязательно попробовать ригид. Что касается материала вилки, то лучше конечно карбон. Он поглощает мелкие вибрации, легкий, но относительно дорогой. Чтобы сэкономить можно поставить стальную вилку. Она конечно тяжелей, но комфортней на бездорожье. Когда вы изредка катаете по грунту, а вес для вас важен, и денег у вас немного, то надо взять алюминиевую вилку. В этом варианте цена и вес будут радовать при всей бескомпромиссной жесткости.
Еще посмотреть статьи на эту тему:
Велосипед для человека с большим весом. Какой нужен велосипед крупному человеку? На этот вопрос, продавцы консультанты в веломагазине как правило предлагают приобрести специально подготовленный велосипед…
Бывает ли женский велосипед. Основной особенностью так называемого женского велосипеда является сильно скошенная верхняя труба рамы…
Недостатки двухподвесов. На двухподвесах происходит быстрый износ звёзд и цепи. При езде по бездорожью происходит деформация подвески в большом диапазоне. Из-за рывков цепи, особенно при перекосе цепи на крайних звёздах увеличивается износ трансмиссии велосипеда…
Первая поездка на велосипеде. Первую поездку на новом велосипеде старайтесь совершить в каком-нибудь спокойном месте подальше от автомобилей и других велосипедистов, а также различных препятствий…
Покупка велосипеда. При покупке велосипеда в специализированном магазине вы получаете подробную консультацию по выбору велосипеда и его нормальное качество. В веломагазинах предпочитают не продавать велосипеды откровенно низкого качества…
Амортизация и тип рамы
Риджит, хардтейл, софттейл и двухподвес… Эти слова часто встречаются в описаниях моделей велосипедов и обсуждениях на форумах. Но означают они не тип хвоста, как можно было бы подумать, зная английский язык, а тип рамы велосипеда. Непосредственно к амортизатору термины тоже не относятся. Что еще больше запутывает новичков. Попробуем распутать этот клубок из английских, французских и русских терминов.
Гашение колебаний и толчков от дороги называется амортизацией. Слово amortisseur имеет французское происхождение и означает демпфер или глушитель. На велосипедах используется несколько типов амортизации: без амортизации, с передней амортизаторной вилкой и т.н. двухподвесы с амортизаторной подвеской всех колёс.
Rigid
Велосипед без амортизации получил название Rigid – от англ. слова жёсткий. Исторически это первый тип велосипеда. Долгое время он был наиболее распространённым типом велосипедом. Сейчас без подвески выпускаются наиболее доступные велосипеды и спортивные модели. Например, для шоссейных велогонок и BMX. Достоинства такого велосипеда лёгкая и прочная конструкция, которая не требует дополнительных регулировок и обслуживания. В последние годы велосипеды без амортизации теряют популярность.
Современные модели бюджетных велосипедов без подвески, как правило изготавливаются из стали. Спортивные модели могут иметь рамы из титана, алюминия и углепластика. На бюджетных моделях алюминий не используется. Причиной этого не только более высокая цена алюминиевой рамы, но и её более высокая жёсткость.
Hardtail
Велосипед с жёсткой задней подвеской и амортизаторной вилкой переднего колеса. Получил своё название от англ. термина hardtail – жёсткий хвост. Наиболее распространённый тип амортизации горных велосипедов. Сочетает относительную лёгкость конструкции, возможность гашения ударов от дороги и лучшую управляемость при движении по пересечённой местности. Популярность горных велосипедов с передней амортизаторной вилкой и их удобство привела к появлению хардтейлов и среди других типов велосипедов. Например, складных, городских и электровелосипедов.
Двухподвес (full-suspension)
Велосипед с амортизаторной подвеской двух колёс. Своим появление вызван растущей популярностью экстремальных видов спорта (даунхилл, фрирайд, all mountain, кросс-кантри, 4х, дёрт). Удары от дороги поглощают передняя и задняя подвеска. Это качество особенно важно для движения по пересечённой местности.
Передняя вилка двухподвесов, как правило имеет конструкцию общую с хардтейлами. Устройство задней подвески может варьироваться. Как правило на двухподвесах встречаются однорычажные и многорычажные конструкции, похожие на мотоциклетные.
Оборотной стороной использование задней амортизаторной подвески является увеличенная масса и сложность конструкции, больший объем необходимого обслуживания, относительная сложность настройки, а также поглощение энергии, прикладываемой велосипедистом к педалям. Последнее вынуждает производителей велосипедов постоянно совершенствовать конструкцию и искать баланс между эффективностью амортизации и педалирования.
Softtail
Промежуточный тип амортизации. Получил название от англ. от англ. термина softtail – мягкий хвост. Передняя вилка таких велосипедов амортизаторная, а задняя деформируемая или с небольшим амортизатором. Такой тип амортизации предназначен для движения по неровной дороге. Этим он отличается от двухподвесов. Достоинство софттейлов меньшая, чем у двухподвесов масса.
Амортизация. Важное замечание
Амортизацию подвески и велосипеда обеспечивает не сам амортизатор, а сочетание амортизатора и упругого элемента подвески. В качестве последнего может выступать пружина, резиновая подушка или эластомер. Назначение амортизатора погасить колебания подвески. Энергию удара, возникающего при проезде неровности поглощает пружина или эластомер. Без амортизатора пружина вызвала бы раскачку (колебания) подвески.
Как сделать велосипед-ригид немного более комфортным
Владельцы велосипедов с жесткими вилками иногда жалуются на то, что езда по дорогам наших городов больше напоминает мазохизм, нежели удовольствие от катания.
Я попробую дать несколько рекомендаций, позволяющих сделать такой велик чуть более комфортным, хотя использование жесткой вилки всегда будет компромиссом.
Основная причина, почему велосипед отбивает руки и заднее место — это неправильное распределение веса ездока между рулем и седлом.
Следите за посадкой
Чем более вертикально вы сидите, тем сильнее удары от дороги воздействуют на кости таза и позвоночник, и наоборот, когда вы слишком наклонены вперед, то руки воспринимают все неровности, передающиеся от асфальта через руль, что быстро приводит к онемению и боли в кистях.
Если вы сидите слишком вертикально, то нужно попробовать опустить руль и поставить более длинный вынос, чтобы растянуть посадку и равномерно распределить вес тела.
В случае слишком низкой посадки (когда тело опирается всем весом на руль), нужно руль поднимать, а вынос, возможно, ставить более короткий. Высота руля определяется экспериментально, в этом идеально помогает в от такой регулируемый вынос .
Вообще, я писал о том, как поднять или опустить руль на современном велосипеде, прочитайте, если не знаете, с какой стороны подойти. Иногда простая регулировка посадки уже делает езду гораздо более комфортной (при условии, что размер рамы велосипеда вам подходит).
Как ни удивительно, самая сбалансированная посадка на шоссейнике, при хвате руля «на ручках». Велосипедист в этом случае комфортно сидит на седле, согнув корпус в пояснице и положив кисти рук на руль, при этом не опираясь на него всем весом.
Эта позиция является хорошим естественным амортизатором, так как все части тела в равновесии, и как бы лишь поддерживают друг друга. Я не знаю, как объяснить это чувство, но для меня было открытием, когда я сел на шоссер, и почувствовал себя гораздо комфортнее на раздолбанной дороге, чем на более «мягком» гибриде.
Для тех, кто не знает, что такое ригид — это велосипед, у которого нет никакой амортизации. Если есть амортизатор спереди, то это — хардтейл, если амортизация и спереди, и сзади, то такой байк называется двухподвесом.
Смягчающие элементы не помешают
Идем дальше. Если посадка более-менее нормально распределяет ваш вес, то можно и нужно смягчить руль. Если у вас прямой руль (горный велосипед, гибрид), то купите мягкие неопреновые грипсы. Как вариант — пробковые эргономические грипсы, они хорошо поглощают вибрации.
На шоссейный руль надо намотать более толстую и мягкую обмотку, иногда даже наматывают в два слоя, мелкие вибрации гасятся практически полностью, да и большие выбоины не так отбивают руки.
Нужна правильная вилка
Жесткие вилки на велосипеде тоже амортизируют, но в очень маленькой амплитуде. При этом, чем дальше вынесена ось переднего колеса от воображаемой линии, проходящей через рулевую трубу, тем лучше поглощаются неровности дороги. Соответственно, гнутые жесткие вилки справляются с «амортизацией» гораздо лучше, чем прямые.
Кроме этого, важен материал, из которого сделана вилка — хуже всего абсорбирует вибрации алюминий, сталь и карбон делают это значительно лучше. Говорят, что самый мягкий — это титан, но лично я никогда не ездил на титановых компонентах.
Переходите на карбон
Дорогое, но эффективное мероприятие — замена всех алюминиевых «палок» велосипеда на карбоновые. Карбоновые руль, вынос и подседельный штырь сильно меняют ощущения от езды на велосипеде, особенно это касается мелких вибраций, которые так достают на алюминиевых компонентах.
В принципе, если один раз потратить деньги на карбоновые палки, то можно просто забирать их на новый велосипед (а старый продавать со стоковыми), и тогда их стоимость разобьется на много лет, и это не будет казаться слишком большой тратой.
Так как в данной заметке не идет речи о замене велосипеда, то я не даю совета купить карбоновую раму, ограничившись только палками. 🙂
Мягкие покрышки
Владельцам шоссейников тут ничего не посоветуешь — мягкая резина им не положена, а вот тем, кто катает по городу на гибридах или mtb повезло больше.
Если дороги в вашем городе делают езду на ригиде слишком неприятной, то ставьте широкую резину с мягкими стенками, например — Scwalbe Big Apple , абсолютно беспроигрышный вариант.
Во-первых, она довольно прилично катит, а во-вторых, проглатывает не только мелкие неровности, но и трещины и выбоины, даже будучи накачана на 4-5 атм. Моя пятая точка страдает на складном велосипеде от жесткости Schwalbe Kojak, так что думаю заменить их на Яблоки.
Резина действительно очень важный фактор, и в некоторых случаях может стать самым эффективным решением.
Крайние меры
Самая крайняя мера для владельца велосипеда с жесткой вилкой — это перейти на хардтейл. 🙂 Шучу, я думаю, что те, кто катает на ригидах, знают, зачем им это надо, и не собираются переходить на амортизаторы.
Но в качестве последнего средства для обеспечения покоя филейных частей тела, могу порекомендовать амортизируемый подседел. Самое главное — ни в коем случае не покупайте подседел с телескопической конструкцией (трубка в трубке).
Такой девайс будет долбить обратным ходом пружины прямо в позвоночный столб, что весьма вредно, к тому же, ресурса такого подседела надолго не хватит.
Самый лучший вариант — подседельный штырь с параллелограммной конструкцией, такие выпускают фирмы Suntour и Cane Creek. Вот, взгляните, по какой амплитуде ходит этот подседел:
Вниз и чуть назад, что позволяет возвращать пятую точку наверх не рывком, а мягко и плавно.
Можно еще использовать пружинные седла, тот же Brooks, но как мне кажется, идея с амо-подседелом гораздо более здравая.
Ну, вот, в целом, и всё — думаю, я перечислил все способы, которые позволяют немного увеличить комфорт велосипеда на городских дорогах.
Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.
Читать также:
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Мне на шоссере понравилось намотать на руль ленту в два слоя. Держаться стало вроде как комфортнее, мелкие вибрации стали поменьше ( у меня как раз люминиевая вилка ).
Виктор, а подседелы UCE не лучше ли будут параллелограмных? Я вот присматриваюсь.
Наверное, раз упомянуты обмотки и грипсы, то и велоперчатки туда же?
Поправьте ссылку на регулировку руля.
Титан хорош! Испытано на себе.
А я загорелся идеей поставить на свой МТБ с 26ми колесами ригидную карбоновую вилку. Отчасти это продиктовано существенным снижением веса байка, потом идут простота и надежность, что немаловажно в дальней дороге, да и езжу в основном по асфальту и твердому грунту, и вилка почти всегда заблокирована и тем более требует переодического обслуживания.
Один мой товарищ велосипедист, поставил на старенький гибрид вместо имитатора аммовилки, недорогую ригидную карбовилку и очень доволен снижением веса и лучшим накатом, правда пришлось вперед ставить кантиливерные тормоза, вилка под них рассчитана.
Спасибо за статью.
Ссылка на «Как поднять или опустить руль на современном велосипеде» битая.
Ну у меня тоже есть пара советов. 🙂 На шоссере нужно ездить по хорошей дороге. На неровностях нужно поднимать задницу с седла и амортизировать на ногах. За руль тоже не нужно хвататься как за последнюю надежду. Если вы собрались ставить на ригид амо-подседел, то вы выбрали себе не тот вид велосипеда. Любую резину можно накачать как каменную и сдуть до пластилиновой. Если вы внимательно посмотрите, Эштон на шоссере прыгает на сдутых колёсах. Также любое яблоко можно набить до полной дубовости. Более широкая резина дубеет при меньшем давлении. На 5-ти атмосферах шоссерная резина будет пластилиновой, а яблоко уже будет реально дубовым. Ну и всякие обмотки/грипсы фактически не гасят никаких вибраций, так как это уже делают мягкие ткани вашей кисти. Ну разве что ваши грипсы мягче ваших же ладошек.
«Жесткие вилки на велосипеде тоже амортизируют, но в очень маленькой амплитуде. При этом, чем дальше вынесена ось переднего колеса от воображаемой линии, проходящей через рулевую трубу, тем лучше поглощаются неровности дороги. Соответственно, гнутые жесткие вилки справляются с «амортизацией» гораздо лучше, чем прямые.»
ты забыл про выбег колеса? даже если ноги у вилки прямые, дропауты всё равно вынесены вперёд. и выбег будет одинаковый
Совершенно согласен 100% на счет мягкой, тонкостенной резины. Даже накачанная 5.1 из 5.5 возможных атмосфер, при залезании на поребрики или преходы покрытия с острой кромкой, чувствуется как отыгрывает резина и вместо «бджь» получается «поу» 😀 Но у тонкостенной резины есть нюанс: если повреждено колесо и возможности починить нет (отвалился сосок к примеру) — не вздумайте катить велик на пустой покрышке.
Ярослав, Дмтрий, спасибо, битую ссылку поправил.
Александр, подседелы UCE.. что-то не припомню, что это.
Сергей С, гнутая вилка лучше флексует, так что разница есть.
Давным-давно, когда я еще «страдал» от жесткости первого ригидного велосипеда, — просто потому, что еще ничего не понимал, — пробовал ездить с подседельным штырем параллелограммной конструкции. Примерно на две недели хватило. Ощущения настолько неприятные, как будто под тобой нет прочной опоры, что по мне так лучше ездить на голом жестком штыре без седла.
Сейчас проблем нет Мне кажется, что мой стальной недошоссер мягче и адекватнее, чем инфантильные говномесы с мотоциклетными вилками и прочими пружинками. По крайней мере, в те редкие случаи, когда я выезжаю на МТБ (вилка воздушная, Marzocchi), руки очень устают от непрерывно «работающей» вилки. Да и просто неприятно, когда велосипед все время качается. Блокировка вилки тоже не дает нужного эффекта. И вообще дорогу нужно ощущать всеми клетками тела, слиться с ней. Это ощущение дарят только жесткие велосипеды.
Thole, полностью согласен — привычка великое дело, мне тоже шоссер кажется очень комфортным. 🙂
«А амо-подседельный штырь не будет «есть» энергию педалирования, как двухподвес?»
К сожалению, будет. 🙁 Я поэтому и написал, что это «крайние меры».
А амо-подседельный штырь не будет «есть» энергию педалирования, как двухподвес? Думаю уже о таком штыре. Только на мой посадочный размер их нету. Только если брать более тонкий через переходник.
«Виктор, а подседелы UCE не лучше ли будут параллелограмных? »
Я понял, о чем ты. Это подседелы ICE, только они не амортизируемые, а с изменяемой высотой.
Это нужно для тех, кто катает смешанные дисциплины, например All mountain — по ровняку и в горку нужна рабочая высота седла, а когда едешь вниз, заниженная. Подседелы такого типа позволяют менять высоту дистанционно, с руля.
Так что это совсем другая тема.
Какие конкретно мягкие неопреновые грипсы можете посоветовать?
Сергей, очень хороши Ritchie WCS.
Вот что скажу. Сам езжу на ригиде — и ездить буду. Причём вместо всех перечисленных советов (при всём к тебе, Виктор, уважении) дам один-единственный: привставайте на неровностях! И машине, и вам это пойдёт только на пользу.
Что же до руля — не знаю. Подметил, что чем больше езжу, тем меньше на него опираюсь. Не бросаю руль, конечно, контролирую — но и не налегаю.
У моего велика как раз вилка гнутая, всё правильно 🙂
Я понимаю, как можно себя защитить от вибраций, используя все вышеописанные меры для ригида. Но мне и велик ужасно жалко — как вижу, что в парке эти «забойные лешки и понтошлёпы» вытворяют, мороз по коже при мысли о том, что было бы, если б я постоянно прыгал, на одних великах бы разорился 😀 Для колдобин всё-таки нужен либо двухподвес, либо ездить надо медленно и вдумчиво 🙂
Ну и, конечно же, от себя напомню, что железно не развалится. Стальной двухподвес за «недорого» — при наличии прямых рук, скажем, для вилки вместо резины можно найти более хороший демпфер, перебрав кучу материала, в задний амортизатор поставить более качественные детали и не париться 🙂
Тоже езжу на ригиде. Поэтому прочитал статью с интересом. Ну прям в 10-ку. Сделал вывод о том, что правильная посадка, пружинный Brooks и мягкие шины вполне достаточные меры чтобы ездить на таком типе велосипеда комфортно. Причем Brooks тоже можно исключить. 🙂
Езжу на МТБ со стальной рамой и Брукс B17. Иногда такое ощущение, что из седла выкидывает — настолько сильно пружинит. Это рама так влияет или седло? Если седло, то не понятно, зачем пружинные бруксы.
Странно, не ощущал такого. Может быть, кожа седла плохо натянута?
У меня на руле поролонове грипсы, отлично смягчают удары, цена вопроса — 100 руб за комплект. Недостаток — болтаются, крутятся и слетают, если намокнут. За пять лет эксплуатации такое было лишь однажды, когда пришлось три часа ехать под проливным дождем. Примерно раз в 2-3 месяца кожное сало с ладоней пропитывает грипсу насквозь (езжу без перчаток), и она начинает легко вращаться на руле и сползать. Тогда я снимаю грипсу, протираю руль под грипсой и грипсу внутри ацетоном, и она снова плотно и туго садится руль. На удивление, за 5 лет и 14000 км поролон не претерпел никаких изменений — нигде не потерся, не раскрошился, не затвердел, краска не выгорела, выглядит, как будто вчера поставил. Купил случайно на базарном велоразвале попробовать, понравилось, всем рекомендую.
Привет всем из Хабаровска!( солнце встаёт где-то здесь…)
Имею в стойле Mongoose-350 — гибрид с апгрейдом на резине 28*1,75 китайской марки CST classic Zeppelin/клон швальбовского яблока//Cама резина на четверть тяжелее оригинала и почти в половину дешевле,но накат чудный. Этот вел работает турингом и ждёт дальнейшего апгрейда по линии вилки. По городу мотаюсь с апреля на кастоме циклокроссовой геометрии под колёса 29″. Вилка шоссерного типа карбон,рама люминь,подседел карбон,седло ноунейм с перетяжкой натуркожей и достаточно пружинистым остовом.Резина WTB nano 29*2,1
В покатушках в компании по сложнопересечённой горно-лесистой,местами заболоченной местности с вкраплениями шоссе,вел показал себя прекрасно,не уступал КК и двухподвесам по гОвнам,а про шоссейные участки молчу даже…Хотя на асфальте хреново разгоняется больше 50 км//час-резина не пускает,но с полусликами на 29″ у нас пока туго.В городе бодюры глотает до 15 см без проблем,что выше-выдёргиваю переднее колесо-лёгкая вилка не напрягает это делать. Мелочь на афальте и твёрдом грунте глотает как эластомерка с ходом 63 мм(та что на гибриде).Сам по себе баллон 29*2,1 с высотой 5 см-уже хороший амморт,плюс карбон. Кроме того,вынос в 110 мм работает как защемлённая балка(см.курс теоретической механики).Первые дни,конечно,было чуть непривычно после аммовилки,но организм вспомнил езду на «Старт-шосссе» тридцатилетней давности и возрадовался,в конце концов 🙂
Получился почти универсальный велосипед. Конечно,DH или AM не покатаешь,но на «Хаммерах» формулу-1 не катают.Равно,и наоборот…В западных источниках таких зверей относят к виду «монстеркроссов» или «гравийных» байков.Кстати,по гравию на ремонтируемой «федералке» М-60 шёл отлично,булыжники с кулак преодолевает ровно и спокойно.Пробуйте-не пожалеете.Руль от шоссера,обвес КК деоровский 26/38/48 на 11-34
недавно продал свой хардтейл средней руки и купил Specialized tricross с карбовилкой. вилка была залочена 90% времени, поэтому решил проблему радикально, дискомфорта не заметил, привык за пару дней, поначалу боялся съезжать в крутые балки.
до хардтейла ездил на «крокодиле», захотелось мягкости, но в итоге сейчас вернулся на ригид 🙂
Виктор, по поводу «подседелов UCE» — я перепутал букву, на самом деле «USE». Они бывают и амортизируемые, например, Sumo XCR Carbon. При этом по ценнику они весьма дорогие, от 142$ на CRC, хотя по конструкции телескопические.
Я ориентировался на эту фразу из статьи про подседелы на velowiki.org:
«Покупка велосипеда с таким [телескопическим] подседельником не рекомендуется. Исключением служат лишь очень дорогие модели от фирмы USE.»
Мне кажется что на шоссейном большая скорость и угол атаки создают благоприятные условия для планирования ездока. Поэтому и создается ощущение комфортной езды. Часть массы тела как бы весит в воздухе, а оставшаяся меньшая часть соответственно меньше причиняет неудобств.
Жесткая вилка это то что ты видишь своими глазами, а мягкая вилка это фотография. Вроде все одинаково да нет, нету самого главного это обратной связи. Наверно это скучно когда X=Xo+Vxt.